Технології вирощування печериць у теплицях та зберігання продукції

Вирощування в теплицях та підготовка до зберігання

Вирощування печериць дозволяє ефективно використовувати площі ґрунтових і стелажних теплиць в осінньо-зимовий період (із серпня по січень), коли через дефіцит природного світла вирощувати овочі стає нерентабельно. Цей процес економічно вигідний: витрати на виробництво грибів значно нижчі, а догляд за ними простіший, ніж за більшістю овочевих культур. Печерицям потрібна помірна температура повітря, що помітно скорочує витрати на опалення. Гриби можуть рости й на світлі, але не витримують прямого сонця, тому скло теплиць достатньо побілити крейдою або глиною. Їх також зручно розміщувати під стелажами одночасно з вигонкою розсади, ранньої зелені або квітів.

У південних регіонах для культивації грибів частіше застосовують плівкові теплиці, затінюючи плівку зсередини непрозорим матеріалом із повітряним прошарком для захисту від зимових холодів. Також під печеричниці пристосовують закинуті шахти, катакомби та вапнякові, гіпсові або мармурові каменоломні з хорошою вентиляцією та під'їзними шляхами. Стабільна цілорічна температура і габарити виробок (висота 5–7 м, ширина 10–15 м) дозволяють монтувати багатоярусні стелажні системи. При цьому вертикальні вентиляційні штреки можна використовувати не лише для повітрообміну, а й для зручного завантаження соломи, гною та інших компонентів субстрату.

Свіжозібрані гриби реалізують як у нерозфасованому вигляді, так і розфасованими в коробки, лотки, ящики або кошики. Щоб зберегти товарний вигляд печериць під час перевезення та реалізації, суворо дотримуйтесь технологічних нормативів якості, транспортування та зберігання.

• Маса споживчої фасовки — до 1 кг
• Максимальна висота шару в тарі — 15 см
• Температура зберігання та перевезення — від 0 до 2 °С
• Відносна вологість повітря — близько 80 %
• Строк зберігання з моменту збирання — до 3 діб

Захист печериць від шкідників та хвороб

Поява шкідників або хвороб на старті вирощування може повністю знищити грибницю і позбавити вас урожаю. Грибні мушки, комарики, кліщі, ногохвістки та мокриці пошкоджують міцелій і тіло гриба, роблячи його «червивим», а миші та щури розривають компост. Серед інфекцій найбільш небезпечні мокра (біла) та суха гнилі, різні плісняви, іржава плямистість і хвороба мумі. Вони деформують плодові тіла, викликають появу темних плям, розм'якшення м'якоті та гнильний запах. Щоб не допустити зараження через субстрат, інвентар або одяг персоналу, необхідно проводити профілактичні заходи.

1. Проведіть якісну підготовку та термічну обробку субстрату перед закладанням.
2. Захистіть дрібними сітками вентиляційні канали, вікна та двері печеричниці.
3. Продезінфікуйте приміщення, інвентар і спецодяг 2–4%-вим розчином формаліну до початку робіт.

При виявленні осередків ураження діяти потрібно негайно. Своєчасні локальні заходи допоможуть зупинити поширення інфекції по всій площі теплиці. Для кожного типу загрози застосовується своя схема лікування.

Завершуючи цикл вирощування печериць, важливо не допустити перенесення інфекції на наступні культури та нові обороти.

Для розширення асортименту продукції в зимово-весняний період у теплицях проводять вигонку квітів на зрізання або для горщикової культури. Цей процес дозволяє штучно вивести рослини зі стану спокою та стимулювати цвітіння в нетипові строки. Однією з найбільш рентабельних культур є троянда. При її вирощуванні ключове значення має вибір сорту: на початковому етапі перевагу надають місцевим сортам, стійким до грибних захворювань та невибагливим до ґрунтово-кліматичних умов.

Підготовка теплиці та тепловий режим для вигонки троянд

Цілорічне вирощування та рання вигонка троянд вимагають якісної підготовки конструкції теплиці. Особливу увагу приділяють зниженню тепловтрат через ґрунт і цоколь будівлі.

