Будівництво та експлуатація плівкових парників для захисту розсади

Якщо на зиму рами прибирати в приміщення, то строк служби парника можна збільшити до 10 років.

У звичайному парнику, вкритому поліетиленовою плівкою, врятувати рослини від загибелі під час сильних заморозків допоможе ефект «подвійної плівки».

Каркас парника з подвійною плівкою збирається з дерев’яних брусків та рейок як зазвичай, але обов’язково підсилюється «фундамент». Необхідно добре зміцнити труби, які тримають каркас. Тоді він менше перекошується, а це важливо під час експлуатації парника.

Натягують спочатку внутрішню плівку, потім зовнішню. Особливо треба звернути увагу на натягування внутрішнього полотна плівки на кутах.

Внутрішню плівку можна не зварювати, але в цьому випадку шар на шар кладуть із припуском і добре натягують. Виходить нормальне ущільнення.

Найскладніший вузол парника — схил, що закривається. На рис. 8, б показано фрагмент його загального вигляду, вузли та особливості конструкції. В експлуатації слід зазначити те, що схил, який відкривається і оббитий з обох боків плівкою, повертається на двох болтах-осях. У відкритому положенні він фіксується дротяною відтяжкою.

По всіх дотичних крайках на схилі, що відкривається, набиті дюралеві (товщиною 1-1,5 мм) козирки з наклеєним ущільнювачем зі смужок шинельного сукна. У закритому стані при правильному виготовленні парник надійно ізольований від холодного навколишнього повітря.

Великий парник, в якому можна працювати на повний зріст, — мрія кожного городника. Спорудження його недешеве і трудомістке порівняно з наведеними вище конструкціями, але воно виправдовує себе в районах із холодними ранковими заморозками, небезпечними для теплолюбних городніх культур.

Розрахунок і розмітку парника роблять, виходячи з ширини полотнища плівки. Як будівельний матеріал бажано мати дюралеві труби. Рекомендовані параметри:

Можна обійтися трубами одного діаметра.

Загальний вигляд каркаса і вузли з’єднання показано на рис. 9, а. Особливо слід звернути увагу на виготовлення дверей та обтягування каркаса плівкою.

Для торця, де немає дверей, готують полотнище плівки з кишенею по всьому периметру, крім низу. Воно має бути більшим за торець на 30-40 мм з кожного боку. У кишеню протягують відповідний шнур, закріплюючи його внизу, біля землі, злегка стягують і надівають плівку на каркас.

Обтяжку торця, де знаходиться дверний отвір, роблять так само, як і в попередньому випадку. До дверного отвору, який виготовляють із брусків, плівку кріплять дранкою (тонкою рейкою) і цвяшками, як це показано на рис. 9, в.

Полотнище дверей має кишені з трьох боків. Послідовність монтажу:

• На кишені ставлять металеві пістони через кожні 15 см.
• Верх прикріплюють рейкою і цвяшками до отвору.
• До дверного отвору по периметру (з боків і знизу) прибивають м’який шнур і вбивають цвяхи.
• Кількість цвяхів дорівнює кількості пістонів, вони утримують полотнище дверей у закритому стані (при цьому плівка щільно прилягає до шнура).

Аналогічно обтягують верх і боки парника. Зверху полотнище плівки притискається поздовжньою рейкою, яку кріплять на гвинтах. Внизу полотнище присипають землею з усіх боків.

Як відомо, в парнику треба або періодично змінювати ґрунт, або чергувати культури. Але можна вчинити і по-іншому — зробити парник переносним і при потребі переставляти його на нове місце.

Для будівництва переносного парника із застосуванням волосіні використовують:

• вживані водопровідні труби діаметром 0,5 дюйма;
• шість з’єднувальних вставок;
• два кутники 35x35 мм для дверей;
• дерев’яні бруски для з’єднання вертикальних труб і кутників;
• дерев’яні рейки, плівку шириною 3 м і капронову волосінь.

Перед монтажем парника на трубах 2 і кутниках 8 відмічають фарбою заглиблення їх у землю. Труби даху з поздовжніми трубами з’єднують вставками 3, із зовнішнього боку прикріплюють шурупами дерев’яні бруски, а до них поперечний брусок і плівку. Зібрані двері встановлюють на один із кутників.

На труби з трьох боків парника і зверху натягують волосінь. У торцевих вертикальних трубах її пропускають крізь просвердлені отвори. Стіни обв’язують волосінню. Протягнувши її поверх каркаса, прив’язують до похилих труб. Натягують на підготовлений каркас плівку. Обрізають її так, щоб можна було покласти на кінці який-небудь вантаж (трубу, дошку тощо). Плівку, що залишилася на торцях, прикріплюють до труб на гвинтах і гайках дерев’яними рейками. Для торців парника плівку вирізають окремо і прибивають її до рейок маленькими цвяшками.

Парник краще робити на всю ширину плівки; можна його зробити з кількох таких секцій. У кожній секції вільно розміщуються чотири ряди розсади — по дві грядки з кожного боку з проходом між ними завширшки 0,5 м.

