Вибір, експлуатація та обслуговування плівкових теплиць на присадибній ділянці

Вибір плівки, її підготовка та подовження терміну служби

Для покриття теплиць традиційно використовують поліетиленову плівку, проте все більшої популярності набувають полівінілхлоридні (ПВХ) та сополімерні етиленвінілацетатні матеріали. ПВХ-плівка пропускає в інфрачервоному діапазоні всього до 10% випромінювання і служить значно довше за звичайний поліетилен. При виборі матеріалу важливо враховувати його товщину та питому площу, щоб правильно розрахувати обсяг закупівлі.

• Термін служби плівки при правильному догляді — 4–5 seasons
• Пропускання ІЧ-випромінювання ПВХ-плівкою — до 10%
• Виступання країв при пайці полум'ям — 1–2 см
• Захисний шар паперу при прасуванні швів — 2 шари

Плівка легко піддається ремонту та спаюванню в домашніх умовах, що дозволяє швидко збирати полотна потрібного розміру. З'єднати шматки матеріалу можна за допомогою високої температури. Для цього використовують відкрите полум'я, побутову праску, паяльник або спеціальний терморолик.

1. Стисніть краї полотен між дерев'яними рейками так, щоб вони виступали назовні на 1–2 см.
2. Акуратно проведіть уздовж виступаючих країв відкритим полум'ям для їх оплавлення та міцного з'єднання.
3. При роботі праскою або паяльником укладіть краї плівки внахлест на рівну тверду поверхню.
4. Накрийте місце майбутнього шва двома шарами паперу, щоб полімер не прилипав до металу.
5. Проведіть розігрітою праскою або паяльником по лінії шва, використовуючи дерев'яну рейку як напрямну.

Будь-яка плівка з часом дає усадку через випаровування пластифікуючих речовин. У північних регіонах цей процес іде інтенсивніше взимку через морози, а на півдні — влітку через сильне нагрівання. Щоб запобігти руйнуванню полотна від натяжіння, рекомендується використовувати комірчасте покриття рам.

Після закінчення сезону покриття потребує обов'язкового обслуговування. Зніміть плівку з каркаса, ретельно вимийте її водою та просушіть на повітрі. Відремонтуйте пошкоджені ділянки, заклеївши дірки, після чого акуратно складіть полотно та відправте на зберігання в сухе темне приміщення.

Конструкції теплиць та особливості їх монтажу

Вибір між скляною та плівковою теплицею залежить від бюджету і готовності до щорічних робіт з монтажу. Стаціонарні скляні конструкції коштують дорожче, але не потребують щорічного зняття укриття. Для них використовують каркаси з міцного сталевого тавра або спарених кутиків, здатних витримати зимове навантаження. Скло в таких теплицях площею 15 м² монтують за допомогою кляммерів і мастики, починаючи з покрівлі, а потім переходячи на стіни, двоє дверей і дві висувні кватирки.

Плівкові теплиці заводського виготовлення значно легші в збірці та дешевші. Модель «Урожай» збирається з алюмінієвих трубок на кронштейнах і встановлюється на 12 опорних точок. Плівку на ній фіксують спеціальними фігурними пружинними затискачами з гумовими прокладками, натягують по периметру, а вільний нижній край присипають землею. Для жорсткості та захисту від провисання використовують дротові розтяжки, а провітрювання здійснюють через торцеві шторні двері.

Інший популярний варіант — аркова теплиця «Метро». Її каркас складається з 5 дуг з поздовжніми зв'язками, які фіксуються в ґрунті штирями через отвори в опорних кронштейнах. Покриття притискають до дуг дротом, натягуючи його до повного прилягання полотна до металу, а низ також прикопують ґрунтом. На зиму такі теплиці розбирають, очищають деталі від бруду і зберігають у закритому приміщенні разом із просушеною плівкою.

На малюнку зображена теплиця подібного типу, вентиляція в якій здійснюється через шторні торцеві двері або шляхом закочування частини бічної плівкової огорожі.

Аматорські конструкції теплиць відрізняються великим розмаїттям. В основному це споруди з покриттям із плівкових полімерних матеріалів, але зустрічаються теплиці і з покриттям зі скла. Серед аматорських конструкцій можна виділити три типи споруд: односхилі пристінні теплиці, двосхилі суцільні рамні плівкові покриття, аркові конструкції.

Звичайну стаціонарну теплицю розміщують на рівній ділянці землі. Найбільш поширений її розмір — 4х6 м. У кутах викопують ями, у які встановлюють дерев’яні бруски-стійки. Перед закопуванням нижні кінці стійок обробляють смолою, а до верхніх жорстко кріплять поперечні та поздовжні рейки. Після цього ями утрамбовують. До поперечних рейок кріплять відкоси, бічні та внутрішні рейки-стійки.

