Технологии выращивания шампиньонов в теплицах и хранение продукции

Выращивание в теплицах и подготовка к хранению

Выращивание шампиньонов позволяет эффективно использовать площади грунтовых и стеллажных теплиц в осенне-зимний период (с августа по январь), когда из-за дефицита естественного света выращивать овощи становится нерентабельно. Этот процесс экономически выгоден: затраты на производство грибов значительно ниже, а уход за ними проще, чем за большинством овощных культур. Шампиньонам требуется умеренная температура воздуха, что заметно сокращает расходы на отопление. Грибы могут расти и на свету, но не выносят прямого солнца, поэтому стекла теплиц достаточно побелить мелом или глиной. Их также удобно размещать под стеллажами одновременно с выгонкой рассады, ранней зелени или цветов.

В южных регионах для культивации грибов чаще применяют пленочные теплицы, затеняя пленку изнутри непрозрачным материалом с воздушной прослойкой для защиты от зимних холодов. Также под шампиньонницы приспосабливают заброшенные шахты, катакомбы и известняковые, гипсовые или мраморные каменоломни с хорошей вентиляцией и подъездными путями. Стабильная круглогодичная температура и габариты выработок (высота 5–7 м, ширина 10–15 м) позволяют монтировать многоярусные стеллажные системы. При этом вертикальные вентиляционные штреки можно использовать не только для воздухообмена, но и для удобной загрузки соломы, навоза и других компонентов субстрата.

Свежесобранные грибы реализуют как в нерасфасованном виде, так и расфасованными в коробки, лотки, ящики или корзины. Чтобы сохранить товарный вид шампиньонов при перевозке и реализации, строго соблюдайте технологические нормативы качества, транспортировки и хранения.

• Масса потребительской фасовки — до 1 кг
• Максимальная высота слоя в таре — 15 см
• Температура хранения и перевозки — от 0 до 2 °С
• Относительная влажность воздуха — около 80 %
• Срок хранения со времени сбора — до 3 суток

Защита шампиньонов от вредителей и болезней

Появление вредителей или болезней на старте выращивания может полностью уничтожить грибницу и лишить вас урожая. Грибные мушки, комарики, клещи, ногохвостки и мокрицы повреждают мицелий и тело гриба, делая его «червивым», а мыши и крысы разрывают компост. Среди инфекций наиболее опасны мокрая (белая) и сухая гнили, различные плесени, ржавая пятнистость и болезнь мумми. Они деформируют плодовые тела, вызывают появление темных пятен, размягчение мякоти и гнилостный запах. Чтобы не допустить заражения через субстрат, инвентарь или одежду персонала, необходимо проводить профилактические мероприятия.

1. Проведите качественную подготовку и термическую обработку субстрата перед закладкой.
2. Защитите мелкими сетками вентиляционные каналы, окна и двери шампиньонницы.
3. Продезинфицируйте помещение, инвентарь и спецодежду 2–4%-ным раствором формалина до начала работ.

При обнаружении очагов поражения действовать нужно незамедлительно. Своевременные локальные меры помогут остановить распространение инфекции по всей площади теплицы. Для каждого типа угрозы применяется своя схема лечения.

Завершая цикл выращивания шампиньонов, важно не допустить переноса инфекции на последующие культуры и новые обороты.

Для расширения ассортимента продукции в зимне-весенний период в теплицах проводят выгонку цветов на срезку или для горшечной культуры. Этот процесс позволяет искусственно вывести растения из состояния покоя и стимулировать цветение в нетипичные сроки. Одной из самых рентабельных культур является роза. При ее выращивании ключевое значение имеет выбор сорта: на начальном этапе предпочтение отдают местным сортам, устойчивым к грибным заболеваниям и нетребовательным к почвенно-климатическим условиям.

Подготовка теплицы и тепловой режим для выгонки роз

Круглогодичное выращивание и ранняя выгонка роз требуют качественной подготовки конструкции теплицы. Особое внимание уделяют снижению теплопотерь через грунт и цоколь строения.

• Глубина изоляции фундамента — не менее 50 см
• Высота изоляции цоколя — на 20 см выше верхней трубы отопления
• Снижение расхода ресурсов — около 25 %
• Критическая температура без отопления — -5 °С

Для теплоизоляции цоколя и фундамента используют листы пенопласта или полипропилена. В теплицах сезонного использования на зимний период покоя в систему отопления обязательно заливают антифриз. Это защитит трубы при падении температуры ниже -5 °С и позволит при необходимости запустить экстренный подогрев.

Требования к грунту, удобрениям и качеству поливной воды

Корни роз проникают на большую глубину, поэтому верхний полуметровый слой почвы должен быть рыхлым, иметь стабильную структуру и хорошую аэрацию. Застой влаги и подтопление грунтовыми водами в корнеобитаемом слое недопустимы.

1. Проведите агрохимический анализ грунта для определения кислотности, структуры, запаса элементов питания и концентрации солей.
2. Обустройте дренаж или поднимите грядки, если есть риск застоя влаги или близкого залегания грунтовых вод.
3. Скорректируйте структуру почвы внесением песка, торфа или глины исходя из результатов анализа.
4. Равномерно внесите минеральные удобрения и органику при перекопке почвенного слоя.

