Застосування гідрогелю для вирощування овочів у теплиці на Північному Заході

Я використовую свою теплицю, як то кажуть, на повну котушку. А саме, щільно засаджую її найрізноманітнішими рослинами. В одній теплиці в мене ростуть огірки, перці, баклажани, томати, петрушка, кріп, цибуля, редис, салат, базиліки, майоран. Крім того, у ній же я вирощую розсаду капусти, буряку, однорічних квітів, та ще й підсаджую в неї ранню моркву та буряк. Ось так-то! Звісно, усе це я сію та саджаю не одночасно, існує своєрідний конвеєр, про який я спеціально розповім в окремому розділі.

Перше питання, яке одразу ж виникне в багатьох читачів: а яка ж площа такої теплиці?

Теплиця аркова 3 м завширшки і майже 6 м завдовжки, тобто її площа не така вже й велика, всього 18 кв. м. А росте в ній багато чого.

Друге питання: як це я вирощую огірки та томати в одній теплиці? Адже всі книжки торочать про те, що огіркам потрібне вологе повітря і вологий ґрунт, а томатам – сухе повітря і помірно вологий ґрунт.

По-перше, я живу на Північному Заході, а в нас тут вологість повітря практично завжди 70–80 %, тож томатам доводиться з цим миритися, а от садівникам доводиться вдаватися до певних хитрощів, щоб допомогти бідолашним томатам.

Крім того, у книжках стверджується, що огірки бояться протягів, вони, мовляв, викликають захворювання на стеблову гниль. Однак для огірків, як з'ясувала не тільки я, а й багато садівників Північного Заходу, не настільки страшні протяги, як застійне повітря. Ось саме воно і викликає захворювання на гнилі. Тож протяг виявився ні до чого. А тому влаштовуйте наскрізне провітрювання теплиць із двох боків, як це потрібно томатам, і не турбуйтеся про огірки, вони зовсім непогано почуваються на протязі, можете самі в цьому переконатися.

Тепер щодо поливу огірків. Якщо поливати їх щодня, то вологи в ґрунті не оберешся, а тому вона інтенсивно випаровуватиметься, збільшуючи і без того високу вологість повітря в теплиці. Але цього можна уникнути.

Перш за все треба скоротити полив до одного разу на 2–4 тижні. «Це як же?» – обуриться читач. А дуже просто. Зараз існує гідрогель, яким я щороку користуюся ось уже майже 10 років.

Що це за звір такий?

Це полімерна крихта, яка при замочуванні у воді розбухає в 300 разів! Розбухнувши, вона утримує в собі вологу, не даючи їй випаровуватися з поверхні ґрунту і йти в глиб його, а тому волога дістається виключно кореню, який всмоктує її за потреби. Адже добре відомо, що рослини під час поливів встигають ухопити тільки 25 % вилитої під них води, а решта йде вниз і, головне, випаровується з поверхні ґрунту, не дістаючись рослинам. Тобто під час поливів ми на три чверті даремно витрачаємо час і сили.

Тож поливи цілком можна розглядати як фізичні вправи на свіжому повітрі, а зовсім не як корисну і необхідну роботу. Гідрогель як істинно полімерний матеріал при окисленні розкладається на вуглекислий газ і воду, тому не те що не завдає ґрунту шкоди, а, навпаки, вельми корисний.

З вечора залийте крихту водою приблизно у 300 разів більше, ніж маса самої крихти. Так, на 3 л води вам знадобиться всього 10 г (зазвичай один пакетик) гідрогелю. При садінні під кожну рослину знадобиться приблизно пів склянки готового гелю (тобто 100 мл), тому цього пакетика вам вистачить для садіння 30 рослин.

При висаджуванні розсади огірків, якщо ви чомусь цим займаєтеся, прямо в лунку внесіть пів склянки гідрогелю і висаджуйте на нього розсаду огірків (або будь-яку іншу розсаду). Якщо ви не вирощуєте розсаду огірків, а це розумно, то після того, як внесете в лунку гідрогель, зверху присипте його 4–5 см ґрунту і після цього висівайте насіння. Річ у тім, що якщо насіння сунути прямо в гідрогель, то це буде рівноцінно тому, що ви опустили його у воду на 5–7 днів, а воно за цей час візьме і згниє у воді або задихнеться від нестачі повітря.