У торцях теплиці передбачають двері, виготовлені з рами, обтягнутої поліетиленовою плівкою. При необхідності провітрювання двері частково або повністю відчиняють. Для бічних стінок і даху зварюють полотнища розміром 6,1х8,4 м. Для надійності кріплення край плівки 2-3 рази обгортають навколо рейки та прибивають цвяхами. Нижню частину плівки присипають землею. На 1 м? площі теплиці при товщині 0,15 м витрачають 0,3 кг плівки.

Бажано тримати в таких теплицях бочку з водою, яка за день нагрівається, а вночі віддає тепло, захищаючи рослини від похолодань і легких заморозків.

На малюнку представлено загальний вигляд та основні вузли конструкції стаціонарної плівкової теплиці.

РЕ А РР І 56 А и Б 8 ^ И роВ ПЕ ПНИИ СЯ 1 А 1 | 12 —м—— а Л 11 (— + ю \ 7х Ч 13 ПА | 9 ^э =: 3 12 6 | | 18 н:——.. 9 117 | ПШ у | | хи ЕО РИАЯ 4 6 РЕААР Я АЕ = 5) Загальний вигляд та основні вузли конструкцій плівкової теплиці (початок): 1 — якір; 2 — крайня відтяжка; 3 — середня відтяжка; 4 — цокольна дошка; 5 — поздовжні струни; 6 — плівкове полотно; 7 — м’яка прокладка; 8 — натяжний брус; 9 — кутова планка; 10 — торцевий кроквяний брус; 11 — торцеве полотнище; 12 — велика стійка; 13 — дверна скоба; 14 — дріт; 15 — мотузка з кільцями для фіксації натяжного бруса; 16 — бобіна; 17 — планка для кріплення плівки; 18 — мала стійка; 19 — гумовий шнур; 20 — кілок

А-А Рой Щи и 1 й м и |7 5 &7 ЗИ | 5 1 \и и ай < и [7 |? У | < 15. т. 6 \ Б-Б 14 р Ра ж. й | й 57; =; п! 16 >27. 17 7 \\ | АА 20 й | а. | М г}, Е т о А 1 и оли Я / х/

Загальний вигляд та основні вузли конструкцій плівкової тепли-

Бічні полотнища можуть закріплюватися у спеціальних бобінах, при намотуванні на які здійснюють вентилювання теплиці.

Типовим прикладом для індивідуальних власників є зимова двосхила теплиця з покрівлею з парникових рам. Така теплиця забезпечує хорошу теплову ізоляцію та освітленість у зимовий час. Каркас двосхилої теплиці може бути: дерев’яним, алюмінієвим, полігонального профілю.

Найбільш часто зустрічається двосхила теплиця з дерев’яним каркасом.

Перш ніж приступити до побудови каркаса, перевіряють довжину брусів каркаса однакового призначення. Потім на кроквяних брусах і розпірках роблять косі торцеві зрізи. Лінії цих зрізів також позначають на брусах. Спосіб їх укладання для знаходження та позначення на них ліній косих зрізів за3 Теплиці, парники... 65 ри 3 РА 2” | 5/2

РГ. ЕЯ а ЧА и ее

Зимова двосхила теплиця: {1 — стіна; 2 — фундамент; 3 кроквяні бруси; 4 — коньковий брус; 5 — обв’язувальний брус; 6 — паз для упору рам; 7 — відлив; 8 — стелаж; 9 — стійка стелажа;

10 — зазор між стіною та стелажем; 11 -- димохід казан на малюнку. При укладанні брусів суміщають відповідні ребра торцевих зрізів (на малюнку вони потовщені), а лінії для виконання косих зрізів проводять на бічних гранях брусів за розташуванням ребер брусів, укладених зверху на них (позначені пунктиром).

Побудова кутів для косих зрізів (див. стор. 69). Їх виріжуть для виконання косих зрізів угорі кроквяних брусів, кут В — внизу цих брусів, кут у — для виконання косих зрізів угорі розпірок, а кут 6 — внизу їх.

Усі косі торцеві зрізи роблять завчасно, але довжину розпірок уточнюють за місцем після приведення у вертикальне положення кроквяних ферм по краях теплиці.

