Вапнування ґрунту та застосування мікродобрив для підвищення урожайності овочів

Як правильно вапнувати кислий ґрунт і боротися з дефіцитом мікроелементів

Підвищена кислотність ґрунту прямо знижує врожайність овочевих культур. Визначити кислу реакцію середовища на ділянці можна за бур'янами-індикаторами: тут активно розростаються велик, стоколос, ториця польова, жовтець повзучий, ситник і багно. Щоб нейтралізувати кислотність, проводять вапнування. Робити це можна один раз на 5–6 років великими дозами вапнякових матеріалів, орієнтуючись на тип ґрунту та показники pH.

На важких ґрунтах зазначені в таблиці дози вапна необхідно збільшити в півтора раза. При цьому важливо дотримуватися правильної послідовності внесення всієї норми вапнякових матеріалів.

1. Внесіть 2/3 розрахованої дози вапнякових матеріалів під оранку або перекопування ґрунту.
2. Залишену 1/3 дози розподіліть під боронування, під граблі або внесіть безпосередньо в борозни перед сівбою.

Замість періодичного внесення великих доз можна вапнувати ґрунт щороку прямо в рядки, змішуючи крейду або вапно з торфом або перегноєм. Внесення в рядки всього 2–3 кг суміші на 100 м² за своєю ефективністю рівносильне 10 кг вапна, розкиданого по поверхні. Для піщаних ґрунтів замість вапняку краще використовувати доломітове борошно, яке додатково збагатить ґрунт магнієм.

Найважливішу роль у живленні овочів відіграють мікроелементи. Їх нестача різко знижує стійкість рослин до бактеріальних і грибних хвороб. Дефіцит живлення можна визначити за характерними симптомами:

• Бор: відмирають точки росту, на коренях бобових не утворюються бульбки, опадають незапліднені квітки, черешки листків ламаються. У цвітної капусти буріють головки і порожніє качан, у буряка загниває сердечко, а листки огірків стають увігнутими.
• Марганець: листки стають ламкими, на них з'являються дрібні світло-жовті плями.
• Мідь: на торф'яних і піщаних ґрунтах біліють кінчики молодих листків, а їхні краї стають жовтувато-сірими.
• Цинк: у забарвленні листків з'являється бронзовий відтінок, розвивається хлороз.

Якщо готових мікродобрив немає, на звапнованих кислих ґрунтах можна використовувати прості солі. Для рівномірного розподілу обов'язково змішуйте їх перед внесенням з іншими мінеральними добривами або торф'яною крихтою. Норми витрати становлять: гжрнодатолитове добриво — 2,5–5 г на 1 м², борат магнію — 3–7 г на 1 м², сірчанокислий марганець — 1–1,5 г на 1 м², мідний купорос — 2–2,5 г на 1 м². Якщо на ділянці систематично застосовується гній, додатково вносити мікродобрива не потрібно.

Альтернативним джерелом кальцію, калію, фосфору (його частка становить 2–8%) і всіх мікроелементів є пічна зола. Вона не містить хлору, що робить її цінним калійним добривом. Якість золи залежить від спалюваної сировини.

Для вапнування та підживлення на 1 м² вносять 1 1/2 склянки деревної золи, ъи склянки картопляної золи або Уг (1/2) склянки соняшникової золи. Перед внесенням золу рекомендується змішати з торфом або перегноєм у співвідношенні 1:2. Бережіть золу від дощу та снігу задля уникнення вимивання поживних речовин.

Органічні добрива: поліпшення структури ґрунту та норми живлення

Органічні добрива — гній, перегній, компости та пташиний послід — незамінні для підвищення родючості. Гній містить азот, фосфор, калій, кальцій, магній і мікроелементи. Він стимулює розвиток корисних ґрунтових мікроорганізмів, які пригнічують кореневі гнилі та переводять недоступні поживні речовини в засвоювану форму. Внесення гною знижує кислотність підзолистих ґрунтів і збагачує приземне повітря вуглекислим газом, що особливо важливо для огірків.

Органіка кардинально покращує фізичні властивості ґрунту. Важкі глинисті ґрунти при систематичному внесенні гною за кілька років стають пухкими та дрібногрудкуватими, краще пропускаючи повітря і вологу до коренів. Легкі піщані ґрунти стають більш зв'язними та темними, завдяки чому вони краще утримують воду і швидше прогріваються на сонці, забезпечуючи ранній урожай. Гній необхідний під огірки, цибулю, капусту та буряк, а на другий рік після них на цьому місці чудово ростуть зеленні культури.

