Выбор и монтаж пленочных теплиц заводского и любительского типа

Заводские теплицы: монтаж моделей «Урожай» и «Метро»

Заводская пленочная теплица «Урожай» востребована благодаря прочному каркасу из алюминиевых трубок и простоте монтажа. Элементы конструкции соединяются между собой с помощью кронштейнов. Сборка не требует узкоспециализированных навыков и проходит в несколько этапов.

1. Соберите торцевые стены конструкции.
2. Соедините между собой промежуточные рамы.
3. Установите собранный каркас на 12 опор на постоянное место.
4. Закрепите пленочное покрытие фигурными пружинными зажимами с резиновыми прокладок.

Такая система крепления обеспечивает надежную герметичность, защищая пленку от порывов ветра и случайных повреждений. Нижние свободные края полотна обязательно присыпают землей. Для придания конструкции жесткости, исключения перекосов и провисания материала используют проволочные растяжки, которые крепят непосредственно к деталям каркаса. Для проветривания теплицы открывают шторные двери, расположенные в торцах.

Похожие конструктивные решения применены в арочной теплице «Метро». Ее каркас состоит из 5 дуг, которые соединяются продольными связями. После сборки конструкцию жестко фиксируют штырями, забивая их в грунт через отверстия в кронштейнах. Пленку прижимают к каркасу натянутой поверх дуг проволокой, а ее нижние края присыпают землей. Вентилируют теплицу через торцевые двери или путем закатывания бокового ограждения.

Любительские теплицы: особенности сборки стационарных и зимних конструкций

Любительские теплицы отличаются разнообразием форм, но чаще всего их покрывают полимерными пленками, реже — стеклом. На практике популярны три основных типа: односкатные пристенные, арочные и двускатные с рамным покрытием. Самым распространенным вариантом остается обычная стационарная теплица, которую размещают на ровном участке. Для ее возведения по углам будущего сооружения выкапывают ямы и устанавливают деревянные бруски-стойки.

Перед закапыванием нижние концы опор обязательно обрабатывают смолой для предотвращения гниения. К верхним концам жестко крепят поперечные и продольные рейки, после чего грунт вокруг стоек тщательно утрамбовывают. Затем монтируют откосы, боковые и промежуточные стойки. В торцах навешивают двери из деревянных рам, обтянутых полиэтиленовой пленкой.

• Стандартный размер теплицы — 4x6 м
• Размер полотнища пленки — 6,1x8,4 м
• Фиксация края на рейке — 2-3 оборота

Для герметизации боковых стен и крыши сваривают цельные пленочные полотна. Чтобы соединение было надежным, край пленки оборачивают вокруг деревянной рейки и прибивают гвоздями. Нижнюю часть полотна присыпают землей для защиты от ветра. Вентиляция осуществляется через открытые двери или при помощи специальных бобин, на которые наматывается боковое ограждение.

Для круглогодичного выращивания подходит зимняя двускатная теплица с кровлей из парниковых рам. Она характеризуется высокой теплоизоляцией и отличной светопроницаемостью в холодный период. Ее каркас собирают из деревянных брусьев, алюминиевого или полигонального профиля. Чаще всего в хозяйствах используют более доступный деревянный вариант.

Строительство деревянного каркаса требует точной разметки углов и запилов. Перед сборкой обязательно сверяют длину всех однотипных брусьев. Косые торцевые срезы на стропилах и распорках делают заблаговременно по шаблонам, вырезанным из чертежа. Угол а необходим для верхних срезов стропил, угол р — для нижних, угол у — для верха распорок, а угол 5 — для их нижней части.

Длину распорок окончательно подгоняют по месту только после того, как крайние стропильные фермы выставлены строго вертикально. Все линии срезов рекомендуется предварительно прорисовывать как по месту сборки, так и по бумажным шаблонам. При правильной разметке эти линии должны идеально совпасть. Только после такой сверки брусья обрезают по намеченным контурам.