Гідрогель можна розчиняти не у воді, а в слабкому розчині мінерального або органічного добрива. У цьому випадку ви заодно позбудетеся ще однієї роботи – підживлення огірків. Як органічне добриво (і для одночасного оздоровлення ґрунту) я використовую спільний розчин «Фітоспорину» та «Гумі», а як мінеральне – або органо-мінеральне добриво (ОМД) Буйського заводу мінеральних добрив, або порошкову фракцію унікального добрива AVA. Але можна використовувати й розчин азофоски, як про це розказано в першому розділі.

У чому перевага ОМД?

Це органічна капсула, в якій зосереджені всі необхідні рослинам макро- та мікроелементи. Оскільки добриво поступово віддає рослинам поживні речовини, то його можна одразу ж при садінні навесні внести в лунку і все літо більше не турбуватися про мінеральне живлення.

Добриво AVA отримують високотемпературним розплавом мінеральних елементів (подібно до того, як виготовляють скло). Воно і є особливим, фосфатним, склом. Тому мінерали, що входять до складу добрива, утворюють структуру, не розчинну у воді. Одразу виникає парочка питань.

Яка користь від такого добрива, якщо воно, як скло, лежатиме в ґрунті?

І друге: а чи не можна його замінити пляшковим склом як добривом?

Організація локального поливу та пролонгованого живлення огірків

Для безперервного постачання тепличних культур елементами живлення протягом усього сезону ефективно використовувати добрива тривалої дії, такі як AVA. На відміну від звичайного силікатного скла, цей препарат містить кремній та понад десять макро- і мікроелементів у доступній для рослин формі. Добриво не розчиняється у воді, що запобігає його вимиванню в нижні шари ґрунту та виключає забруднення водойм. Розчинення елементів живлення відбувається під дією органічних кислот, що виділяються кореневою системою рослин, що забезпечує їх адресне та поступове засвоєння.

За відсутності спеціалізованих пролонгованих туків або гідрогелю водний баланс огірків підтримують за допомогою локальних пляшкових поїлок-годівель. Цей метод дозволяє дозувати подачу вологи та поживних розчинів безпосередньо до коренів. Рослини отримують усе необхідне в зоні залягання основної кореневої системи і не витрачають енергію на розростання коренів у пошуках води.

1. У цілих пластикових пляшок відрізають дно.
2. Пляшки встановлюють відкритим горлечком донизу, повністю заглиблюючи в ґрунт по «плічка» поруч із рослинами.
3. У ємності заливають слабкий поживний розчин, чергуючи органічні та мінеральні підживлення один раз на два тижні.
4. Якщо рідина йде надто швидко, пляшку повертають і вдавлюють глибше для утворення щільної ґрунтової пробки в горлечку.

Мульчування огірків та оптимізація кремнієвого живлення томатів

Альтернативою пляшковому поливу є мульчування ґрунту під огірками одразу після появи сходів. Як мульчу використовують скошену траву або прополені бур'яни. У процесі висихання органічний шар осідає, тому його регулярно оновлюють для підтримання початкової товщини. Розкладаючись у нижній частині, мульча виділяє тепло, необхідне для коренів гарбузових культур, і постачає їм додаткове живлення.

• Частка мінеральних речовин у масі рослини — 7–8%
• Товщина шару органічної мульчі — 8–10 см
• Вміст води в рослинних рештках — 70–80%
• Витрата суперфосфату на лунку томата — 1 ст. ложка

Завдяки мульчуванню полив огірків проводять не частіше одного разу на два тижні, і тільки при сильній засусі переходять на щотижневий режим. Рослинні рештки складаються з води на 70–80 %, яка при перегниванні виділяється в ґрунт і локально випаровується під листям, створюючи вологий мікроклімат. Локальне випаровування під огірками не підвищує загальну вологість повітря в теплиці, що захищає сусідні посадки томатів від розвитку фітофторозу та бурої плямистості листя.

