Вибір та монтаж плівкових теплиць заводського та аматорського типу

Заводські теплиці: монтаж моделей «Урожай» та «Метро»

Заводська плівкова теплиця «Урожай» затребувана завдяки міцному каркасу з алюмінієвих трубок та простоті монтажу. Елементи конструкції з’єднуються між собою за допомогою кронштейнів. Збирання не потребує вузькоспеціалізованих навичок і проходить у кілька етапів.

1. Зберіть торцеві стіни конструкції.
2. З’єднайте між собою проміжні рами.
3. Встановіть зібраний каркас на 12 опор на постійне місце.
4. Закріпіть плівкове покриття фігурними пружинними затискачами з гумовими прокладками.

Така система кріплення забезпечує надійну герметичність, захищаючи плівку від поривів вітру та випадкових пошкоджень. Нижні вільні краї полотна обов’язково присипають землею. Для надання конструкції жорсткості, виключення перекосів та провисання матеріалу використовують дротяні розтяжки, які кріплять безпосередньо до деталей каркаса. Для провітрювання теплиці відкривають шторні двері, розташовані в торцях.

Схожі конструктивні рішення застосовані в арковій теплиці «Метро». Її каркас складається з 5 дуг, які з’єднуються поздовжніми зв’язками. Після збирання конструкцію жорстко фіксують штирями, забиваючи їх у ґрунт через отвори в кронштейнах. Плівку притискають до каркаса натягнутим поверх дуг дротом, а її нижні краї присипають землею. Вентилюють теплицю через торцеві двері або шляхом закочування бокової огорожі.

Аматорські теплиці: особливості збирання стаціонарних та зимових конструкцій

Аматорські теплиці відрізняються різноманітністю форм, але найчастіше їх покривають полімерними плівками, рідше — склом. На практиці популярні три основні типи: односхилі пристінні, аркові та двосхилі з рамним покриттям. Найпоширенішим варіантом залишається звичайна стаціонарна теплиця, яку розміщують на рівній ділянці. Для її зведення по кутах майбутньої споруди викопують ями та встановлюють дерев’яні бруски-стійки.

Перед закопуванням нижні кінці опор обов’язково обробляють смолою для запобігання гниттю. До верхніх кінців жорстко кріплять поперечні та поздовжні рейки, після чого ґрунт навколо стійок ретельно утрамбовують. Потім монтують відкоси, бічні та проміжні стійки. У торцях навішують двері з дерев’яних рам, обтягнутих поліетиленовою плівкою.

• Стандартний розмір теплиці — 4x6 м
• Розмір полотнища плівки — 6,1x8,4 м
• Фіксація краю на рейці — 2-3 обороти

Для герметизації бічних стін і даху зварюють цільні плівкові полотна. Щоб з’єднання було надійним, край плівки обгортають навколо дерев’яної рейки та прибивають цвяхами. Нижню частину полотна присипають землею для захисту від вітру. Вентиляція здійснюється через відкриті двері або за допомогою спеціальних бобін, на які намотується бокова огорожа.

Для цілорічного вирощування підходить зимова двосхила теплиця з покрівлею з парникових рам. Вона характеризується високою теплоізоляцією і відмінною світлопроникністю в холодний період. Її каркас збирають з дерев’яних брусів, алюмінієвого або полігонального профілю. Найчастіше в господарствах використовують доступніший дерев’яний варіант.

Будівництво дерев’яного каркаса потребує точної розмітки кутів та запилів. Перед збиранням обов’язково звіряють довжину всіх однотипних брусів. Косі торцеві зрізи на кроквах та розпірках роблять завчасно за шаблонами, вирізаними з креслення. Кут а необхідний для верхніх зрізів крокв, кут р — для нижніх, кут у — для верху розпірок, а кут 5 — для їхньої нижньої частини.

Довжину розпірок остаточно підганяють за місцем тільки після того, як крайні кроквяні ферми виставлені суворо вертикально. Усі лінії зрізів рекомендується попередньо промальовувати як за місцем збирання, так і за паперовими шаблонами. При правильній розмітці ці лінії повинні ідеально збігтися. Тільки після такої звірки бруси обрізують за наміченими контурами.