Далее подготавливают колья для разметки на площади мест, где должны быть установлены стойки теплицы. Необходимо, чтобы колья имели такой же профиль сечения, как и брусья для стоек. Брусья для 30 см длиннее, чем это требуется для стоек. Эти избыточные 30 см отрезают от брусьев, и из них делают колья с точно таким же профилем срезание нужно для того, чтобы при забивании кольев в землю они не смещались в стороны и не изменяли ные скобы. На всех плечик брусьям каркаса.

Чтобы при приные шурупы не упирались друг в друга и в забитые в брусья гвозди, и чтобы не расщеплялись концы брусьев, следует соседние отверстия относить немного в разные стороны от середины плечика. Гвозди должны проходить через центры торцевых срезов.

У шурупов нужно проверить шлицы — слишком мелкие углубить ножовкой по металлу, чтобы их можно было туго затягивать.

Подготовленные скобы 1-4 привинчивают заблаговременно. При определении места для скоб следят, чтобы они на 1 мм не доходили до торцевых срезов брусьев — этим обеспечивается более плотное соединение брусьев при сборке каркаса.

Скобы прикладывают к брусьям в нужных местах и карандашом обводят отверстия, сделанные в скобах для шурупов. Центры этих контуров на брусьях накапывают шилом и рассверливают дрелью (сверлом меньшего, чем у шурупа, диаметра). В них завинчивают шурупы, удерживающие скобы на брусьях. Подготовленные брусья красят масляной краской.

Площадку для теплицы готовят на 1 м шире и длиннее теплицы. Землю на площадке перекапывают, разравнивают, утрамбовывают. Поверхность площадки должна быть горизонтальной. На подготовленной таким образом площадке из брусьев продольной и поперечной обвязки выкладывают контур места, где будет поставлена теплица. Дальнейшие работы производят в последовательности, представленной на рис. 32.

Последовательность изображенных на рисунке десяти операций не может изменяться произвольно.

Стропильные фермы каркаса крыши сбивают на земле. В собранном виде их ставят на торцы стоек и прибивают к ним 150-200-миллиметровыми гвоздями. Для прочности соединения стоек с фермами они скрепляются полосками из тонкого оцинкованного железа, набиваемыми или привинчиваемыми снаружи.

Пластины, закрывающие низ теплицы, проще всего нарезать из шифера обыкновенной плотничьей ножовкой с зубьями среднего размера. Высота полос должна быть около 45 см, чтобы пластина, закрепленная на брусе нижней обвязки, на 15 см уходила в грунт.

Пластины из асбоцементных плит, более толстых, чем шифер, можно нарезать электродрелью с победитовым сверлом (сверлят отверстия одно рядом с другим по всей линии обреза).

Асбоцементную или шиферную облицовку тепличной гряды можно заменить облицовкой досками, хорошо прокрашенными масляной краской. Доски ставят вертикально вплотную друг к другу, их верх прибивают к брусьям нижней обвязки. Низ досок удерживается грунтом, а чтобы сырость оказывала меньшее влияние, низ досок с обеих сторон накрывают рубероидом.

На каркас в нужных местах прибивают или привинчивают запирающие устройства, в рамы для крыши и в стропильные брусья завинчивают шурупы для закрепления рам на крыше.

В районах, отличающихся неблагоприятными атмосферными условиями (обильные и частые осадки, большие перепады температуры в летнее время), полезно, кроме покрытия рам вторым слоем пленки с тыльной стороны, сделать на теплице отливчики из рубероида. Они будут отводить воду от досок гребня крыши и от брусьев верхней и нижней обвязки стоек, чем продлят срок службы теплицы и, кроме того, уменьшат утечку теплого воздуха через щели между рамами на крыше и протекание холодной воды через них в теплицу.

Дополнительное покрытие и отливчики делают следующим образом:

• Тыльную сторону рам накрывают пленкой также, как и лицевую.
• Гребень крыши на всем его протяжении накрывают полоской рубероида, спускающейся с обеих сторон гребня на 3 см ниже образующих его досок.
• Для отвода воды от брусьев верхней обвязки полоски рубероида шириной около 7 см прибивают к обращенным вниз граням нижних реек рам. Выступая ниже рам на 5 см, они не только надежно защищают брусья верхней обвязки от атмосферных осадков, но и усиливают герметизацию теплицы.
• Для отвода воды от брусьев нижней обвязки полоски рубероида прибивают к самим брусьям обвязки.
• Для защиты от воды стропильных брусьев полоски рубероида шириной 4 см прибивают к боковым рейкам рам, лежащих на крыше.
• На левой и средней рамах каждой секции полоски прибивают только на левых боковых рейках, на правой раме каждой секции полоски прибивают на обеих боковых рейках.
• На крышу кладут вначале левую раму, потом среднюю и последней правую.