• Глибина ізоляції фундаменту — не менше 50 см
• Висота ізоляції цоколя — на 20 см вище верхньої труби опалення
• Зниження витрати ресурсів — близько 25 %
• Критична температура без опалення — -5 °С

Для теплоізоляції цоколя та фундаменту використовують листи пінопласту або поліпропілену. У теплицях сезонного використання на зимовий період спокою в систему опалення обов'язково заливають антифриз. Це захистить труби при падінні температури нижче -5 °С і дозволить за необхідності запустити екстрений підігрів.

Вимоги до ґрунту, добрив та якості поливної води

Коріння троянд проникає на велику глибину, тому верхній півметровий шар ґрунту повинен бути пухким, мати стабільну структуру і хорошу аерацію. Застій вологи та підтоплення ґрунтовими водами в кореневмісному шарі неприпустимі.

1. Проведіть агрохімічний аналіз ґрунту для визначення кислотності, структури, запасу поживних речовин та концентрації солей.
2. Облаштуйте дренаж або підніміть грядки, якщо є ризик застою вологи або близького залягання ґрунтових вод.
3. Скоригуйте структуру ґрунту внесенням піску, торфу або глини, виходячи з результатів аналізу.
4. Рівномірно внесіть мінеральні добрива та органіку під час перекопування ґрунтового шару.

Для успішного розвитку троянд ґрунтова суміш повинна відповідати суворим агрохімічним нормативам.

При підготовці субстрату на кожен квадратний метр площі рекомендується додати такі речовини:

• 100 г/м² сульфату калію;
• 100 г/м² сульфату магнію;
• 200 г/м² суперфосфату.

Троянди добре відгукуються на органічні добрива. На важких окультурених ґрунтах при глибині кореневмісного шару 50 см вносять близько 40 кг гною на 1 кв. м. Якщо у складі ґрунтосуміші переважають напіврозкладений торф, листкова та дернова земля з високим вмістом органіки, дозу гною знижують.

Якість поливної води напряму впливає на розвиток рослин, тому її хімічний склад регулярно перевіряють у лабораторії. Кислотність води коригують додаванням азотної кислоти залежно від pH ґрунту.

Висаджування троянд. На даний час найбільш раціональним строком висаджування є березень. У цей час садівник має можливість сформувати хороші кущі й отримати два зрізання з мінімальними енерговитратами. Посадковим матеріалом для закладання теплиці можуть бути як літні кущі, так і зимові окулянти. При закладанні теплиці однорічними кущами посадковий матеріал до садіння зберігають при температурі 1—2 °С у прохолодних приміщеннях, з яких їх легко перемістити в теплиці.

При зберіганні посадкового матеріалу важливо не допускати пересихання коренів і втрати вологи пагонами (зморщування кори). Якщо коріння підсохло, його поміщають на 12—20 год у воду. У саджанців, вирощених у відкритому ґрунті, перед садінням вкорочують коріння, видаляючи пошкоджені частини; у горщикових, щеплених і кореневласних намагаються зберегти неушкоджену грудку землі. Надземну частину перед садінням також обрізують, залишаючи 2—4 сильні пагони. Висота обрізування залежить від якості саджанців. Сильні пагони діаметром 1,5—2 см обрізують на 3—4 бруньки, середні — на 2. Дуже слабкі рослини обрізують на 1 нормально розвинену бруньку і висаджують на дорощування. Зазвичай після обрізування висота середніх саджанців становить 15—20 см.

Посадочні ями або борозни повинні мати достатню глибину для того, щоб коріння розташовувалося суворо вертикально, не загинаючись догори. Місце щеплення повинно розташовуватися вище рівня поверхні землі на 4 см. Після садіння проводять рясний полив, температура води повинна становити 15 °С. Через 2—3 дні рослини оглядають і поправляють, піднімаючи заглиблені та пересаджуючи високопосаджені, потім ґрунт обов'язково мульчують.