Основою присадибного парника з автоматичним поливом та електрообігрівом слугує каркас, що складається з чотирьох прямих планок, до яких спеціальними затискачами приєднані чотири профільні алюмінієві дуги. Плівкове покриття каркаса затиснуте по всьому периметру гумовим шнуром. Маса парника разом із плівкою при корисній площі 5,5 м2 становить 19 кг. Для встановлення каркаса виготовляють фундамент із цегли, дощок та бетону.

Автоматизація обігріву, поливу та провітрювання у плівкових парниках

Сучасний парник повинен працювати з мінімальною участю людини, захищаючи рослини від примх погоди. Правильно налаштована автоматика дозволяє без зайвих трудовитрат вирощувати розсаду з ранньої весни до пізньої осені. Системи автополиву, ґрунтового обігріву та вентиляції допомагають зберегти посадки навіть під час поворотних заморозків.

• Стійкість до заморозків — до -5 °С
• Об'єм бака автополиву — 100–200 л
• Кількість нагрівальних кілочків — 20 шт.
• Загальна потужність обігріву — 0,3 кВт
• Витрата фреону для провітрювання — 100 г

Система автоматичного поливу працює автономно за рахунок простих фізичних законів. До її складу входять накопичувальна ємність із дозувальним пристроєм, розподільчий бак, ківш-дозатор і трубки-живці зі вставленими в них ґнотами з водопровідного матеріалу. Вода подається безпосередньо до кореневої системи рослин рівномірно і дозовано.

Для захисту від весняних холодів застосовується електричний обігрів ґрунту. У ґрунт по всій площі парника заглиблюють металеві кілочки з наконечниками, всередині яких встановлено опір із ніхромового дроту. Усі нагрівальні елементи з'єднані через розетку з пультом управління, що складається з блока з трансформатором і автомата вимкнення.

Механізм автоматичного провітрювання приводиться в дію сонячним теплом і не потребує підключення до мережі. Його основу становить гідроциліндр із поршнем і ущільнювальними гумовими кільцями, заповнений фреоном-12. Шток циліндра впирається вільним кінцем у торець дерев'яного стовпчика і фіксується шурупом у глухому отворі. При нагріванні рідина розширюється і через систему важелів та тяг піднімає раму, а при охолодженні рама опускається під власною вагою.

Конструкції каркасів та укриттів для грядок

Для захисту ранніх овочів на грядках і гребенях використовуються аркові та розбірні плівкові конструкції. Їх можна придбати у готовому вигляді або легко зібрати самостійно з дроту, рейок та підручних матеріалів. Правильний вибір параметрів каркаса гарантує стійкість споруди до вітрових і дощових навантажень.

При монтажі розбірно-переносного дерев'яного укриття важливо правильно натягнути плівку, щоб вона не торкалася землі. Полотнище кріплять до бобін дерев'яними рейками та цвяхами завдовжки 30–35 мм із кроком 15–30 см, залишаючи по торцях вільні кінці плівки близько 30 см. Одну бобіну вкладають біля основи парника, розправляють плівку, перекидають через конек, фіксують рейкою на коньковому брусі цвяхами через кожні 50 см, після чого аналогічно кріплять другий край плівки до другої бобіни.

Для міцності комбінований каркас у 2–3 місцях додатково зв'язують шпагатом або алюмінієвим дротом, а знизу кріплять до землі металевими штирями або дерев'яними кілочками. У південних регіонах популярні також складні козлики. Їх роблять із дерев'яних рейок метрової довжини, скріплюють у місці перетину гвинтом або цвяхом, а нижні кінці загострюють і заглиблюють у ґрунт на глибину до 30 см.

Щоб рослини під плівкою отримували достатньо вологи і не страждали від бур'янів, використовують смуги шиферу завширшки 30–40 см. Їх підкладають під краї плівки під кутом до горизонту, спрямовуючи вершину кута до центру грядки. Дощова вода безперешкодно стікає по шиферу під укриття до коренів рослин, а самі смуги повністю блокують ріст бур'янів у міжряддях.

Для індивідуального захисту поодиноких сходів та розсади застосовують земляні куполи або міні-парники. Пірамідальні чи конусоподібні міні-конструкції збирають зі спиць і кілець, обтягують плівкою та фіксують її зверху дротяними трикутниками, чотирикутниками або кільцями. Земляне укриття роблять за допомогою простих підручних засобів.

1. Вибийте дно у старого квіткового горщика або дірявого відра відповідного розміру.
2. Встановіть форму на грядку так, щоб рослина опинилася всередині конуса, що розширюється догори.
3. Обсипте форму з усіх боків ґрунтом і щільно ущільніть його.
4. Обережно вийміть форму рухом суворо вгору, залишивши земляні стінки цілими.
5. Накрийте земляний будиночок, що утворився, зверху шматком скла.

Розсада або насіння висіваються в невелику ямку, на яку встановлюють пристрій, а краї плівки присипають ґрунтом. Такі міні-парники є досить ефективним засобом захисту ранньої розсади від заморозків.