Здесь необходимо сделать одно важное предупреждение. Рубероид на крыше в жаркую погоду слегка плавится и за лето довольно прочно прилипает к ней. Этого можно избежать, если покрыть внутреннюю сторону рубероида тонкой бумагой и пригладить ее слегка нагретым утюгом.

Для удобства работы в теплице следует оборудовать проход. Делать его следует по ширине дверных проемов.

Стенки прохода облицовывают, как и снаружи теплицы, пластинами из шифера, уходящими в землю на 15 см и возвышающимися над землей до уровня брусьев нижней обвязки стоек. В проходе вплотную к пластинам в местах их перекрытия в землю забивают обрезки труб, выступающие над пластинками 1 на 5-7 см, обвязывают проволокой 3, конец которой закрепляется на гвозде 4, специально забитом для этого в нижний брус продольной обвязки стоек. Над пластинами облицовки прохода оборудуют перильца 5. Для этого в концы труб 2 забивают деревянные пробки 6, торцевые срезы которых располагаются на одном уровне. К пробкам прибивают рейки-перильца с закругленными верхними гранями.

Затем оборудуют так называемые «фартуки» 7. Они представляют собой прямоугольные куски пленки размером примерно 1,5x2 м. Их длинную сторону кнопками с гвоздиками закрепляют на брусьях нижней обвязки стоек, натягивают над грядой, перекидывают через перильца и свободной стороной опускают в проход теплицы. Для того, чтобы пленка не провисала, на свисающих краях фартуков набивают рейки 8.

Днем, когда тепло, фартуки наматывают на свои рейки и укладывают вдоль стенок теплицы, а как только растения подрастут и начнут упираться в пленку, фартуки вообще снимают и убирают до следующего года. То есть фартуки создают как бы парники внутри теплицы.

Для рам, снимаемых для вентиляции теплицы (парника), оборудуют стеллаж, представляющий собой две пары кольев, забитых в землю и соединенных снизу и сверху попарно рейками.

Следует отметить, что теплицы с покрытием из пленочных полимерных материалов, как правило, имеют профиль поперечного сечения ската в виде ломаной линии (полигональный профиль). Примером такой конструкции является теплица с гибкими сочленениями каркаса.

Каркас теплицы с гибкими сочленениями каркаса собирают из плетей, расположенных перпендикулярно продольной оси покрытия с шагом 100 мм. Каждую плеть выполняют из однотипных деревянных брусков длиной 370 мм, в торцах которых сделаны полукруглые вырезы.

При стыковке брусков 2 в получаемые круглые отверстия вставляют продольные деревянные или нарезанные из металлической трубы ребра 3. Сверху и снизу бруски соединяют гибкими полосками 1, которые вырезают из старых транспортных лент или автомобильных камер.

Затем поднимают середину каркаса, соединяют его в точках опоры затяжками 5-деревянными стержнями — для придания жесткости и обтягивают полиэтиленовой пленкой. Конструкция надежна и удобна в эксплуатации. На зиму ее легко разобрать и хранить в сложенном виде. Размеры теплицы могут быть различными.

Конструкция теплицы может быть пирамидальной. Ее преимуществом является то, что она прогревается быстрее обычной. Это немаловажный фактор при коротком световом дне. Образующийся конденсат и вода сбегают по наклонным поверхностям.

Очень удобна пристенная теплица. Оптимальным вариантом является односкатная теплица у южной стороны дома, сарая. Ее преимущества состоят в том, что стена хозяйственной постройки используется как силовой элемент каркаса, защищающий от северных холодных ветров. Теплицу можно оборудовать электрическим или водяным отоплением, а также входом со стороны помещения.

