Применение гидрогеля для выращивания овощей в теплице на Северо-Западе

Я использую свою теплицу, как говорится, на полную катушку. А именно, плотно засаживаю ее самыми разнообразными растениями. В одной теплице у меня растут огурцы, перцы, баклажаны, томаты, петрушка, укроп, лук, редис, салат, базилики, майоран. Кроме того, в ней же я выращиваю рассаду капусты, свеклы, однолетних цветов, да еще и подсаживаю в нее раннюю морковь и свеклу. Вот так-то! Конечно, все это я сею и сажаю не одновременно, существует своеобразный конвейер, о котором я специально расскажу в отдельной главе.

Первый вопрос, который сразу же возникнет у многих читателей: а какова же площадь такой теплицы?

Теплица арочная 3 м шириной и почти 6 м длиной, то есть ее площадь не так уж и велика, всего 18 кв. м. А растет в ней много чего.

Второй вопрос: как это я выращиваю огурцы и томаты в одной теплице? Ведь все книги талдычат о том, что огурцам нужен влажный воздух и влажная почва, а томатом – сухой воздух и умеренно влажная почва.

Во-первых, я живу на Северо-Западе, а у нас тут влажность воздуха практически всегда 70–80 %, так что томатам приходится с этим мириться, а вот садоводам приходится предпринимать некоторые ухищрения, чтобы помочь бедным томатам.

Кроме того, в книгах утверждается, что огурцы боятся сквозняков, они де вызывают заболевание стеблевой гнилью. Однако для огурцов, как выяснила не только я, но и многие садоводы Северо-Запада, не столь страшны сквозняки, сколько застойный воздух. Вот именно он-то и вызывает заболевание гнилями. Так что сквозняк оказался ни при чем. А потому устраивайте сквозное проветривание теплиц с двух сторон, как это требуется томатам, и не беспокойтесь об огурцах, они совсем неплохо себя чувствуют на сквознячке, можете сами в этом убедиться.

Теперь по поводу полива огурцов. Если поливать их ежедневно, то влаги в почве не оберешься, а потому она будет интенсивно испаряться, увеличивая и без того высокую влажность воздуха в теплице. Но этого можно избежать.

Прежде всего надо сократить полив до одного раза в 2–4 недели. «Это как же?» – возмутится читатель. А очень просто. В настоящее время существует гидрогель, которым я ежегодно пользуюсь вот уже почти 10 лет.

Что это за зверь такой?

Это полимерная крошка, которая при замачивании в воде разбухает в 300 раз! Разбухнув, она удерживает в себе влагу, не давая ей испаряться с поверхности почвы и уходить в глубь нее, а потому влага достается исключительно корням, которые отсасывают ее по мере надобности. Ведь хорошо известно, что растения при поливах успевают ухватить только 25 % вылитой под них воды, а остальное уходит вниз и, главное, испаряется с поверхности почвы, не доставаясь растениям. То есть при поливах мы на три четверти впустую тратим время и силы.

Так что поливы вполне можно рассматривать как физические упражнения на свежем воздухе, а вовсе не как полезную и необходимую работу. Гидрогель как истинно полимерный материал при окислении разлагается на углекислый газ и воду, поэтому не то что не наносит почве вреда, а, наоборот, весьма полезен.

С вечера залейте крошку водой примерно в 300 раз больше, чем масса самой крошки. Так, на 3 л воды вам потребует всего 10 г (обычно один пакетик) гидрогеля. При посадке под каждое растение потребуется примерно полстакана готового геля (то есть 100 мл), поэтому этого пакетика вам хватит для посадки 30 растений.

При высадке рассады огурцов, если вы почему-то этим занимаетесь, прямо в лунку внесите полстакана гидрогеля и высаживайте на него рассаду огурцов (либо любую другую рассаду). Если вы не выращиваете рассаду огурцов, а это разумно, то после того, как внесете в лунку гидрогель, сверху присыпьте его 4–5 см почвы и после это высевайте семена. Дело в том, что если семена сунуть прямо в гидрогель, то это будет равносильно тому, что вы опустили их в воду на 5–7 дней, а они за это время возьмут и сгниют в воде или задохнутся от недостатка воздуха.

