Технологія вирощування розсади ранньої білоголової капусти у захищеному ґрунті

Щоб отримати якісну розсаду ранньої білокачанної капусти до моменту садіння, необхідно виростити здорові 60–65-денні рослини. Строки сівби розраховують виходячи з цього періоду. Основне завдання агронома — створити оптимальний температурний і поживний режим на всіх етапах росту.

• Вік розсади до садіння — 60–65 днів
• Глибина сівби насіння — 0,5–1 см
• Норма висіву на 1 м² теплиці — 10–14 г
• Температура ґрунту для сходів — 18–20 °C
• Вологість повітря при провітрюванні — 60–70%

Сівба капусти на розсаду та температурний режим

Сівбу починають з підготовки поживного ґрунту. Для цього змішують дві частини перегною, одну частину землі та одну частину піску. Щоб запобігти ураженню розсади чорною ніжкою, на 1 м² суміші додають 130–150 г золи або 200–250 г вапна. Для оптимізації мінерального живлення у субстрат вносять 15 г аміачної селітри, 45 г суперфосфату та 20 г сірчанокислого калію на 1 м², розподіляючи готову суміш шаром завтовшки 3–5 см.

На один посівний ящик розміром 50х35 см витрачають 3 г насіння, а при сівбі на грядку теплиці — від 10 до 14 г на 1 м². Насіння висівають на глибину 0,5–1 см із відстанню між рядками 2 см. Для отримання дружних сходів ґрунт обов'язково мульчують плівкою. При оптимальній температурі ґрунту 18–20 °C перші сходи з'являються вже на 3–4-й день.

Після появи сходів сіянці загартовують протягом 4–7 днів, знижуючи температуру повітря. Знижені температури в цей період сприяють розвитку міцної кореневої системи, оскільки її температурний оптимум нижчий, ніж у надземної частини рослин. Це дозволяє отримати кремезну розсаду і уникнути її виніжування.

При управлінні мікрокліматом важливо враховувати освітленість: у похмурий день, коли фотосинтез іде слабше, температуру підтримують на 2–4 °C нижче, ніж у сонячний. Нічну температуру завжди тримають значно нижче денної.

Пікірування, підживлення та підготовка тепличного ґрунту

При появі першого справжнього листка рослини пікірують у горщики розміром 6х6 або 8х8 см. Суміш для горщиків готують із трьох частин торфу та однієї частини перегною, або змішують від 3 до 8 частин перегною з однією частиною землі. На відро готового ґрунту додають 20 г аміачної селітри, 70 г суперфосфату та 20 г сірчанокислого калію. Щоб добрива розподілилися рівномірно, їх підмішують до землі поступово.

Перед вибіркою сіянці рясно поливають. При садінні їх заглиблюють у лунки на 2–3 см, акуратно обтискаючи ґрунт навколо коренів і підсім'ядольного коліна. Центральний корінь сіянця обов'язково прищипують для стимуляції бічного галуження.

Одразу після пікірування розсаду поливають теплою водою і притіняють на 2–3 дні. У цей час температуру ґрунту та повітря тримають на 2–3 °C вище звичайної для прискорення приживлюваності. Надалі поливи проводять помірно — один раз на 7–10 днів із розрахунку 10 л води на 1 м².

У процесі вирощування розсаду підживлюють тричі, суворо дотримуючись дозування та послідовності внесення добрив:

1. Перше підживлення проводиться у фазі 2–3 справжніх листків. Для цього використовують розчин із 20 г аміачної селітри, 40 г суперфосфату та 10 г сірчанокислого калію на 10 л води (норма витрати — 10 л на 1 м²).
2. Друге підживлення виконується через 10–15 днів після першого. Дозування азоту, фосфору та калію збільшують: на 10 л води беруть 30 г аміачної селітри, 60 г суперфосфату та 20 г сірчанокислого калію.
3. Третє підживлення проводиться за добу до садіння розсади. Щоб підвищити стійкість рослин до стресів, дозу калію збільшують: на 10 л води додають 20 г аміачної селітри, 40 г суперфосфату та 60 г сульфату калію (на 1 м²). Після підживлення вологість ґрунту доводять до 100% НВ.

Загартування починають за 10–15 днів до садіння рослин на постійне місце. У перші 3–5 днів просто посилюють вентиляцію теплиць, знижуючи загальну температуру. За 10 днів до садіння покрівлю теплиць або рами парників відкривають повністю або на 30% з боків. Розсаду поливають тільки при помітному в'яненні листя, захищаючи її при цьому від природних опадів.