Для успешного развития роз почвенная смесь должна соответствовать строгим агрохимическим нормативам.

При подготовке субстрата на каждый квадратный метр площади рекомендуется добавить следующие вещества:

• 100 г/м² сульфата калия;
• 100 г/м² сульфата магния;
• 200 г/м² суперфосфата.

Розы хорошо отзываются на органические удобрения. На тяжелых окультуренных почвах при глубине корнеобитаемого слоя 50 см вносят около 40 кг навоза на 1 кв. м. Если в составе почвосмеси преобладают полуразложившийся торф, листовая и дерновая земля с высоким содержанием органики, дозу навоза снижают.

Качество поливной воды напрямую влияет на развитие растений, поэтому ее химический состав регулярно проверяют в лаборатории. Кислотность воды корректируют добавлением азотной кислоты в зависимости от pH почвы.

Высадка роз В настоящее время наиболее рациональным сроком высадки является март. В это время садовод имеет возможность сформировать хорошие кусты и получить две срезки с минимальными энергозатратами. Посадочным материалом для закладки теплицы могут быть как летние кусты, так и зимние окулянты. При закладке теплицы однолетними кустами посадочный материал до высадки хранят при температуре 1—2 °С в прохладных помещениях, из которых их легко переместить в теплицы.

При хранении посадочного материала важно не допускать пересыхания корней и потери воды побегами (сморщивания коры). Если корни подсохли, их помещают на 12—20 ч в воду. У саженцев, выращенных в открытом грунте, перед посадкой укорачивают корни, удаляя поврежденные части; у горшечных, привитых и корнесобственных стараются сохранить неповрежденный ком земли. Надземную часть перед посадкой также обрезают, оставляя 2—4 сильных побега. Высота обрезки зависит от качества саженцев. Сильные побеги диаметром 1,5—2 см обрезают на 3—4 почки, средние — на 2. Очень слабые растения обрезают на 1 нормально развитую почку и высаживают на доращивание. Обычно после обрезки высота средних саженцев составляет 15—20 см.

Посадочные ямы или борозды должны иметь достаточную глубину, для того чтобы корни располагались строго вертикально, не загибаясь кверху. Место прививки должно располагаться выше уровня поверхности земли на 4 см. После посадки проводят обильный полив, температура воды должна составлять 15 °С. Через 2—3 дня растения осматривают и поправляют, приподнимая заглубленные и пересаживая высокопосаженные, затем почву обязательно мульчируют.

Несмотря на то что выращиванием роз в теплицах занимаются давно, единой методики посадки нет. В практике встречаются от двух и более рядов в одной грядке. Опытным путем установлено, что урожай и качество срезки зависят не от схемы, 2 А 0 х 9 посадки, а от количества растений на единицу площади. Оптимальное количество роз в среднем составляет 10 кустов на 1 м’ полезной площади.

Основной способ посадки роз в теплицах — двухрядный, позволяющий применять капельный полив. При этом розы в рядах садят в шахматном порядке; для удобства при необходимости побеги пригибают в одну сторону.

Для того чтобы избежать затаптывания прикорневой зоны, двухрядные посадки поднимают на высоту 20—25 см, образуя гряды шириной 60 см. Также можно спаривать 2 гряды, образуя между ними нерабочую дорожку. В эту нерабочую дорожку и загибают побеги.

Параметры двухрядной посадки:

• Расстояние между розами в ряду: 20 см.
• Расстояние между рядами: 30 см.
• Смещение рядов: один из рядов сдвигают наполовину.

Капельная система орошения при этом ложится вдоль рядов так, что одна помещается по центру между рядами, а другая — по бокам (10—15 см). Капельницы для такой посадки выбираются с расстояниями между эмиттерами (отверстиями в капельницах) 10 см. Расположение гряд (строк) выбирают исходя из технологии выращивания и удобства в работе. В зависимости от длины рядов выбирают и ширину рабочей дорожки.

Розы очень светолюбивы, но они плохо приживаются, когда солнечные лучи падают не на листья, а на прикорневую землю. Поэтому желательно как можно быстрей замульчировать посадки, а теплицу затенить. Дальнейшая цель цветовода — получить как можно больше листовой массы путем пинцировки бутона до 3-го порядка. Известно, что в результате обрезки, срезки, повреждения уменьшается надземная часть. То же происходит и с подземной, т. е. с корнями. Соответственно, самое главное — как можно лучше сохранить листовую массу.

Температура воздуха днем — около 20, ночью — 16—18 °С. р де а _^, а

Осенью, когда температура воздуха опускается ниже 15 °С, в теплице включают легкий обогрев и вентиляторы с целью снижения риска грибных заболеваний.