Далі готують кілки для розмітки на площі місць, де повинні бути встановлені стійки теплиці. Необхідно, щоб кілки мали такий самий профіль перерізу, як і бруси для стійок. Бруси для 30 см довші, ніж це потрібно для стійок. Ці надлишкові 30 см відрізають від брусів, і з них роблять кілки з точно таким самим профілем зрізання, що потрібно для того, щоб при забиванні кілків у землю вони не зміщувалися в боки й не змінювали ні скоби. На всіх плечик брусам каркаса.

Щоб під час загвинчування шурупи не впиралися один в одного і в забиті в бруси цвяхи, і щоб не розщеплювалися кінці брусів, слід сусідні отвори зміщувати трохи в різні боки від середини плечика. Цвяхи повинні проходити через центри торцевих зрізів.

У шурупів потрібно перевірити шліци — занадто дрібні поглибити ножівкою по металу, щоб їх можна було туго затягувати.

Підготовлені скоби 1-4 пригвинчують завчасно. При визначенні місця для скоб стежать, щоб вони на 1 мм не доходили до торцевих зрізів брусів — цим забезпечується більш щільне з'єднання брусів при складанні каркаса.

Скоби прикладають до брусів у потрібних місцях і олівцем обводять отвори, зроблені в скобах для шурупів. Центри цих контурів на брусах намічають шилом і розсвердлюють дрилем (свердлом меншого, ніж у шурупа, діаметра). У них загвинчують шурупи, що утримують скоби на брусах. Підготовлені бруси фарбують олійною фарбою.

Площадку для теплиці готують на 1 м ширше і довше теплиці. Землю на площадці перекопують, розрівнюють, утрамбовують. Поверхня площадки повинна бути горизонтальною. На підготовленій таким чином площадці з брусів поздовжньої та поперечної обв'язки викладають контур місця, де буде поставлена теплиця. Подальші роботи виконують у послідовності, представленій на рис. 32.

Послідовність зображених на малюнку десяти операцій не може змінюватися довільно.

Кроквяні ферми каркаса даху збивають на землі. У зібраному вигляді їх ставлять на торці стійок і прибивають до них 150-200-міліметровими цвяхами. Для міцності з'єднання стійок із фермами їх скріплюють смужками з тонкого оцинкованого заліза, що набиваються або пригвинчуються ззовні.

Пластини, що закривають низ теплиці, найпростіше нарізати зі шиферу звичайною теслярською ножівкою із зубцями середнього розміру. Висота смуг повинна бути близько 45 см, щоб пластина, закріплена на брусі нижньої обв'язки, на 15 см заглиблювалася в ґрунт.

Пластини з азбоцементних плит, товстіших за шифер, можна нарізати електродрилем із побідитовим свердлом (свердлять отвори один поряд з іншим по всій лінії обрізу).

Азбоцементне або шиферне облицювання тепличного грядки можна замінити облицюванням дошками, добре профарбованими олійною фарбою. Дошки ставлять вертикально впритул одна до одної, їхній верх прибивають до брусів нижньої обв'язки. Низ дощок утримується ґрунтом, а щоб вологість менше впливала, низ дощок з обох боків накривають руберойдом.

На каркас у потрібних місцях прибивають або пригвинчують запірні пристрої, у рами для даху і в кроквяні бруси загвинчують шурупи для закріплення рам на даху.

У районах, що відрізняються несприятливими атмосферними умовами (рясні та часті опади, великі перепади температури в літній час), корисно, крім покриття рам другим шаром плівки з тильного боку, зробити на теплиці відливи з руберойду. Вони відводитимуть воду від дощок гребеня даху та від брусів верхньої і нижньої обв'язки стійок, чим продовжать строк служби теплиці і, крім того, зменшать витік теплого повітря через щілини між рамами на даху та протікання холодної води через них у теплицю.

Додаткове покриття та відливи роблять наступним чином:

• Тильний бік рам накривають плівкою так само, як і лицьовий.
• Гребінь даху на всій його довжині накривають смужкою руберойду, що спускається з обох боків гребеня на 3 см нижче дощок, які його утворюють.
• Для відведення води від брусів верхньої обв'язки смужки руберойду завширшки близько 7 см прибивають до граней нижніх рейок рам, звернених донизу. Виступаючи нижче рам на 5 см, вони не тільки надійно захищають бруси верхньої обв'язки від атмосферних опадів, а й підсилюють герметизацію теплиці.
• Для відведення води від брусів нижньої обв'язки смужки руберойду прибивають до самих брусів обв'язки.
• Для захисту від води кроквяних брусів смужки руберойду завширшки 4 см прибивають до бічних рейок рам, що лежать на даху.
• На лівій і середній рамах кожної секції смужки прибивають тільки на лівих бічних рейках, на правій рамі кожної секції смужки прибивають на обох бічних рейках.
• На дах кладуть спочатку ліву раму, потім середню і останньою праву.