Паралельно готують ґрунт безпосередньо в теплиці. Його поверхню ретельно вирівнюють, щоб не допускати скупчення поливної води та нерівномірного дозрівання ґрунту. Для покращення структури та прогрівання у верхній 10-сантиметровий шар вносять до 50% органіки за об'ємом. Додатково на 1 м² додають 15–20 г аміачної селітри, 80–100 г суперфосфату та 30–35 г сірчанокислого калію. Ґрунт розпушують у стані фізичної стиглості кілька разів.

До сівби в ґрунт теплиці приступають на початку квітня, коли температура ґрунту на глибині 10–15 см вранці досягає 12 °C. Поперек теплиці формують грядки шириною 1,6–1,8 м, залишаючи центральну доріжку. На них через кожні 24 см нарізають канавки глибиною 6–10 см з ухилом для стоку води, після чого проводять рідинну сівбу пророслим насінням з водою.

Догляд за розсадою капусти після появи сходів

Після появи сходів головним завданням агронома стає формування потужної кореневої системи та запобігання витягуванню стебел. Коли у сіянців капусти розвинуться 3–4 справжні листки, проведіть підгортання. Землю, яку вийняли під час нарізки канавок, зсувають назад до стебел рослин за допомогою звичайної сапи під час розпушування. Додаткове підсипання стимулює утворення додаткових коренів і підвищує загальну стійкість розсади.

Розпушувати ґрунт у теплиці необхідно регулярно. Ця технологічна операція знищує бур'яни, покращує доступ повітря до коренів і підрізає їхні бічні відгалуження, що стимулює галуження кореневої системи. Широкі міжряддя значно полегшують догляд за посадками, а для ручного обробітку ґрунту найзручніше використовувати тризуби.

• Ширина міжрядь — 24 см
• Фаза для підгортання — 3–4 листки
• Традиційна схема живлення — 6х6 або 7х7 см

Перехід на широкорядну сівбу з міжряддями 24 см дає капусті перевагу щодо освітленості. При класичній квадратній схемі розміщення рослини добре освітлені лише на початку. Перед садінням, коли листя змикається, широкорядні посіви продовжують отримувати достатню кількість світла, тоді як при квадратній схемі сіянці починають затінювати один одного і витягуватися.

Для захисту незміцнілих рослин від весняних заморозків у теплиці застосовують комплекс захисних заходів. У холодні періоди грядки вкривають другим шаром плівки. Також ефективним є полив ґрунту по борознах у міжряддях та зовнішнє дощування купола теплиці — для цього форсунки налаштовують на розбризкування води по поверхні зовнішньої плівки.

Вибір сортів і гібридів томата для теплиць

У сучасному тепличному овочівництві класичні сорти поступаються місцем гетерозисним гібридам першого покоління (Е1). Плоди томата високо цінуються за вміст цукрів, каротину, вітамінів C, B, PP, а також яблучної та лимонної кислот. Гібриди першого покоління відрізняються високою пластичністю, дають стабільний урожай в екстремальних умовах вирощування та генетично стійкі до основних шкідників і хвороб захищеного ґрунту.

Усі культивовані сорти та гібриди томата поділяють на групи залежно від характеру росту пагонів. Індетермінантні рослини мають необмежений ріст, тоді як детермінантні, напівдетермінантні та супердетермінантні форми самостійно вершкують після утворення певної кількості суцвіть. Вибір конкретного типу визначає густоту садіння та схему формування куща.

Томат — світлолюбна рослина. Вирощування розсади томата за недостатнього сонячного освітлення призводить до витягування рослин та осипання квіток. Рослина вимоглива до тепла, оптимальна температура для її росту і розвитку — 18—28 °С.

Холодостійкість томата збільшується, якщо насіння, що проростає, та розсада пройшли загартовування і вирощувалися при рясному фосфорно-калійному живленні.

Томати вимогливі до родючості ґрунту та його зволоженості. Наслідки порушення режиму вологості:

• Нестача вологи: опадання квіток, утворення дрібних плодів із підвищеним вмістом цукру, зниження врожаю.
• Надлишок вологи: захворювання рослин фітофторозом та гниллю плодів.
• Різкі коливання вологості та температури: розтріскування плодів і поява вершинної гнилі.

Перед сівбою насіння розділяють за щільністю за допомогою 3-5%-ного розчину кухонної солі або калійної селітри (30-50 г на 1 л води), опускаючи туди насіння і ретельно перемішуючи. Через 5—7 хвилин щільне, важче насіння осідає на дно. Його вилучають, ретельно промивають, просушують і використовують для сівби.