. Уход Уход за розами включает в себя соблюдение оптимального температурно-светового режима, полив, питание, а также соответствующую обрезку и комплекс мероприятий, направленных на борьбу с болезнями и вредителями. Полив и подкормка

Только капельный полив дает равномерное распределение влаги, удобрений и микроэлементов. При этом он еще и экономен. Но прежде нужно научиться поливать, а не заливать, выдавливая почвенный кислород. Применяя капельный полив, розы нужно подкармливать с учетом недостатка удобрений в почве, т.е. по результатам агрохимических анализов. Необходимо учитывать, что количество вносимых удобрений должно соответствовать выносу растениями питательных веществ из почвы. В минеральных удобрениях должно содержаться минимальное количество балласта.

Для обеспечения хорошего усвоения растениями элементов питания полив следует проводить стаким расчетом, чтобы влага проникала в почву на глубину не менее 35 см. Для предотвращения пересыхания поверхность почвы рыхлят и мульчируют. Осенью и весной розы поливают только подогретой водой. Наибольшее потребление влаги наблюдается у роз в стадии бутонизации. Особенно чувствительны к нарушению режима полива корнесобственные розы.

Во время укоренения и как только начнут распускаться листья за счет частых поливов поддерживают более высокую влажность воздуха и почвы. По мере роста побегов влажность воз0 а >28 -

ИВ 292 духа снижают до отметки 75—80 %. В жаркие летние дни для предотвращения поражения паутинным клещиком и с целью повышения влажности воздуха листья рекомендуется опрыскивать водой.

Осенью, по мере понижения температуры, влажность воздуха в теплицах следует снижать следующими способами:

Поэтапное питание роз и борьба с хлорозом

Для получения высокого урожая качественных цветов розы требуют постоянного и сбалансированного питания. Недостаток или избыток элементов напрямую влияет на товарный вид срезки и силу куста. Несвоевременная реакция на дефицит питания приводит к потере товарности цветов.

1. Основное удобрение. Вносят для обеспечения активного роста молодых растений до начала первого цветения.
2. Неорганические подкормки. Подают регулярно через систему капельного полива в период вегетации.
3. Органические удобрения. Раскладывают вдоль рядов для восстановления питания растений после очередной волны цветения.

Розы остро реагируют на дисбаланс элементов в почве. Агроному важно вовремя распознать дефицит питания по внешнему виду листьев и побегов, чтобы скорректировать подачу удобрений с учетом фазы роста побегов.

Хлороз проявляется в замирании роста, нарушении побегообразования, усыхании верхушечных почек и изменении окраски листьев и бутонов. Болезнь возникает из-за несбалансированного питания, особенно при избыточной влажности, нехватке света, низких температурах или неглубоком периоде покоя. Для лечения в почву вносят соли железа или марганца, проводят некорневые подкормки и два-три раза опрыскивают посадки 0,5%-ным раствором сернокислого железа.

Наиболее эффективным средством борьбы с этой патологией остается антихлорезин (хелат железа). При его применении важно контролировать температуру грунта, чтобы препарат сработал в полной мере.

• Температура почвы зимой — не менее 15–16 °С
• Раствор антихлорезина для полива — 0,1–0,25 %
• Расход при поливе под корень — 5–8 л/м²
• Раствор для некорневых подкормок — 0,1–0,15 %

Раз в волну цветения рекомендуется проводить некорневую обработку баковой смесью микроэлементов с мочевиной в качестве поверхностно-активного вещества. Для приготовления рабочего раствора на 10 л воды берут 15–20 г мочевины, 1,5 г сернокислого цинка, 4 г сернокислого марганца, по 3,5 г борной кислоты и сернокислого железа, а также по 1 г сернокислой меди и молибдата аммония. Опрыскивание проводят вечером или рано утром из расчета полученного объема на 100 м² посадок.

Формирование куста и управление цветением

Для получения максимального количества товарных роз используют пригибание побегов, прищипку, пинцировку и выравнивающую обрезку. Продуктивность фотосинтеза зависит не от общей массы листьев, а от их возраста и расположения. Наиболее активная листовая зона находится непосредственно под бутоном, при этом листья должны быть не моложе 6 месяцев (в последующем их фотосинтетическая деятельность снижается).

Для создания мощных скелетных побегов замещения применяется специальная схема формировки молодых растений после высадки. Она позволяет быстро нарастить сильный ассимилирующий аппарат без ущерба для будущей урожайности. Агроном направляет развитие куста с помощью последовательных прищипок.

1. Сильная прирезка. Высаженные растения коротко обрезают, стимулируя прорастание почек из пазух срединных листьев скелетного побега.
2. Первая прищипка. Проводят на хорошо растущем побеге, когда верхушечный бутон достигнет 3–5 мм в диаметре. Побег прищипывают над последним пятилистником.
3. Работа со средними побегами. Проводят 1–2 прищипки над последним пятилистником текущего и последующего побегов.
4. Работа со слабыми побегами. Применяют многократную прищипку, чтобы накопить листовую массу и увеличить длину скелетного побега.

В апреле-мае, когда куст накопит достаточный объем листьев, у основания начнут активно расти наиболее продуктивные побеги возобновления. Именно они определяют урожайность в последующие периоды. У молодых привитых растений (окулянтов) и однолетних саженцев такие побеги закладываются раньше и в большем количестве, чем у двухлетних кустов.