Для стимуляції розвитку огірків мульчу двічі за літо проливають рідкими органічними добривами або препаратами «Фітоспорин» та «Гумі». При приготуванні робочих розчинів на основі гною, посліду або трав'яної сировини важливо суворо витримувати пропорції.

Технологія вирощування томатів у суміщених посадках потребує створення інших умов живлення. При садінні розсади в кожну лунку вносять одну столову ложку суперфосфату, який через слабку розчинність забезпечує рослини фосфором протягом усього сезону. Також у лунку додають жменю перо-пухової сировини. Пух і пір'я містять кремній у біологічно доступній формі. На відміну від кремнію з піску, який практично не засвоюється через повільну роботу ґрунтових мікроорганізмів-«каміноїдів», перо швидко розкладається бактеріями і забезпечує томати кремнієм з моменту садіння.

А навіщо ж він нам? Мало кремнію – облисіли, нігті зламали, зуби втратили, ледь впали – руки-ноги поламали, у улюблених котів-собак – залисини, хворі зуби, у пташок – пір'я має вельми пошарпаний вигляд. Мало вам?

Кремній підсилює у рослин стінки провідних судин. Це робить їх стійкими до різного роду пошкоджень, у тому числі й викликаних збудниками хвороб, а самі стовбури та стебла – міцними. Цікаво, що від цього пір'я до кінця сезону не залишається навіть сліду, настільки охоче їх переробляють мікроорганізми, а виділений ними кремній поглинають рослини. У садівників, які займаються розведенням півоній, є такий прийом. При садінні нової поділки вони спочатку засовують її у стару чистововняну шкарпетку (або у рукавицю) чи замотують у шматок шарфа, а вже потім садять у ґрунт. Можу підтвердити власним досвідом, що приживається така поділка набагато краще.

Під томати вносити гідрогель не потрібно, тому що їх взагалі можна весь сезон не поливати, причому незалежно від погоди. Не вірите – перевірте. Але при садінні треба в кожну лунку попередньо вилити воду:

Відразу ж висадити розсаду і тут же замульчувати ґрунт під томатами складеними в кілька шарів газетами.

Що це дає?

Вода разом із частиною мінерального добрива почне йти вниз. І в гонитві за ними вниз почнуть рости й корені томатів. Треба тільки при пікіруванні – першому їх пересаджуванні – не обривати кінчик центрального кореня, як це зазвичай рекомендується різними авторами.

Навіщо вони дають цю шкідливу пораду?

Щоб змусити корінь швидше розгалужуватися.

А чи треба це рослині?

Категорично ні. Тому що корінь, який галузиться, росте в усі боки в пошуках їжі та води, тобто стелиться близько до поверхні. Той, хто це практикує, при збиранні врожаю томатів неодноразово бачив, що коренева система томата поширилася по всій теплиці. Така коренева система робить рослину несамостійною – утриманцем, її доводиться часто поливати. Але ж коренева система томата, на відміну від кореневої системи огірка, здатна глибоко проникати в ґрунт (не менше 1,5 м), а там практично завжди є волога (за винятком піщаних ґрунтів, але це особливий випадок).

Отже, томат здатний сам про себе подбати. А для цього не потрібно обривати у нього кінчик центрального кореня. Нам не треба, щоб корінь галузився, нам треба, щоб він ріс вниз, а оскільки кінчики коренів мають особливу властивість, скажімо, «нюх» на їжу та воду, то центральний корінь і буде рости вниз, куди попрямували вода з їжею, і галузитися теж поступово буде там, у глибині, а не під самою поверхнею.

Що дає мульчування газетами?

• Перекриває можливість випаровування вологи з поверхні: це зберігає вологу в ґрунті.
• Навколо кожної рослини повітря залишається сухішим, ніж тоді, коли ви мульчуєте ґрунт зеленою органікою.

Я проводила цей експеримент. Коли замульчувала ґрунт зеленою органікою у вологе літо, томати захворіли на фітофтороз, а буквально поруч, замульчовані газетами, – ні.

Тут є ще один нюанс. Річ у тім, що збудник грибної хвороби томата фітофторозу мешкає в ґрунті, як і більшість збудників хвороб рослин. Органічна мульча, якщо вона шаром менше 7–8 см, не є перешкодою для проростання спор гриба на поверхню, з якої вони й розлітаються, потрапляючи на листя (ви, звісно, звертали увагу, що фітофтороз насамперед вражає саме нижнє листя). А кілька шарів паперу, постелені на ґрунт, перекривають спорам гриба виліт назовні.