Насіння вважається якісним, якщо його схожість становить не менше 85%.

Значно прискорює проростання насіння намочування в розчинах фізіологічно активних речовин. Найбільш поширений такий: борна кислота — 0,02%, сірчанокислий марганець і сірчанокислий цинк — 0,05%, молібденовий амоній — 0,01%, сірчанокисла мідь — 0,05% і йодистий калій — 0,025%. Насіння в щільному мішечку з кількох шарів марлі поміщають у посудину так, щоб вода або розчин тільки покрили його, і витримують у розчині 12-18 годин при температурі 20-25 °С. Якщо намочування проводять у воді, то її потрібно змінювати через кожні 3—4 години, а насіння замочувати 24—48 годин.

Для підвищення схожості насіння поміщають у посудину з водою і пропускають повітря протягом 15—20 годин або кисень — 12-18 годин. Для цієї мети зручно використовувати компресор для акваріума або балон із киснем чи стисненим повітрям, обладнаний редуктором. Особливо ефективне барботування насіння зі зниженою схожістю.

У нечорноземній зоні гарні результати дає «загартовування» насіння, особливо якщо умови для вирощування розсади несприятливі. Для цього набрякле насіння томатів загортають у марлю та поліетиленову плівку і залишають у холодильнику на 10-12 годин при температурі 0-1 °С, а на день переносять у житлову кімнату (15—20 °С). Так роблять доти, поки частина насіння не наклюнеться (зазвичай через 10—15 днів), тоді його висівають. Насіння, що пройшло загартовування змінними температурами, починає проростати при 14—16 °С і добре розвивається при 16—20 °С.

Для знищення прихованих усередині насіння вірусних хвороб рекомендується прогріти його в духовці або сушильній шафі протягом 4—5 годин при температурі 40-60 °С. Температуру піднімають поступово.

Ефективний метод боротьби з різними хворобами насіння — обробка його струмами високої та надвисокої частоти. Її можна проводити і в побутовій НВЧ-печі. Злегка змочене водою насіння витримують 10-15 хвилин і потім поміщають у піч на 20-40 секунд. Кінцева температура насіння не повинна бути вищою за 48-50 °С.

- Томати — культура з тривалим періодом вегетації. Від появи сходів до плодоношення минає 100—120 днів. Тому в середній смузі, щоб висадити розсаду в середині травня, насіння слід сіяти не пізніше 20 березня.

Вирощують розсаду зазвичай у невеликих ящиках. Сівбу проводять наприкінці березня — на початку квітня. Ґрунт для цього заготовляють ще восени (перегній або дернова земля). За зиму його проморожують, а після відтавання завчасно насипають у ящики, злегка ущільнюють і на 4 см ряд від ряду роблять борозенки глибиною 2 см. По дну борозенок рівномірно розкладають гранульований суперфосфат (1 дрібка на 1 м борозенки), присипають його ґрунтосумішшю і висівають насіння, розміщуючи його на відстані 1 см одне від одного.

У посівний ящик розміром 35х50 см висівають 2-3 г насіння. Поливають теплою талою сніговою або добре відстояною водопровідною водою.

На початку травня розсаду пересаджують (пікірують) у молочні пакети, у яких зроблені в дні прорізи для стоку води, або в ящики. Пікірування проводять у фазі двох справжніх листків. У пакет насипають землю, по 3—4 г суперфосфату і калію, перемішують, опускають туди сіянець і присипають землею. Щоб не пошкодити рослину, ґрунт краще не обминати, а добре полити теплою водою з додаванням повного комплексного добрива (1 столова ложка на 10 л води). На 1-2 дні рослини залишають у теплій кімнаті, а потім їх починають загартовувати, виставляючи в теплі дні на повітря (на південну сторону), при цьому притіняють папером, щоб рослини не отримали опіків.

Поживні суміші для виготовлення горщиків під розсаду можна приготувати з 3—4 частин торфу, 1 частини дернової землі та 7-10% коров’яку або 3 частин торфу, 1 частини тирси, 0,5 частини коров’яку. На 100 кг суміші додають 30 кг річкового піску, 0,1 кгаміачної селітри, 0,2-0,3 кгсуперфосфату, 0,1— 0,15 кг хлористого калію.

Технологія вирощування розсади томата в захищеному ґрунті

Якісний ґрунтовий субстрат забезпечує дружні сходи та силу молодих рослин. Для сівби томатів можна підготувати ґрунтосуміш із рівних частин дернової супіщаної землі та гною-сирцю. На кожен кілограм такої суміші додають 1 столову ложку деревної золи та 30 г суперфосфату. Субстрат готують за п’ять днів до висівання насіння і насипають у ящики шаром висотою 15–20 см. Перед сівбою ґрунт обов’язково просочують слабким розчином марганцевокислого калію з розрахунку 1 г на 10 л води.