Гидрогель можно растворять не в воде, а в слабом растворе минерального или органического удобрения. В этом случае вы заодно избавитесь еще от одной работенки – подкормки огурцов. В качестве органического удобрения (и одновременного оздоровления почвы) я использую совместный раствор «Фитоспорина» и «Гуми», а в качестве минерального – либо органо-минеральное удобрение (ОМУ) Буйского завода минеральных удобрений, либо порошковую фракцию уникального удобрения AVA. Но можно использовать и раствор азофоски, как об этом рассказано в первой главе.

В чем преимущество ОМУ?

Это органическая капсула, в которой заключены все необходимые растениям макро- и микроэлементы. Поскольку удобрение постепенно отдает растениям пропитание, то его можно сразу же при посадке весной внести в лунку и все лето больше не заботиться о минеральном питании.

Удобрение AVA получают высокотемпературным расплавом минеральных элементов (наподобие того, как изготавливают стекло). Оно и является особым, фосфатным, стеклом. Поэтому минералы, входящие в состав удобрения, образуют структуру, не растворимую в воде. Сразу возникает парочка вопросов.

Какой прок от такого удобрения, если оно, как стекло, будет лежать в земле?

И второй: а нельзя ли его заменить бутылочным стеклом в качестве удобрения?

Организация локального полива и пролонгированного питания огурцов

Для непрерывного снабжения тепличных культур элементами питания в течение всего сезона эффективно использовать удобрения длительного действия, такие как AVA. В отличие от обычного силикатного стекла, этот препарат содержит кремний и более десяти макро- и микроэлементов в доступной для растений форме. Удобрение не растворяется в воде, что предотвращает его вымывание в нижние слои почвы и исключает загрязнение водоемов. Растворение элементов питания происходит под действием органических кислот, выделяемых корневой системой растений, что обеспечивает их адресное и постепенное усвоение.

При отсутствии специализированных пролонгированных туков или гидрогеля водный баланс огурцов поддерживают с помощью локальных бутылочных поилок-кормилок. Этот метод позволяет дозировать подачу влаги и питательных растворов непосредственно к корням. Растения получают все необходимое в зоне залегания основной корневой системы и не тратят энергию на разрастание корней в поисках воды.

1. У целых пластиковых бутылок отрезают дно.
2. Бутылки устанавливают открытым горлышком вниз, полностью заглубляя в почву по «плечики» рядом с растениями.
3. В емкости заливают слабый питательный раствор, чередуя органические и минеральные подкормки один раз в две недели.
4. Если жидкость уходит слишком быстро, бутылку поворачивают и вдавливают глубже для образования плотной земляной пробки в горлышке.

Мульчирование огурцов и оптимизация кремниевого питания томатов

Альтернативой бутылочному поливу является мульчирование почвы под огурцами сразу после появления всходов. В качестве мульчи используют скошенную траву или прополотые сорняки. В процессе высыхания органический слой оседает, поэтому его регулярно обновляют для поддержания исходной толщины. Разлагаясь в нижней части, мульча выделяет тепло, необходимое для корней тыквенных культур, и снабжает их дополнительным питанием.

• Доля минеральных веществ в массе растения — 7–8%
• Толщина слоя органической мульчи — 8–10 см
• Содержание воды в растительных остатках — 70–80%
• Расход суперфосфата на лунку томата — 1 ст. ложка

Благодаря мульчированию полив огурцов проводят не чаще одного раза в две недели, и только при сильной засухе переходят на еженедельный режим. Растительные остатки состоят из воды на 70–80 %, которая при перегнивании выделяется в почву и локально испаряется под листьями, создавая влажный микроклимат. Локальное испарение под огурцами не повышает общую влажность воздуха в теплице, что защищает соседние посадки томатов от развития фитофтороза и бурой пятнистости листьев.