Односкатную теплицу можно эксплуатировать в течение всего года. Для нее используют рамы размером 1060x1600 мм. Наклон крыши зависит от климатических условий местности. Угол наклона должен быть 20-30 градусов.

Стенку дома (или другой хозяйственной постройки), примыкающую к теплице, следует покрыть для защиты от сырости гидроизоляционным слоем толи, пленки или двумя-тремя слоями водостойкой эмали, краски. Еще лучше, если в стене проходят отопительные трубы или установлен радиатор (как в модификации пристенной теплицы на рис. 38).

Каркас теплицы делают из деревянных брусьев или металлических уголков. Одной стороной они опираются на стену, а другой — на небольшой цокольный фундамент из кирпича, камня или дерева.

Очень выгодна переносная малогабаритная теплица, с помощью которой можно осуществить три-четыре оборота овощных культур, продлевая период употребления свежих овощей. Переносная теплица позволяет ускорить поспевание многих культур и значительно повысить урожайность.

Такую теплицу нетрудно изготовить самому из металлической конструкции и полиэтиленовой пленки.

Переносная теплица имеет преимущество в том, что обработку почвы, посев и уход за растениями можно проводить до установки ее на грядке, что гораздо удобнее, чем работать в теплице. Кроме того, такую теплицу можно сделать более низкой.

Когда еще лежит снег, теплицу можно использовать для выращивания зелени. Потом ее переносят для выращивания рассады, сначала капусты, а затем помидоров и огурцов. Рассада в пленочной теплице получает достаточно света и лучше акклиматизируется, чем в помещении. Таким образом можно получать овощи до глубокой осени или до сильных заморозков.

На рисунке 39 изображена передвижная теплица — более удобный вариант переносной.

Основание такой теплицы установлено на полозьях из водопроводных труб диаметром 5,08 см. Конструктивные особенности сборки:

• Через каждые 4 м к полозьям привариваются стойки высотой 2 м.
• Сверху к стойкам крепятся лотки из жести для сбора воды и придания конструкции прочности.
• Арки кровли соединены лотками, причем каждая пара смежных арок секций шарнирно фиксируется в зоне лотка.
• Крайние арки закреплены жестко.
• По торцам на высоте 80 см приваривают трубу, соединяющую секции, она же выполняет функции стяжки теплицы.
• К трубе крепят рейку, а к ней — полотнище из пленки.
• Полотнище снизу имеет бобину, на которую наматывается пленка.

Двери в таких теплицах делают на боковой стене. Конструкцию перемещают с помощью лебедки, трактора.

Каждый из приведенных типов теплиц имеет свои преимущества. Определитесь сами, какой больше подходит вам.

Поскольку теплица — это, как правило, стационарное строение (в отличие от парников), то не советуем применять при строительстве любой попавшийся под руку материал. Помимо чисто архитектурных и эстетических недостатков в таких теплицах невозможно создать и оптимальные условия для развития растений. Не пожалейте времени и средств, чтобы построить конструкцию теплицы, отвечающую самым взыскательным требованиям.

Индивидуальные весенние теплицы, как правило, строятся без систем технического отопления. Необходимый для растений температурный режим в них поддерживается благода-. ря солнечной энергии.

Значительно повысить эффективность использования солнечной энергии можно путем аккумулирования тепла в грунте в ясные солнечные дни. Схема теплицы такой конструкции приведена на рис. 40.

Аккумулирование солнечной энергии в теплице достигается за счет циркуляции воздуха по асбоцементным трубам диаметром 10-20 см, уложенным в слое глины на глубине 40-50 см. Движение воздуха осуществляется благодаря электровентилятору мощностью 25-30 Вт.

При постоянной циркуляции днем теплый воздух, проходя по трубам, отдает тепло слою глины толщиной 20 см и тепличному грунту, а ночью воздух в теплице подогревается за счет аккумулированного тепла. Поэтому ночная температура воздуха на 4-5°С выше, чем в обычной теплице без обогрева.

Улучшить использование солнечной энергии в теплице можно благодаря гелиоустановке, в которой достигается более высокая температура используемого теплоносителя. Солнечный коллектор (нагреватель) состоит из алюминиевого корпуса площадью 2 м2, в котором размещены восемь труб, светопрозрачного ограждения из стекла, теплообменника и тепловой изоляции. Тепловые трубы в зоне нагревателя снабжены плоскими ребрами, а в зоне теплоотдачи — кольцевыми. Теплопоглотительная поверхность коллектора покрыта черной матовой краской.