Для того щоб помилково розміченими та невірно зробленими косими зрізами не зіпсувати бруси, рекомендується всі лінії косих зрізів провести на брусах як за місцем, так і за шаблонами, отриманими побудовою креслення. Якщо все буде зроблено правильно, то лінії косих торцевих зрізів, отримані за місцем і за шаблоном, у точності співпадуть. Перевіривши ще раз довжину кроквяних брусів і розпірок, можна обрізувати бруси за прокресленими лініями.

ПИЕ и Г Двосхила теплиця: а — з дерев’яним каркасом; б — з каркасом з алюмінієвих профілів; в — з каркасом зі скатами полігонального профілю з* 67 4 4 5 2—5 1 5 5 х р _ 2 о — 200 ЕЕ 3 4 > РА ОЧ. ВЧ о 5 2 4 4 4 а 1 1

5 = < ДА } С 6 4 3

Укладання брусів для розмітки косих зрізів: а — на кроквяних брусах; 6 — на розпірках; 1 — підкладки для утримання брусів при їх укладанні; 2 — ребра, що суміщаються при укладанні брусів;

3 — точки, що визначають лінії косих зрізів; 4 — площини косих зрізів; 5 — частини брусів, що відрізаються

Далі готують кілки для розмітки на площі місць, де мають бути встановлені стійки теплиці. Необхідно, щоб кілки мали такий самий профіль перерізу, як і бруси для стійок. Бруси для стійок бажано заготовляти на 30 см довшими, ніж це потрібно для стійок. Ці надлишкові 30 см відрізають від брусів, і з них роблять кілки з точно таким самим профілем перерізу, як у стійок.

З одного кінця кілки акуратно і симетрично затесують так, щоб їхні загострені кінці припадали точно на перетин діагоналей торцевих зрізів. Симетричне зрізування потрібне для того, щоб під час забивання кілків у ґрунт вони не зміщувалися в боки і не змінювали в плані контур теплиці.

Потім готують кріпильні скоби. На всіх плечиках скоб просвердлюють отвори під шурупи, що прикріплюють скоби до брусів каркаса. Щоб при пригвинчуванні скоб до брусів зустрічні шурупи не впиралися один в одного і в забиті в бруси цвяхи, і щоб не розщеплювалися кінці брусів, р „7“ и Ра ых 572 Ч» А _ „й И

Побудова кутів для косих зрізів слід сусідні отвори відносити трохи в різні боки від середини плечика. Цвяхи повинні проходити через центри торцевих зрізів.

У шурупів потрібно перевірити шліци — занадто дрібні поглибити ножівкою по металу, щоб їх можна було туго затягувати.

Підготовлені скоби 1—4 пригвинчують завчасно. При визначенні місця для скоб стежать, щоб вони на 1 мм не доходили до торцевих зрізів брусів — цим забезпечується щільніше з'єднання брусів під час збирання каркаса. Скоби прикладають до брусів у потрібних місцях і олівцем обводять отвори, зроблені в скобах для шурупів. Центри цих контурів на брусах наколюють шилом і розсвердлюють дрилем (свердлом меншого, ніж у шурупа, діаметра). У них загвинчують шурупи, що утримують скоби на брусах. Підготовлені бруси фарбують олійною фарбою.

Майданчик для теплиці готують на 1 м ширшим і довшим за теплицю. Землю на майданчику перекопують, розрівнюють, утрамбовують. Поверхня майданчика х7 має бути горизонтальною. На підготовленому таким чином майданчику з брусів поздовжньої і | поперечної обв'язки викладають контур місця, | / де буде поставлена теплиця. ты

Подальші роботи проводять у послідовності, представленій на малюнку. | ний стрижень; 2 — гніздо для стрижня; 3 — устано- \

Ба | А и К та | а б, ее = ШИМ А В г 8 } 25 Рой \ | 7 РЕ (1 АЯ 7%. Д и И д е З'єднання брусів каркаса скобами (початок): а, 6 — вигляд з теплиці; в, д — вигляд у профіль; г — вигляд з теплиці знизу; е.— вигляд ззовні знизу; 1 — скоби на брусах верхньої обв'язки; 2 — скоби на брусах нижньої обв'язки; 3 — скоби на стійках; 4 — скоби на розпірках

йе., 22 1 = х я 1 - —\ 72 А В == ру = ры 10 чае в И

: №, \ еГ 9 ” } д 2 РЕ77897 10 Ре И -—У т) и

З'єднання брусів каркаса скобами (закінчення): ж, з, і — вигляд ззовні; 5 — цвяхи скріплення крокв на кроквяних фермах; 6 — цвяхи скріплення розпірок з брусом поперечної обв'язки; 7 — частини розпірок, що обрізаються; 8 — цвяхи кріплення дощок гребеня на брусах крокв; 9— шурупи кріплення несправжніх стійок і несправжніх крокв; 10— скоби з жерсті, що підсилюють скріплення брусів

Послідовність зображених на малюнку десяти операцій не може змінюватися довільно.