Для стимуляции развития огурцов мульчу дважды за лето проливают жидкими органическими удобрениями или препаратами «Фитоспорин» и «Гуми». При приготовлении рабочих растворов на основе навоза, помета или травяного сырья важно строго выдерживать пропорции.

Технология выращивания томатов в совмещенных посадках требует создания иных условий питания. При высадке рассады в каждую лунку вносят одну столовую ложку суперфосфата, который из-за слабой растворимости обеспечивает растения фосфором в течение всего сезона. Также в лунку добавляют горсть перо-пухового сырья. Пух и перья содержат кремний в биологически доступной форме. В отличие от кремния из песка, который практически не усваивается из-за медленной работы почвенных микроорганизмов-«камнеедов», перо быстро разлагается бактериями и обеспечивает томаты кремнием с момента высадки.

А за тем же, что и нам с вами. Мало кремния – облысели, ногти обломали, зубы потеряли, едва упали – руки-ноги переломали, у любимых кошек-собачек – проплешины, больные зубы, у птичек – перья имеют весьма потрепанный вид. Мало вам?

Кремний усиливает у растений стенки проводящих сосудов. Это делает их устойчивыми к всякого рода повреждениям, в том числе и вызванным возбудителями болезней, а сами стволы и стебли прочными. Интересно, что от этих перьев к концу сезона не остается даже следа, настолько охотно их перерабатывают микроорганизмы, а выделенный ими кремний поглощают растения. У садоводов, занимающихся разведением пионов, есть такой прием. При посадке новой деленки они сначала засовывают ее в старый чистошерстяной носок (или в варежку) либо заматывают в кусок шарфа, а уж потом сажают в почву. Могу подтвердить собственным опытом, что приживается такая деленка гораздо лучше.

Под томаты вносить гидрогель не требуется, потому что их вообще можно весь сезон не поливать, причем независимо от погоды. Не верите – проверьте. Но при посадке надо в каждую лунку предварительно вылить воду:

Сразу же высадить рассаду и тут же замульчировать почву под томатами сложенными в несколько слоев газетами.

Что это дает?

Вода вместе с частью минерального удобрения начнет уходить вниз. И в погоне за ними вниз начнут расти и корни томатов. Надо только при пикировке – первой их пересадке – не обрывать кончик центрального корня, как это обычно рекомендуется разными авторами.

Зачем они дают этот вредный совет?

Чтобы заставить корень быстрее ветвиться.

А надо ли это растению?

Категорически нет. Потому что ветвящийся корень растет во все стороны в поисках еды и воды, то есть стелется близко к поверхности. Тот, кто это практикует, при уборке томатов неоднократно видел, что корневая система томата распространилась по всей теплице. Такая корневая система делает растение несамостоятельным – иждивенцем, его приходится часто поливать. Но ведь корневая система томата в отличие от корневой системы огурца способна глубоко проникать в почву (не менее 1,5 м), а там практически всегда есть влага (за исключением песчаных почв, но это особый случай).

Так что томат способен сам о себе позаботиться. А для этого не нужно обрывать у него кончик центрального корня. Нам не надо, чтобы корень ветвился, нам надо, чтобы он рос вниз, а поскольку кончики корней обладают особым свойством, скажем, «нюхом» на еду и воду, то центральный корень и будет расти вниз, куда устремились вода с едой, и ветвиться тоже постепенно будет там, в глубине, а не под самой поверхностью.

Что дает мульчирование газетами?

• Перекрывает возможность испарения влаги с поверхности: это сохраняет влагу в почве.
• Вокруг каждого растения воздух остается более сухим, нежели тогда, когда вы мульчируете почву зеленой органикой.

Я проводила этот эксперимент. Когда замульчировала почву зеленой органикой во влажное лето, томаты заболели фитофторой, а буквально рядом, замульчированные газетами, – нет.

