Технології вирощування огірків через розсаду та прямою сівбою

Розсада чи пряма сівба: як мінімізувати стрес для коренів

Вирощування огірків через розсаду дозволяє отримати перший урожай на 7–10 днів раніше, але пов'язане з високим ризиком пошкодження кореневої системи. У всіх гарбузових культур сисні волоски кореня практично не регенерують після пошкодження. При звичайному садінні рослина зупиняється в рості приблизно на 10 днів, втрачаючи весь отриманий виграш у часі перед прямою сівбою.

• Виграш у часі при розсаді — 7–10 днів
• Вік розсади для садіння — 25 днів
• Відстань між насінням у гнізді — 4 см
• Глибина траншеї під біопаливо — 1 штик лопати
• Морозостійкість сходів під укриттям — до -5…-6 °C

Щоб знизити стрес при садінні, розсаду вирощують в індивідуальних ємностях без дна. Для цього підходять паперові циліндри з кількох шарів газети або обрізані з двох сторін пластикові склянки об'ємом 300 мл. Оптимальний вік розсади для садіння у ґрунт — 25 днів (фаза одного справжнього листка) або ще раніше, у фазі сім'ядоль. У цей період коренева система тільки починає формуватися і переносить садіння легше.

При садінні паперові стаканчики поміщають у лунки цілком, попередньо знявши фіксуючу гумку — розмоклий папір не заважає росту коренів. Пластикові ємності акуратно зсувають донизу, притримуючи ком землі рукою. Садіння завершують дбайливим поливом теплою водою та укриттям по листках двома шарами лутрасилу. Для захисту від слимаків молоді рослини накривають обрізаними 5–6-літровими пластиковими пляшками, підгортаючи їх з боків землею.

Підготовка грядок, сівба та температурний режим у теплиці

Пряма сівба сухим насінням у теплицю позбавляє від трудовитрат на розсаду і дає витриваліші рослини. Сівбу проводять у перших числах травня на попередньо прогрітий ґрунт. Перед сівбою грядку обов'язково проливають гарячою водою, насіння закладають по 2–3 штуки в гніздо ребром у ґрунт на відстані 4 см одне від одного. До появи сходів посіви вкривають поліетиленовою плівкою, а поверх неї — двома шарами лутрасилу.

Для створення оптимального температурного режиму ґрунт під огірки готують заздалегідь за допомогою біопалива. Цей метод забезпечує кореневу систему постійним припливом тепла і стимулює вегетацію. Грядку закладають за тиждень до запланованої сівби насіння.

1. Викопати траншею на глибину і ширину штика лопати.
2. Внести в неї сухе сіно, листя або неперепрілий компост.
3. Повернути на сіно вийнятий ґрунт, покласти зверху дошку і ущільнити землю, пройшовшись по ній.
4. Рясно полити грядку водою і герметично накрити чорною плівкою для прогріву.

Через тиждень, коли сіно почне перепрівати з виділенням тепла, приступають до сівби. Сходи з'являються через 7 днів, після чого поліетиленову плівку одразу прибирають, щоб уникнути опіків рослин на сонці. Подвійний лутрасил залишають лежати прямо на сходах. Під таким укриттям сіянці в теплиці витримують весняні заморозки до -5…-6 °C. У фазі 1–2 справжніх листків зайві сходи в гніздах акуратно відсаджують.

Огірки потребують постійно вологого, але не перезволоженого ґрунту без утворення слякоті. Оптимально використовувати крапельний полив або пластикові пляшки з перфорацією для подачі води з підживленням (одна пляшка забезпечує вологою 4 рослини). Оскільки огірки ростуть вночі і чутливі до охолодження повітря у високих теплицях, у холодні ночі необхідно вмикати локальний підігрів.

Підготовка насіння та вибір способу вирощування

Підготовка посівного матеріалу — перший крок до захисту майбутніх посадок від небезпечних інфекцій. Прогрівання насіння дозволяє повністю очистити його від збудників антракнозу та бактеріозу. Зробити це можна заздалегідь або безпосередньо перед сівбою, обравши найбільш зручний температурний режим.

• Температура води в термосі для експрес-прогріву — 53 °C
• Час експрес-прогріву насіння — 15–20 хвилин
• Строк прогріву на батареї опалення — 1 місяць
• Строк служби очищених вербових дуг — 5–6 років
• Висота шпалери для вертикальної підв'язки — 1,5 м

Для регіонів із холодним літом, включаючи Північний Захід, класичне вирощування у відкритому ґрунті не підходить. Тут культуру вирощують під тимчасовими укриттями, де рослини розташовуються горизонтально. Вночі тепле повітря від ґрунту утримується в малому об'ємі низького парника, захищаючи посадки від переохолодження. Вдень укриття знімають, а на ніч знову натягують на дуги.

Каркас для таких парників можна зробити самостійно з металевих дуг або звичайних вербових прутів. Вербові дуги служать довго, якщо правильно підготувати та зберігати матеріал. Для подовження строку служби заготовок достатньо виконати три прості кроки.

1. Очистьте зрізані прути від кори відразу після заготівлі, поки вона легко знімається.
2. Зігніть очищені прути дугами та встроміть кінці в ґрунт грядки.
3. Восени вийміть дуги з землі, зв'яжіть у пучки та приберіть на зберігання під дах.

Правила підв'язування та формування кущів

У високих теплицях після закінчення заморозків огірки переводять на вертикальну шпалеру. Рослини фіксують вільним вузлом під першим справжнім листком і акуратно обкручують стебло навколо шпагату проти годинникової стрілки під кожним листком. У міру росту стебло продовжують спрямовувати вручну, а при досягненні верхнього дроту його перекидають через нього і пускають рости вниз.

Схема формування залежить від обраного способу вирощування та біологічних особливостей гібрида або сорту. При горизонтальному вирощуванні в парниках формувати кущі не потрібно. У вертикальній культурі обов'язково застосовують технологію осліплення нижнього ярусу та прищипування бічних пагонів.

При веденні вертикальної культури на головному стеблі осліплюють 3–4 нижні листки, повністю видаляючи всі пагони та бутони з їхніх пазух. Це запобігає росту нижніх батогів, які не плодоносять через брак світла, але активно споживають поживні речовини. Бічні пагони вище зони осліплення прищипують відразу після утворення на них 2 листків. Коли рослину перекидають через верхній дріт шпалери, прищипування бічних гілок припиняють, даючи їм вільно галузитися та плодоносити гронами.

Для полегшення догляду можна використовувати сучасні одностеблові гібриди, у яких бічні пагони відсутні або сильно вкорочені. Вони не потребують формування, а їхній верхівковий ріст обмежений квіткою або пучком квіток. Урожай у них формується тільки на головному стеблі, тому індивідуальна продуктивність таких рослин нижча. Цей недолік компенсують ущільненою посадкою до 10 рослин на один квадратний метр, зберігаючи високу загальну врожайність з площі теплиці.