Тут необхідно зробити одне важливе попередження. Руберойд на даху в спекотну погоду злегка плавиться і за літо досить міцно прилипає до нього. Цього можна уникнути, якщо покрити внутрішню сторону руберойду тонким папером і пригладити його злегка нагрітою праскою.

Для зручності роботи в теплиці варто обладнати прохід. Робити його слід за шириною дверних отворів.

Стінки проходу облицьовують, як і ззовні теплиці, пластинами з шиферу, що йдуть у ґрунт на 15 см і піднімаються над ґрунтом до рівня брусів нижньої обв'язки стійок. У проході впритул до пластин у місцях їхнього перекриття в ґрунт забивають обрізки труб, що виступають над пластинками 1 на 5-7 см, обв'язують дротом 3, кінець якого закріплюється на цвяху 4, спеціально забитому для цього в нижній брус поздовжньої обв'язки стійок. Над пластинами облицювання проходу обладнують поручні 5. Для цього в кінці труб 2 забивають дерев'яні пробки 6, торцеві зрізи яких розташовуються на одному рівні. До пробок прибивають рейки-поручні з округленими верхніми гранями.

Потім обладнують так звані «фартухи» 7. Вони являють собою прямокутні шматки плівки розміром приблизно 1,5x2 м. Їхній довгий бік кнопками з цвяшками закріплюють на брусах нижньої обв'язки стійок, натягують над грядою, перекидають через поручні і вільним боком опускають у прохід теплиці. Для того, щоб плівка не провисала, на краях фартухів, що звисають, набивають рейки 8.

Вдень, коли тепло, фартухи намотують на свої рейки і вкладають вздовж стінок теплиці, а як тільки рослини підростуть і почнуть впиратися в плівку, фартухи взагалі знімають і прибирають до наступного року. Тобто фартухи створюють ніби парники всередині теплиці.

Для рам, що знімаються для вентиляції теплиці (парника), обладнують стелаж, що являє собою дві пари кілків, забитих у ґрунт і з'єднаних знизу і зверху попарно рейками.

Слід зазначити, що теплиці з покриттям із плівкових полімерних матеріалів, як правило, мають профіль поперечного перерізу схилу у вигляді ламаної лінії (полігональний профіль). Прикладом такої конструкції є теплиця з гнучкими зчленуваннями каркаса.

Каркас теплиці з гнучкими зчленуваннями каркаса збирають із плетів, розташованих перпендикулярно до поздовжньої осі покриття з кроком 100 мм. Кожен плет виконують із однотипних дерев'яних брусків довжиною 370 мм, у торцях яких зроблені напівкруглі вирізи.

При стикуванні брусків 2 в отримані круглі отвори вставляють поздовжні дерев'яні або нарізані з металевої труби ребра 3. Зверху і знизу бруски з'єднують гнучкими смужками 1, які вирізають зі старих транспортних стрічок або автомобільних камер.

Потім піднімають середину каркаса, з'єднують його в точках опори затяжками 5 — дерев'яними стрижнями — для надання жорсткості і обтягують поліетиленовою плівкою. Конструкція надійна і зручна в експлуатації. На зиму її легко розібрати і зберігати в складеному вигляді. Розміри теплиці можуть бути різними.

Конструкція теплиці може бути пірамідальною. Її перевагою є те, що вона прогрівається швидше за звичайну. Це важливий фактор при короткому світловому дні. Конденсат, що утворюється, і вода стікають по похилих поверхнях.

Дуже зручна пристінна теплиця. Оптимальним варіантом є односхила теплиця біля південної сторони будинку, сараю. Її переваги полягають у тому, що стіна господарської споруди використовується як силовий елемент каркаса, що захищає від північних холодних вітрів. Теплицю можна обладнати електричним або водяним опаленням, а також входом із боку приміщення.