Тут есть еще один нюанс. Дело в том, что возбудитель грибного заболевания томата фитофторой обитает в почве, как и большинство возбудителей болезней растений. Органическая мульча, если она слоем менее 7–8 см, не является препятствием для прорастания спор гриба на поверхность, с которой они и разлетаются, попадая на листья (вы, конечно, обращали внимание, что фитофтора прежде всего поражает именно нижние листья). А несколько слоев бумаги, постеленные на почву, перекрывают спорам гриба вылет наружу.

Я много лет таким образом выращиваю томаты, и даже в самое холодное и дождливое лето мои томаты не болеют фитофторой, хотя я не делаю против нее никакой особой профилактики, кроме того, что почву перед посадкой хорошо проливаю раствором «Фитоспорина» и «Гуми». Но я это делаю не только в теплице, но и на всех грядках и под всеми посадками дважды в год. Весной, как только почва позволит делать посев и посадку, и осенью – сразу после уборки урожая.

Обычно томаты хорошо завязывают первые две кисти, а потом температура в теплице в полуденные часы даже при полностью с двух сторон открытых дверях не может завязать третью и четвертую кисти из-за слишком высокой температуры, при которой стерилизуется пыльца (выше 32 градусов). И только после того как температура снизится, томат завязывает пятую и шестую кисти, которые еще успевают дозреть, но только в длинную и теплую осень. Конечно, это ведет к существенной потере урожая.

Как этого избежать?

Либо делать съемные крыши на теплицах, либо купить такие, у которых открывается верх. Но можно поступить иначе:

1. Надо поставить на входе в теплицу вентилятор (или тепловентилятор с выключенным подогревом) и включать его на пару часов утром и в полуденное время.
2. Опрыскивать не реже одного раза в неделю бутоны и раскрывшиеся цветки гормоном гиббереллин (препараты «Бутон», «Завязь», «Гипперсиб»), который способствует завязыванию плодов без оплодотворения (происходит этакое непорочное зачатие). При этом, разумеется, должны быть открыты двери на обоих торцах теплицы.

Теперь по поводу полуденного времени. Как известно, когда-то товарищ Сталин приказал перевести стрелки часов на час вперед. А теперь еще и господин Медведев удружил нам, сохранив перевод времени еще на час вперед. Так что теперь мы живем, опережая астрономическое время на два часа. Вот поэтому, когда часы показывают полдень, то есть 12 часов, то на самом деле еще только 10 часов утра.

Специфика выращивания баклажанов и перцев в защищенном грунте

Баклажаны и томаты оплодотворяются преимущественно в утренние часы. Чтобы стимулировать этот процесс, растения опрыскивают гиббереллином, после чего включают вентиляцию в теплице на пару часов в период с 11 до 12 часов дня. Баклажаны, как и томаты, предпочитают сухой воздух и умеренную влажность почвы, а также подвержены фитофторозу.

В отличие от фосфоролюбивых томатов, баклажан требователен к азоту. При посадке рассады в лунку полезно внести комплексное удобрение, также практикуется добавление перьев. На плодородных тепличных почвах культура не требует частых подкормок, поэтому органику и золу вносят с поливом только в начале роста первого плода.

Перец существенно отличается от других пасленовых культур. При выращивании рассады в условиях дефицита освещения он страдает, но не вытягивается. Он устойчив к фитофторозу, но чувствителен к дефициту калия и влаги, а также сильно подвержен нападению тли и слизней.

Корневая система перца компактна, залегает в поверхностном слое почвы и не разрастается вширь или вглубь. При малейшем подсыхании земли всасывающие волоски погибают, поэтому культуре необходим стабильный водный баланс. Для сохранения влаги грядки мульчируют зеленой органикой.

Чтобы избежать загнивания корневой шейки, перец не заглубляют при пересадке, а перед укладкой мульчи стебель у основания присыпают сухим песком. Использование гидрогеля при посадке совместно с зеленой мульчей позволяет сократить поливы до минимума. Перец хорошо переносит влажный воздух и отзывчив на влажность почвы, поэтому его удобно размещать рядом с огурцами.