Я багато років у такий спосіб вирощую томати, і навіть у найхолодніше та найдощовіше літо мої томати не хворіють на фітофтороз, хоча я не роблю проти нього жодної особливої профілактики, крім того, що ґрунт перед садінням добре проливаю розчином «Фітоспорину» та «Гумі». Але я це роблю не тільки в теплиці, а й на всіх грядках і під усіма посадками двічі на рік. Навесні, як тільки ґрунт дозволить робити сівбу та садіння, і восени – одразу після збирання врожаю.

Зазвичай томати добре зав'язують перші дві китиці, а потім температура в теплиці в полудневі години навіть при повністю з двох боків відкритих дверях не може зав'язати третю та четверту китиці через занадто високу температуру, за якої стерилізується пилок (вище 32 градусів). І тільки після того, як температура знизиться, томат зав'язує п'яту та шосту китиці, які ще встигають дозріти, але тільки в довгу і теплу осінь. Звісно, це веде до суттєвої втрати врожаю.

Як цього уникнути?

Або робити знімні дахи на теплицях, або купити такі, у яких відкривається верх. Але можна вчинити інакше:

1. Треба поставити на вході в теплицю вентилятор (або тепловентилятор з вимкненим підігрівом) і вмикати його на пару годин вранці та в полудневий час.
2. Обприскувати не рідше одного разу на тиждень бутони та квітки, що розкрилися, гормоном гіберелін (препарати «Бутон», «Зав'язь», «Гіпперсиб»), який сприяє зав'язуванню плодів без запліднення (відбувається таке собі непорочне зачаття). При цьому, зрозуміло, мають бути відчинені двері на обох торцях теплиці.

Тепер щодо полудневого часу. Як відомо, колись товариш Сталін наказав перевести стрілки годинника на годину вперед. А тепер ще й пан Медведєв підсобив нам, зберігши переведення часу ще на годину вперед. Тож тепер ми живемо, випереджаючи астрономічний час на дві години. Ось тому, коли годинник показує полудень, тобто 12 годин, то насправді ще тільки 10 годин ранку.

Специфіка вирощування баклажанів і перців у захищеному ґрунті

Баклажани й томати запліднюються переважно в ранкові години. Щоб стимулювати цей процес, рослини обприскують гібереліном, після чого вмикають вентиляцію в теплиці на пару годин у період з 11 до 12 години дня. Баклажани, як і томати, віддають перевагу сухому повітрю та помірній вологості ґрунту, а також схильні до фітофторозу.

На відміну від фосфоролюбних томатів, баклажан вимогливий до азоту. При садінні розсади в лунку корисно внести комплексне добриво, також практикується додавання пір'я. На родючих тепличних ґрунтах культура не потребує частих підживлень, тому органіку та золу вносять із поливом тільки на початку росту першого плоду.

Перець суттєво відрізняється від інших пасльонових культур. При вирощуванні розсади в умовах дефіциту освітлення він страждає, але не витягується. Він стійкий до фітофторозу, але чутливий до дефіциту калію та вологи, а також сильно схильний до нападу попелиці та слимаків.

Коренева система перцю компактна, залягає в поверхневому шарі ґрунту і не розростається вшир або вглиб. При найменшому підсиханні землі всмоктувальні волоски гинуть, тому культурі необхідний стабільний водний баланс. Для збереження вологи грядки мульчують зеленою органікою.

Щоб уникнути загнивання кореневої шийки, перець не заглиблюють при пересаджуванні, а перед укладанням мульчі стебло біля основи присипають сухим піском. Використання гідрогелю при садінні разом із зеленою мульчею дозволяє скоротити поливи до мінімуму. Перець добре переносить вологе повітря і чуйний на вологість ґрунту, тому його зручно розміщувати поруч з огірками.