Не зважаючи на те, що вирощуванням троянд у теплицях займаються давно, єдиної методики садіння немає. У практиці зустрічаються від двох і більше рядів в одній грядці. Дослідним шляхом встановлено, що урожай і якість срезки залежать не від схеми, 2 А 0 х 9 садіння, а від кількості рослин на одиницю площі. Оптимальна кількість троянд у середньому становить 10 кущів на 1 м’ корисної площі.

Основний спосіб садіння троянд у теплицях — дворядний, що дозволяє застосовувати крапельний полив. При цьому троянди в рядах садять у шаховому порядку; для зручності за необхідності пагони пригинають в один бік.

Для того щоб уникнути затоптування прикореневої зони, дворядні посадки піднімають на висоту 20—25 см, утворюючи гряди завширшки 60 см. Також можна спарювати 2 гряди, утворюючи між ними неробочу доріжку. У цю неробочу доріжку і загинають пагони.

Параметри дворядного садіння:

• Відстань між трояндами в ряду: 20 см.
• Відстань між рядами: 30 см.
• Зміщення рядів: один із рядів зсувають наполовину.

Крапельна система зрошення при цьому лягає вздовж рядів так, що одна розміщується по центру між рядами, а інша — з боків (10—15 см). Крапельниці для такого садіння вибираються з відстанями між емітерами (отворами в крапельницях) 10 см. Розташування гряд (строк) обирають виходячи з технології вирощування та зручності в роботі. Залежно від довжини рядів обирають і ширину робочої доріжки.

Троянди дуже світлолюбні, але вони погано приживаються, коли сонячні промені падають не на листя, а на прикореневу землю. Тому бажано якомога швидше замульчувати посадки, а теплицю затінити. Подальша мета квітникаря — отримати якомога більше листкової маси шляхом пінцирування бутона до 3-го порядку. Відомо, що в результаті обрізування, зрізування, пошкодження зменшується надземна частина. Те ж саме відбувається і з підземною, тобто з корінням. Відповідно, найголовніше — якомога краще зберегти листкову масу.

Температура повітря вдень — близько 20, вночі — 16—18 °С. р де а _^, а

Восени, коли температура повітря опускається нижче 15 °С, у теплиці вмикають легкий обігрів і вентилятори з метою зниження ризику грибних хвороб.

. Догляд Догляд за трояндами включає в себе дотримання оптимального температурно-світлового режиму, полив, живлення, а також відповідне обрізування та комплекс заходів, спрямованих на боротьбу з хворобами та шкідниками. Полив і підживлення

Тільки крапельний полив дає рівномірний розподіл вологи, добрив і мікроелементів. При цьому він ще й економний. Але перш ніж потрібно навчитися поливати, а не заливати, видавлюючи ґрунтовий кисень. Застосовуючи крапельний полив, троянди потрібно підживлювати з урахуванням нестачі добрив у ґрунті, тобто за результатами агрохімічних аналізів. Необхідно враховувати, що кількість внесених добрив повинна відповідати винесенню рослинами поживних речовин із ґрунту. У мінеральних добривах повинна міститися мінімальна кількість баласту.

Для забезпечення хорошого засвоєння рослинами елементів живлення полив слід проводити з таким розрахунком, щоб волога проникала в ґрунт на глибину не менше 35 см. Для запобігання пересиханню поверхню ґрунту розпушують і мульчують. Восени та навесні троянди поливають тільки підігрітою водою. Найбільше споживання вологи спостерігається у троянд у стадії бутонізації. Особливо чутливі до порушення режиму поливу кореневласні троянди.

Під час укорінення і як тільки почне розпускатися листя за рахунок частих поливів підтримують вищу вологість повітря і ґрунту. У міру росту пагонів вологість воз0 а >28 -

ІВ 292 духу знижують до позначки 75—80 %. У спекотні літні дні для запобігання ураження павутинним кліщиком і з метою підвищення вологості повітря листя рекомендується обприскувати водою.