Односхилу теплицю можна експлуатувати протягом усього року. Для неї використовують рами розміром 1060x1600 мм. Нахил даху залежить від кліматичних умов місцевості. Кут нахилу повинен бути 20-30 градусів.

Стінку будинку (або іншої господарської споруди), що примикає до теплиці, слід покрити для захисту від вогкості гідроізоляційним шаром толю, плівки або двома-трьома шарами водостійкої емалі, фарби. Ще краще, якщо в стіні проходять опалювальні труби або встановлено радіатор (як у модифікації пристінної теплиці на рис. 38).

Каркас теплиці роблять із дерев'яних брусів або металевих кутників. Одним боком вони спираються на стіну, а іншим — на невеликий цокольний фундамент із цегли, каменю або дерева.

Дуже вигідна переносна малогабаритна теплиця, за допомогою якої можна здійснити три-чотири обороти овочевих культур, подовжуючи період споживання свіжих овочів. Переносна теплиця дозволяє прискорити достигання багатьох культур і значно підвищити урожайність.

Таку теплицю неважко виготовити самому з металевої конструкції та поліетиленової плівки.

Переносна теплиця має перевагу в тому, що обробіток ґрунту, сівбу та догляд за рослинами можна проводити до встановлення її на грядці, що набагато зручніше, ніж працювати в теплиці. Крім того, таку теплицю можна зробити нижчою.

Коли ще лежить сніг, теплицю можна використовувати для вирощування зелені. Потім її переносять для вирощування розсади, спочатку капусти, а потім томатів та огірків. Розсада у плівковій теплиці отримує достатньо світла і краще акліматизується, ніж у приміщенні. Таким чином можна отримувати овочі до глибокої осені або до сильних заморозків.

На малюнку 39 зображена пересувна теплиця — більш зручний варіант переносної.

Основа такої теплиці встановлена на полозах із водопровідних труб діаметром 5,08 см. Конструктивні особливості збирання:

• Через кожні 4 м до полозів приварюються стійки заввишки 2 м.
• Зверху до стійок кріпляться лотки з бляхи для збирання води та надання конструкції міцності.
• Арки покрівлі з'єднані лотками, причому кожна пара суміжних арок секцій шарнірно фіксується в зоні лотка.
• Крайні арки закріплені жорстко.
• По торцях на висоті 80 см приварюють трубу, що з'єднує секції, вона ж виконує функції стяжки теплиці.
• До труби кріплять рейку, а до неї — полотнище з плівки.
• Полотнище знизу має бобіну, на яку намотується плівка.

Двері в таких теплицях роблять на бічній стіні. Конструкцію переміщують за допомогою лебідки, трактора.

Кожен із наведених типів теплиць має свої переваги. Визначтеся самі, який більше підходить вам.

Оскільки теплиця — це, як правило, стаціонарна споруда (на відміну від парників), то не радимо застосовувати під час будівництва будь-який матеріал, що потрапив під руку. Окрім суто архітектурних та естетичних недоліків, у таких теплицях неможливо створити й оптимальні умови для розвитку рослин. Не пошкодуйте часу та коштів, щоб побудувати конструкцію теплиці, яка відповідає найвибагливішим вимогам.

Індивідуальні весняні теплиці, як правило, будуються без систем технічного опалення. Необхідний для рослин температурний режим в них підтримується завдяки сонячній енергії.

Значно підвищити ефективність використання сонячної енергії можна шляхом акумулювання тепла в ґрунті в ясні сонячні дні. Схема теплиці такої конструкції наведена на рис. 40.

Акумулювання сонячної енергії в теплиці досягається за рахунок циркуляції повітря асбоцементними трубами діаметром 10-20 см, покладеними в шарі глини на глибині 40-50 см. Рух повітря здійснюється завдяки електровентилятору потужністю 25-30 Вт.

При постійній циркуляції вдень тепле повітря, проходячи трубами, віддає тепло шару глини завтовшки 20 см і тепличному ґрунту, а вночі повітря в теплиці підігрівається за рахунок акумульованого тепла. Тому нічна температура повітря на 4-5°С вища, ніж у звичайній теплиці без обігріву.