• Доза азофоски під баклажан — 1 ст. ложка в лунку
• Доза безхлорного калійного добрива під перець — 1 ст. ложка в лунку
• Доза золи під перець (альтернатива) — 1 ст. ложка з верхом
• Доза порошкового добрива AVA під перець — 1 ч. ложка
• Періодичність поливу перцю на гідрогелі з мульчею — 1 раз на 3–4 тижні

Захист перців у теплиці від попелиці та слимаків

При спільному вирощуванні перцю з огірками наприкінці літа зростає ризик ураження посадок попелицею. Якщо перець росте поруч із томатами, попелиця на нього практично не нападає. У закритому ґрунті хімічні інсектициди заборонені, а народні засоби на кшталт мильної води або марганцівки дають лише короткочасний ефект.

Для надійного захисту від попелиці використовують біологічні методи боротьби. Обприскування препаратом «Здоровий сад» дозволяє очистити посадки на період до п'яти тижнів. Біопрепарати «Фітоверм» або «Іскра-біо» системно захищають рослини протягом трьох тижнів від більшості сисних і гризучих шкідників.

1. Розчиніть 6–8 крупинок препарату «Здоровий сад» у 100 мл води до повного розчинення.
2. Додайте ще 900 мл води, щоб довести об'єм розчину до 1 л.
3. Обприскайте рослини у вечірній час за перших ознак появи попелиці.

Слимаки активно пошкоджують лише молоді сходи огірків і виїдають великі отвори в листках перцю, не чіпаючи томати та баклажани. Застосовувати хімічний метальдегід (препарати «Мета», «Гроза») у теплицях недоцільно через його високу токсичність і вартість. Проблему вирішують за допомогою простих механічних пасток із шиферу.

По краях окантованих грядок укладають відрізки хвильового шиферу в одну хвилю. Опівдні шкідники сповзаються під них у пошуках тіні та прохолоди. У цей час укриття перевертають і збирають слимаків вручну.

Методи боротьби зі слимаками та принципи ущільнення посадок

Слимаки здатні завдати серйозної шкоди тепличним культурам, проте особливості їхньої біології дозволяють ефективно очищати грядки без застосування хімічних препаратів. Шкідники ведуть нічний спосіб життя, реагують на запахи бродіння та схильні до канібалізму. На цих факторах заснований простий спосіб їх локалізації та знищення за допомогою тимчасових тунельних укриттів.

1. Установіть на грядці невеликі тунелі-укриття, які слугуватимуть для шкідників денним прихистком від сонця.
2. Опівдні переверніть тунель, роздушіть виявлених слимаків каменем прямо на місці та поверніть укриття у вихідне положення.
3. Залиште знищених особин під тунелем: уночі запах родичів привабить нових слимаків, відволікаючи їх від поїдання листків культурних рослин.
4. Наступного дня опівдні знову переверніть укриття та знищте шкідників, що скупчилися під ним. Повторюйте процедуру протягом тижня для повного очищення грядки.

Для запобігання проникненню равликів і слимаків на грядки ззовні використовують огородження з плоского шиферу. Листи шиферу монтують шершавим боком назовні. Чутлива підошва молюсків погано переносить контакт із грубою поверхнею, що створює надійний механічний бар'єр для шкідників.

Як альтернативу часто пропонують використовувати пивні пастки — вкопані по периметру грядки ємності з пивом, у яких шкідники тонуть, приваблені запахом солоду. Слимаки справді активно йдуть на запах пива, ігноруючи при цьому квас або прокислий компот (які більше приваблюють плодожерку). Проте метод збору під полуденними тунелями вважається більш економічним і ефективним, оскільки не потребує постійного оновлення рідкої приманки.

Додатковим елементом фітосанітарного контролю в теплиці є щільна посадка культур. Максимально щільне заповнення площі захищеного ґрунту не залишає вільного місця та ресурсів для розвитку бур'янів. Це дозволяє знизити витрати на прополювання та оптимізувати використання площі теплиці.

При організації ущільнювальних посадок важливо правильно розрахувати строки вегетації. Допоміжні скоростиглі культури мають бути повністю зібрані та використані до моменту, коли основні рослини (томати, перці, баклажани або огірки) розростуться і потребуватимуть максимальної площі живлення та освітлення. Сумісність різних видів культур при спільному вирощуванні потребує детального планування схеми посадок.