• Глибина сівби насіння — 0,5–1 см
• Температура ґрунту до сходів — 24 °С
• Схема пікірування сіянців — 5х5 см
• Глибина осіннього перекопування — 22–25 см

Насіння вкладають з інтервалом 1,5–2 см у ряду, витримуючи міжряддя в 4–5 см, причому перший ряд повинен відступати від краю ящика на 2 см. Якщо суміш використовується для формування горщиків, то з 10 кг готового ґрунту отримують 20–25 штук. У період вирощування розсаду підживлюють до п’яти разів робочим розчином: 3–5 г аміачної селітри, 2–3 г калійної солі та 6–8 г суперфосфату на 10 л води. Норма витрати підготовленого розчину становить одне відро на 1–1,5 м² корисної площі теплиці.

1. Укрийте ящики або горщики плівкою чи склом одразу після сівби.
2. Підтримуйте температуру ґрунту на рівні 24 °С до появи сходів.
3. Зніміть укриття при появі поодиноких проростків.
4. Увімкніть безперервне освітлення на дві-три доби, знизивши температуру до 20 °С вдень і 15 °С вночі.

У перші дні сіянці поливають помірно, повністю виключаючи підживлення. Для вирощування розсади томатів також чудово підходять субстратні торфоблоки. Перед сівбою насіння їх зволожують доти, поки при легкому натисканні на поверхню не почне виступати волога. Мінеральні добрива, що постачаються з торфоблоками, ділять на дві рівні частини. Першу половину розчиняють в 1 л теплої води з температурою 40–50 °С і рівномірно проливають нею торфоблок. Насіння томатів вкладають у комірки та присипають піском або торф’яною крихтою. Цього запасу поживних речовин вистачає на 25–30 днів розвитку, після чого проводять повторне підживлення рештою добрив, розчиненою у 2 л води. На постійне місце розсаду висаджують безпосередньо в торфоблоках.

При появі перших петельок і сходів ящики одразу виставляють на максимальне світло. Після розкриття сім’ядольних листків температуру повітря знижують до 11–16 °С, що запобігає витягуванню стебел. Через тиждень, коли тканини рослин зміцніють, денну температуру підвищують до 17–18 °С. Один раз на 7–10 днів, починаючи з фази першого справжнього листка, розсаду поливають слабким розчином марганцевокислого калію. Раз на добу ємності повертають до сонця іншим боком, щоб сіянці розвивалися рівно і не викривлялися.

Через 15 днів після появи сходів проводять перше кореневе підживлення, розчинивши 1/2 чайної ложки нітрофоски в 1 л води. Пікірування виконують на 15–20-й день від сходів. При цьому стрижневий корінь акуратно підрізають під мичкуватою частиною і заглиблюють рослину до сім’ядолей. Пересадка за схемою 5х5 см стимулює розвиток потужних додаткових коренів. Цей прийом критично важливий при вирощуванні високорослих сортів томатів, а також при перенесенні розсади на легкі піщані ґрунти або ділянки з високим заляганням ґрунтових вод.

Через 10–12 днів після пікірування рослини підживлюють повторно. Для цього в 10 л води ретельно розчиняють по 1 столовій ложці подвійного суперфосфату та калієвої селітри. Для збільшення врожайності томатів (особливо низькорослих сортів) на 30–50% застосовують препарат «Тур». Розсаду обприскують ним двічі з інтервалом у 7–8 днів. Обробку починають проводити суворо після пікірування, коли на рослинах сформується не менше чотирьох листочків.

При вирощуванні томатів в опалюваних теплицях зі штучним досвічуванням можна отримати надранній урожай. Сівбу в цьому випадку проводять одразу після звільнення площі від попередника, яким найчастіше виступає огірок. Землю готують ретельно, дотримуючись суворої послідовності технологічних операцій.

1. Повністю зберіть та видаліть із теплиці всі рослинні рештки: листя, стебла, пошкоджені плоди.
2. Зніміть верхній шар ґрунту товщиною 2–3 см і відправте його в компост для запобігання накопиченню інфекцій.
3. Рівномірно внесіть на кожен квадратний метр площі 4–5 кг добре розкладеного компосту або перегною, 40–50 г суперфосфату та 15–20 г калійної солі.
4. Перекопайте тепличний ґрунт на глибину 22–25 см для закладення добрив.