• Доза азофоски под баклажан — 1 ст. ложка в лунку
• Доза бесхлорного калийного удобрения под перец — 1 ст. ложка в лунку
• Доза золы под перец (альтернатива) — 1 ст. ложка с верхом
• Доза порошкового удобрения AVA под перец — 1 ч. ложка
• Периодичность полива перца на гидрогеле с мульчей — 1 раз в 3–4 недели

Защита перцев в теплице от тли и слизней

При совместном выращивании перца с огурцами в конце лета возрастает риск поражения посадок тлей. Если перец растет рядом с томатами, тля на него практически не нападает. В закрытом грунте химические инсектициды запрещены, а народные средства вроде мыльной воды или марганцовки дают лишь кратковременный эффект.

Для надежной защиты от тли используют биологические методы борьбы. Опрыскивание препаратом «Здоровый сад» позволяет очистить посадки на период до пяти недель. Биопрепараты «Фитоверм» или «Искра-био» системно защищают растения в течение трех недель от большинства сосущих и грызущих вредителей.

1. Растворите 6–8 крупинок препарата «Здоровый сад» в 100 мл воды до полного растворения.
2. Добавьте еще 900 мл воды, чтобы довести объем раствора до 1 л.
3. Опрыскайте растения в вечернее время при первых признаках появления тли.

Слизни активно повреждают только молодые всходы огурцов и выедают крупные отверстия в листьях перца, не трогая томаты и баклажаны. Применять химический метальдегид (препараты «Мета», «Гроза») в теплицах нецелесообразно из-за его высокой токсичности и стоимости. Проблему решают с помощью простых механических ловушек из шифера.

По краям окантованных грядок укладывают отрезки волнового шифера в одну волну. В полдень вредители сползаются под них в поисках тени и прохлады. В это время укрытия переворачивают и собирают слизней вручную.

Методы борьбы со слизнями и принципы уплотнения посадок

Слизни способны нанести серьезный урон тепличным культурам, однако особенности их биологии позволяют эффективно очищать грядки без применения химических препаратов. Вредители ведут ночной образ жизни, реагируют на запахи брожения и склонны к каннибализму. На этих факторах основан простой способ их локализации и уничтожения с помощью временных тоннельных укрытий.

1. Установите на грядке небольшие тоннели-укрытия, которые будут служить для вредителей дневным убежищем от солнца.
2. В полдень переверните тоннель, раздавите обнаруженных слизней камнем прямо на месте и верните укрытие в исходное положение.
3. Оставьте уничтоженных особей под тоннелем: ночью запах сородичей привлечет новых слизней, отвлекая их от поедания листьев культурных растений.
4. На следующий день в полдень снова переверните укрытие и уничтожьте скопившихся под ним вредителей. Повторяйте процедуру в течение недели для полной очистки грядки.

Для предотвращения проникновения улиток и слизней на грядки извне используют ограждения из плоского шифера. Листы шифера монтируют шершавой стороной наружу. Чувствительная подошва моллюсков плохо переносит контакт с грубой поверхностью, что создает надежный механический барьер для вредителей.

В качестве альтернативы часто предлагают использовать пивные ловушки — вкопанные по периметру грядки емкости с пивом, в которых вредители тонут, привлеченные запахом солода. Слизни действительно активно идут на запах пива, игнорируя при этом квас или прокисший компот (которые больше привлекают плодожорку). Тем не менее, метод сбора под полуденными тоннелями считается более экономичным и эффективным, так как не требует постоянного обновления жидкой приманки.

Дополнительным элементом фитосанитарного контроля в теплице является плотная посадка культур. Максимально плотное заполнение площади защищенного грунта не оставляет свободного места и ресурсов для развития сорных растений. Это позволяет снизить затраты на прополку и оптимизировать использование площади теплицы.

При организации уплотняющих посадок важно правильно рассчитать сроки вегетации. Вспомогательные скороспелые культуры должны быть полностью убраны и использованы к моменту, когда основные растения (томаты, перцы, баклажаны или огурцы) разрастутся и потребуют максимальной площади питания и освещения. Совместимость различных видов культур при совместном выращивании требует детального планирования схемы посадок.