Кроквяні ферми каркаса даху збивають на землі. У зібраному вигляді їх ставлять на торці стійок і прибивають до них 150-200-міліметровими цвяхами. Для міцності з'єднання стійок з фермами вони скріплюються смужками з тонкого оцинкованого заліза, що набиваються або пригвинчуються ззовні.

Пластини, що закривають низ теплиці, найпростіше нарізати з шиферу звичайною теслярською ножівкою із зубцями середнього розміру. Висота смуг має бути близько 45 см, щоб плас-

В Технологічна послідовність збирання каркаса теплиці (тонкими лініями позначено елементи конструкції, що встановлюються під час цієї операції, жирними лініями — елементи, встановлені в попередніх операціях): а — на ділянці кілками відзначають місця для встановлення стійок; 6 — на кілки ставлять стійки (2); в — на стійках закріплюють бруси нижньої обв'язки (3) г 5—7 Го В гр

Технологічна послідовність збирання каркаса теплиці (продовження): г — під стійки підводять пасинки (1); д — на стійках закріплюють кроквяні ферми з брусів (4) і (5); е— на брусах поперечної обв'язки закріплюють бруси верхньої поздовжньої обв'язки (6);

Технологічна послідовність складання каркаса теплиці (продовження): ж — ставлять розпірки (7) для крайніх кроквяних ферм; з — до крокв прибивають дошки гребеня даху (8); і — встановлюють стійки (9) для дверних отворів

ХУ ІУ <) м оц [ІСТ ЕА І О В || ци (закінчення): к — ставлять фальшиві стійки (10), фальшиві крокви (11) і бруси нижньої поперечної обв'язки (12) г тина, закріплена на брусі нижньої обв'язки, на 15 см заходила у ґрунт.

Пластини з азбоцементних плит, товстіших за шифер, можна нарізати електродрилем із побідитовим свердлом (свердлять отвори один поряд з іншим по всій лінії обрізу).

Азбоцементну або шиферну облицювання тепличного грядки можна замінити облицюванням дошками, добре пофарбованими олійною фарбою. Дошки ставлять вертикально впритул одна до одної, їх верх прибивають до брусів нижньої обв'язки. Низ дощок утримується ґрунтом, а щоб вологість справляла менший вплив, низ дощок з обох сторін накривають руберойдом.

На каркас у потрібних місцях прибивають або пригвинчують замикальні пристрої, у рами для даху і в кроквяні бруси загвинчують шурупи для закріплення рам на даху.

У районах, що відрізняються несприятливими атмосферними умовами (рясні й часті опади, великі перепади температури в літній час), корисно, крім покриття рам другим шаром плівки з тильного боку, зробити на теплиці відливи з руберойду. Вони будуть відводити воду від дощок гребеня даху і від брусів верхньої та нижньої обв'язки стійок, чим продовжать строк служби теплиці і, крім того, зменшать витік теплого повітря через щілини між рамами на даху та протікання холодної води через них у теплицю.

Додаткове покриття і відливи роблять таким чином. Тильний бік рам накривають плівкою так само, як і лицьовий. Гребінь даху на всій його довжині накривають смужкою руберойду, що спускається з обох боків гребеня на 3 см нижче дощок, які його утворюють. Для відведення води від брусів верхньої обв'язки смужки руберойду завширшки близько 7 см прибивають до звернених униз граней нижніх рейок рам. Виступаючи нижче рам на 5 см, вони не тільки надійно захищають бруси верхньої обв'язки від атмосферних опадів, а й підсилюють герметизацію теплиці. Для відведення води від брусів нижньої обв'язки смужки руберойду прибивають до самих брусів обв'язки. Для захисту від води кроквяних брусів смужки руберойду завширшки 4 см прибивають до бічних рейок рам, що лежать на даху. На лівій і середній рамах кожної секції смужки прибивають тільки на лівих бічних рейках, на правій рамі кожної секції смужки прибивають на обох бічних рейках. На дах кладуть спочатку ліву раму, потім середню і останньою праву.

Тут необхідно зробити одне важливе попередження. Руберойд на даху в спекотну погоду злегка плавиться і за літо досить міцно прилипає до неї. Цього можна уникнути, якщо покрити внутрішню сторону руберойду тонким папером і пригладити його злегка нагрітою праскою.