Разработано несколько типов конструкций солнечного коллектора, но принцип работы одинаков для всех и состоит в следующем: солнечная радиация, проходя через светопрозрачное ограждение нагревателя, улавливается тепловыми трубами и нагревает воду или испаряет фреон. Горячая вода или пары фреона, поднимаясь вверх, охлаждаются в теплообменнике проходящим через него воздухом. Охладившаяся вода или сконденсировавшиеся пары фреона возвращаются в зону нагрева под действием гравитации.

В качестве вторичного теплоносителя обычно используется воздух. Мощность воздушных гелиоустановок в солнечную погоду может достигать 500-800 Вт/м2 площади коллектора. Гелиоустановка относительно проста в изготовлении, наиболее трудоемкая ее часть — солнечный коллектор.

Из струганых досок сколачивают ящик размером 1500х750х х100 мм. В верхних кромках следует выбрать четверть для вставки стекла. Снаружи к краю ящика прибивают полоски железа для установки второго стекла. Дно и стенки внутри ящика оклеивают слоем пенопласта толщиной примерно 20 мм. Внутреннюю полость ящика окрашивают черной масляной краской, предварительно смешав 1 л краски с 1/3 частью куска хозяйственного мыла, распущенного в небольшом количестве воды (в результате получится матовая масляная краска). Снаружи ящик покрывают любой краской для наружных работ. В ящике укрепляют радиатор солнечного коллектора. Он представляет собой змеевик из медной или латунной трубки с внутренним диаметром не менее 15 мм. На каждое колено трубки надето 15-20 медных или латунных уголковых планок. Оба выхода подключены к водопроводным трубам.

Радиатор солнечного коллектора начинают делать с U-образных секций трубок. Их гнут с помощью устройства, подобного устройству для изгиба водопроводных труб. При изготовлении U-образных секций в качестве рычагов используют отрезки стальных труб несколько большего диаметра. Их одевают на мягкие медные или латунные трубки, чтобы предохранить от изгибания в других местах.

Затем изготавливают уголковые планки. Нарезанные полоски меди или латуни (еще не согнутые в уголок) складывают стопкой и зажимают в тисках. Процесс подготовки включает следующие шаги:

1. Просверливают отверстие, в которое для фиксации заготовок загоняют отрезок трубки, из которой будет сделан коллектор.
2. Заготовки подравнивают и снова зажимают в тисках.
3. Просверлив второе отверстие, полоски изгибают на уголок.

Теперь можно приступать к сборке секции. На оба конца U-образной трубки надевают уголковую планку. Используя высокоактивный флюс (типа ЛЭТИ-120), припаивают планку к трубке в обоих отверстиях. Таким образом закрепляют поочередно все планки. Собрав все секции, а их в коллекторе делают 7-8, соединяют их, спаивая соединительными трубками.

На обе выходные трубки напаивают самоцентрирующиеся втулки-переходники (которыми соединяются смесители с водопроводными трубами) и с помощью муфт соединяют коллектор с водопроводными трубами.

Стекла коллектора ставят на специальную замазку, состав которой представлен в таблице:

Солнечный коллектор располагают на подставке в защищенном от ветра месте рядом с аккумулятором тепла. Поверхность солнечного коллектора должна быть перпендикулярна лучам солнца, а в разрыв вставляют два отрезка резинового шланга необходимого диаметра.

Аккумулятор тепла представляет собой обыкновенную бочку емкостью 20 л, помещенную в деревянный ящик. Необходимо обеспечить его хорошей теплоизоляцией:

• На дно ящика укладывают крестообразную деревянную подставку и закладывают все свободное пространство войлоком или ватой.
• Бочку ставят в ящик на подставку и все свободное пространство между бочкой и стенками ящика также заполняют ватой, причем толщина изолирующего слоя везде не менее 80 мм.
• Съемную крышку бочки утепляют ватным матрасиком (его толщина тоже 80 мм).