Покращити використання сонячної енергії в теплиці можна завдяки геліоустановці, в якій досягається вища температура використовуваного теплоносія. Сонячний колектор (нагрівач) складається з алюмінієвого корпусу площею 2 м2, в якому розміщені вісім труб, світлопрозорого огородження зі скла, теплообмінника та теплової ізоляції. Теплові труби в зоні нагрівача забезпечені плоскими ребрами, а в зоні тепловіддачі — кільцевими. Теплопоглинальна поверхня колектора вкрита чорною матовою фарбою.

Розроблено кілька типів конструкцій сонячного колектора, але принцип роботи однаковий для всіх і полягає в наступному: сонячна радіація, проходячи крізь світлопрозоре огородження нагрівача, вловлюється тепловими трубами і нагріває воду або випаровує фреон. Гаряча вода або пари фреону, піднімаючись угору, охолоджуються в теплообміннику повітрям, що проходить крізь нього. Охолоджена вода або конденсовані пари фреону повертаються в зону нагріву під дією гравітації.

Як вторинний теплоносій зазвичай використовується повітря. Потужність повітряних геліоустановок у сонячну погоду може сягати 500-800 Вт/м2 площі колектора. Геліоустановка відносно проста у виготовленні, найбільш трудомістка її частина — сонячний колектор.

Зі струганих дощок збивають ящик розміром 1500х750х100 мм. У верхніх кромках слід вибрати чверть для вставки скла. Зовні до краю ящика прибивають смужки заліза для встановлення другого скла. Дно та стінки всередині ящика обклеюють шаром пінопласту завтовшки приблизно 20 мм. Внутрішню порожнину ящика фарбують чорною олійною фарбою, попередньо змішавши 1 л фарби з 1/3 частиною шматка господарського мила, розпущеного в невеликій кількості води (у результаті вийде матова олійна фарба). Зовні ящик покривають будь-якою фарбою для зовнішніх робіт. У ящику зміцнюють радіатор сонячного колектора. Він являє собою змійовик із мідної або латунної трубки з внутрішнім діаметром не менше 15 мм. На кожне коліно трубки надіто 15-20 мідних або латунних кутикових планок. Обидва виходи підключені до водопровідних труб.

Радіатор сонячного колектора починають робити з U-подібних секцій трубок. Їх гнуть за допомогою пристрою, подібного до пристрою для згинання водопровідних труб. При виготовленні U-подібних секцій як важелі використовують відрізки сталевих труб дещо більшого діаметра. Їх одягають на м'які мідні або латунні трубки, щоб захистити від згинання в інших місцях.

Потім виготовляють кутові планки. Нарізані смужки міді або латуні (ще не зігнуті в кутник) складають стопкою і затискають у лещатах. Процес підготовки включає наступні кроки:

1. Просвердлюють отвір, у який для фіксації заготовок заганяють відрізок трубки, з якої буде зроблений колектор.
2. Заготовки підрівнюють і знову затискають у лещатах.
3. Просвердливши другий отвір, смужки згинають на кутник.

Тепер можна приступати до збирання секції. На обидва кінці U-подібної трубки надягають кутову планку. Використовуючи високоактивний флюс (типу ЛЕТІ-120), припаюють планку до трубки в обох отворах. Таким чином закріплюють по черзі всі планки. Зібравши всі секції, а їх у колекторі роблять 7-8, з'єднують їх, спаюючи з'єднувальними трубками.

На обидві вихідні трубки напаюють самоцентрувальні втулки-перехідники (якими з'єднуються змішувачі з водопровідними трубами) і за допомогою муфт з'єднують колектор із водопровідними трубами.

Скла колектора ставлять на спеціальну замазку, склад якої представлений у таблиці:

Сонячний колектор розташовують на підставці в захищеному від вітру місці поряд із акумулятором тепла. Поверхня сонячного колектора повинна бути перпендикулярна до променів сонця, а в розрив вставляють два відрізки гумового шланга необхідного діаметра.

Акумулятор тепла являє собою звичайну бочку ємністю 20 л, поміщену в дерев'яний ящик. Необхідно забезпечити його хорошою теплоізоляцією:

• На дно ящика вкладають хрестоподібну дерев'яну підставку і закладають увесь вільний простір повстю або ватою.
• Бочку ставлять у ящик на підставку і весь вільний простір між бочкою і стінками ящика також заповнюють ватою, причому товщина ізолюючого шару всюди не менше 80 мм.
• Знімну кришку бочки утеплюють ватним матрациком (його товщина теж 80 мм).