Восени, у міру зниження температури, вологість повітря в теплицях слід знижувати наступними способами:

Поетапне живлення троянд і боротьба з хлорозом

Для отримання високого врожаю якісних квітів троянди потребують постійного і збалансованого живлення. Нестача або надлишок елементів прямо впливає на товарний вигляд зрізки та силу куща. Несвоєчасна реакція на дефіцит живлення призводить до втрати товарності квітів.

1. Основне добриво. Вносять для забезпечення активного росту молодих рослин до початку першого цвітіння.
2. Неорганічні підживлення. Подають регулярно через систему крапельного поливу в період вегетації.
3. Органічні добрива. Розкладають уздовж рядів для відновлення живлення рослин після чергової хвилі цвітіння.

Троянди гостро реагують на дисбаланс елементів у ґрунті. Агроному важливо вчасно розпізнати дефіцит живлення за зовнішнім виглядом листків і пагонів, щоб скоригувати подачу добрив з урахуванням фази росту пагонів.

Хлороз проявляється у завмиранні росту, порушенні пагоноутворення, всиханні верхівкових бруньок та зміні забарвлення листя і бутонів. Хвороба виникає через незбалансоване живлення, особливо при надмірній вологості, нестачі світла, низьких температурах або неглибокому періоді спокою. Для лікування в ґрунт вносять солі заліза або марганцю, проводять позакореневі підживлення і два-три рази обприскують посадки 0,5%-вим розчином сірчанокислого заліза.

Найбільш ефективним засобом боротьби з цією патологією залишається антихлорезин (хелат заліза). При його застосуванні важливо контролювати температуру ґрунту, щоб препарат спрацював у повній мірі.

• Температура ґрунту взимку — не менше 15–16 °С
• Розчин антихлорезину для поливу — 0,1–0,25 %
• Витрата при поливі під корінь — 5–8 л/м²
• Розчин для позакореневих підживлень — 0,1–0,15 %

Раз на хвилю цвітіння рекомендується проводити позакореневу обробку баковою сумішшю мікроелементів із сечовиною як поверхнево-активною речовиною. Для приготування робочого розчину на 10 л води беруть 15–20 г сечовини, 1,5 г сірчанокислого цинку, 4 г сірчанокислого марганцю, по 3,5 г борної кислоти і сірчанокислого заліза, а також по 1 г сірчанокислої міді і молібдату амонію. Обприскування проводять увечері або рано-вранці з розрахунку отриманого об’єму на 100 м² посадок.

Формування куща та управління цвітінням

Для отримання максимальної кількості товарних троянд використовують пригинання пагонів, прищипування, пінцирування та вирівнювальне обрізування. Продуктивність фотосинтезу залежить не від загальної маси листя, а від його віку та розташування. Найбільш активна листкова зона знаходиться безпосередньо під бутоном, при цьому листки повинні бути не молодшими за 6 місяців (у подальшому їх фотосинтетична діяльність знижується).

Для створення потужних скелетних пагонів заміщення застосовується спеціальна схема формування молодих рослин після садіння. Вона дозволяє швидко наростити сильний асимілюючий апарат без шкоди для майбутньої врожайності. Агроном спрямовує розвиток куща за допомогою послідовних прищипувань.

1. Сильна прирізка. Висаджені рослини коротко обрізують, стимулюючи проростання бруньок із пазух серединних листків скелетного пагона.
2. Перше прищипування. Проводять на пагоні, що добре росте, коли верхівковий бутон досягне 3–5 мм у діаметрі. Пагін прищипують над останнім п'ятилистком.
3. Робота із середніми пагонами. Проводять 1–2 прищипування над останнім п'ятилистком поточного і наступного пагонів.
4. Робота зі слабкими пагонами. Застосовують багаторазове прищипування, щоб накопичити листкову масу і збільшити довжину скелетного пагона.

У квітні-травні, коли кущ накопичить достатній об’єм листя, біля основи почнуть активно рости найбільш продуктивні пагони відновлення. Саме вони визначають урожайність у наступні періоди. У молодих щеплених рослин (окулянтів) і однорічних саджанців такі пагони закладаються раніше і в більшій кількості, ніж у дворічних кущів.