Для зручності роботи в теплиці слід обладнати прохід. Робити його слід за шириною дверних отворів.

Стінки проходу облицьовують, як і зовні теплиці, пластинами із шиферу, що заходять у землю на 15 см і підносяться над землею до рівня брусів нижньої обв'язки стійок. У проході впритул до пластин у місцях їх перекриття в землю забивають обрізки труб, що виступають над пластинками 1 на 5-7 см, обв'язують дротом 3, кінець якого закріплюється на цвяху 4, спеціально забитому для цього в нижній брус поздовжньої обв'язки стійок. Над пластинами облицювання проходу обладнують поручні 5. Для цього в кінці труб 2 забивають дерев'яні пробки 6, торцеві зрізи яких розташовуються на одному рівні. До пробок прибивають рейки-поручні із заокругленими верхніми гранями.

Потім обладнують так звані «фартухи» 7. Вони являють собою прямокутні шматки плівки розміром примір-

Відливи з руберойду: А — місцезнаходження відливів на теплиці; Б — закріплення відливів на каркасі та рамах; 1 — відливи; 2 — площини перерізу; 3 — індекси лицьових сторін перерізів; 4 — профілі відливів; 5 — цвяшки закріплення відливів на рамах і брусах; 6 — місця для рейок рам; а, б, в, г, д, е, ж, з — індекси профілів і | Но А | | 4 Я н Н о и Н 0 72] р І | РР м к і 12 а ПТ - НДІ” і РЕЯ” її [2 Е, і =“ Ри» 4 ве о ^^ о

Н ---№ 6 о Не 2-52 | И 4 | 7 9 2 № | УСС | И ИЖ СС 181 НРА У АЗИИ ими | МА УИ Иа 2) педириредиииги Е ЕЕ ЕЕННИЫ ЕН ИЕ -

Прохід у теплиці: а — загальний вигляд проходу; 6 — профіль проходу на площині перерізу А-А; 1 — стінки проходу; 2 — опори стінок з обрізків труб; 3 — відтяжки з дроту; 4 — цвяхи; 5 — поручні; 6 — корки; 7 — фартухи; 8 — рейки, що натягують плівку фартухів; 9 — шар біопалива но 1,5х2 м. Їхню довгу сторону кнопками з цвяшками закріплюють на брусах нижньої обв'язки стійок, натягують над грядою, перекидають через поручні і вільним краєм опускають у прохід теплиці. Для того щоб плівка не провисала, на звисаючих краях фартухів набивають рейки 8.

Вдень, коли тепло, фартухи намотують на свої рейки і вкладають уздовж стінок теплиці, а як тільки рослини підростуть і почнуть впиратися в плівку, фартухи взагалі знімають і прибирають до наступного року. Тобто фартухи створюють ніби парники всередині теплиці.

И 7А Ш И < Стелаж для тимчасово зніманих рам Для рам, що знімаються для вентиляції теплиці (парника), обладнують стелаж, що являє собою дві пари кілків, забитих у ґрунт і з'єднаних знизу та зверху попарно рейками. Слід зазначити, що теплиці з покриттям із плівкових полімерних матеріалів, як правило, мають профіль поперечного перерізу схилу у вигляді ламаної лінії (полігональний профіль). | Прикладом такої конструкції є теплиця з гнучкими з'єднаннями каркаса.

д” Г ы АА М 7\ ИТ и \ |1 \ й | \ 7 \\ ое 29 3

Е 555555 СВ 2. 1 РРР СВ

Теплиця з гнучкими з'єднаннями каркаса: 1 — гнучка смужка; 2 — брусок; 3 — поздовжнє ребро; 4 — основа; 5 — затяжка

Каркас теплиці з гнучкими з'єднаннями каркаса збирають із батогів, розташованих перпендикулярно до поздовжньої осі покриття з кроком 100 мм. Кожен батіг виконують з однотипних дерев'яних брусків довжиною 370 мм, у торцях яких зроблені напівкруглі вирізи.

При стикуванні брусків 2 в отримані круглі отвори вставляють поздовжні дерев'яні або нарізані з металевої труби ребра 3. Зверху і знизу бруски з'єднують гнучкими смужками 1, які вирізають зі старих транспортних стрічок або автомобільних камер. Потім піднімають середину каркаса, з'єднують його в точках опори затяжками 5-дерев'яними стрижнями — для надання жорсткості і обтягують поліетиленовою плівкою. Конструкція надійна і зручна в експлуатації. На зиму її легко розібрати і зберігати у складеному вигляді. Розміри теплиці можуть бути різними.