• Засвоєння калію в 1-й рік — 60%
• Засвоєння фосфору в 1-й рік — 50%
• Засвоєння азоту в 1-й рік — 25%
• Дія гною на легких ґрунтах — 2–3 роки
• Дія гною на важких ґрунтах — до 5 років

Попри тривалу післядію гною, у перший рік рослини використовують поживні речовини лише частково. Наприклад, з 1 тонни кінського гною, що містить 6 кг калію, 3 кг фосфору і 5 кг азоту, у перший рік рослини засвоять тільки 3,6 кг калію, 1,5 кг фосфору і 1,2 кг азоту. Оскільки засвоєння азоту з органіки відбувається тільки в середині вегетації, для швидкого старту цибулі, капусти та зеленних культур необхідно додатково вносити мінеральні азотні добрива.

Розкладений до перегною гній містить азоту у 4 рази більше, ніж свіжий гній, до того ж у більш доступній для рослин формі. Свіжий перегній використовують для приготування поживної суміші, на якій вирощують розсаду, а лежалий — для внесення в рядки або лунки в суміші з мінеральними добривами. Коров'ячий гній на солом'яній підстилці бідніший на поживні речовини, ніж кінський. Коров'ячий гній на торф'яній підстилці за вмістом поживних речовин близький до кінського. Гноївку також використовують для приготування поживної суміші під розсаду і для підживлення рослин, у цьому випадку її розбавляють водою в такому співвідношенні: свіжий — 1:10, лежалий — 1:8. Для підживлення рослин також застосовують гноївку (рідкий гній). Її розбавляють водою 1:4 і, якщо потрібно, на 10 л розчину додають столову ложку суперфосфату. Найбільш багатий на азот пташиний послід, особливо курячий. Його також краще використовувати для підживлення рослин, розбавляючи водою: свіжий — 1:20, лежалий — 1:12. Розчин посліду настоюють у діжці з водою протягом доби. Щоб уникнути втрат азоту, не слід допускати бродіння настою. У багатьох районах Нечорноземної зони є торф'яні поклади. З торфу можна готувати цінне добриво. У ньому міститься азоту більше, ніж у гною, але він у свіжозаготовленому торфі недоступний для рослин, і, найголовніше, у торфі містяться шкідливі для рослин закисні сполуки. Тому торф слід використовувати для різних компостів. У процесі приготування компосту при перелопачуванні штабеля закисні сполуки в результаті впливу кисню повітря переходять в оксидні, нешкідливі для рослин, у компості починають розвиватися аеробні мікроорганізми, що переводять азот торфу в засвоювану для рослин форму. У суху літню погоду торф при перелопачуванні звільняється від закисних сполук протягом трьох — семи днів, при цьому випаровується зайва кількість води. Часто в торфі зустрічається надлишок заліза. Такий торф має іржаве забарвлення, і його не слід використовувати для приготування компостів. Торф компостують з гноєм, гноївкою, фекаліями, додаючи в компост і мінеральні добрива. При компостуванні торф поглинає аміак з гною, гноївки або фекалій, який зв'язується у міцну нелетку, але доступну для рослин сполуку — сірчанокислий амоній. При закладанні компосту в зимовий час беруть на одну частину гною одну-дві частини добре розкладеного провітряного торфу (ступінь розкладання не менше 25% і вологість не більше 60%); при закладанні компосту в літній час кількість торфу в ньому становить три-чотири частини. Чим вищий ступінь розкладання торфу, тим більше його можна брати для приготування компосту. Якщо компостують торф з фекаліями, то на одну частину верхового торфу беруть три-чотири частини фекалій, а на одну частину низинного — одну-дві частини фекалій. На відміну від гною, компост укладають пухко, що сприяє підвищенню в ньому температури, а чим вища температура, тим більше азоту переходить у засвоювану для рослин форму. Вже на четвертий-п'ятий день після закладання температура в компості піднімається до 60—70° С, при цьому гинуть яйця гельмінтів (глистів). Торф при компостуванні з фекаліями поглинає хлор, що міститься в значній кількості у фекальних масах, і, таким чином, пом'якшує несприятливу дію хлору на рослини, особливо на помідори та картоплю. Протягом літа компост два-три рази перелопачують і вносять мінеральні добрива з розрахунку на 1 м² компосту суперфосфату — стакан або 1,5 стакана фосфоритного борошна і 0,5 стакана хлористого калію. При заготівлі компосту на початку зими, щоб уникнути його промерзання, гній закладають у штабель і краї його закривають торфом, причому спочатку на розчищену землю кладуть торф шаром 30—40 см, на нього, відступаючи від країв штабеля на 50—75 см, гній шаром 70—80 см, а зверху знову шар торфу 40—50 см. Якщо компост закладають у літній час, то торф з гноєм чергують шарами по 10—15 см, доводячи висоту і ширину штабеля до 1,5—2 м, довжина довільна. Для торфофекального компосту вершину штабеля роблять з невеликим широким заглибленням, куди вливають фекальну масу, і негайно прикривають її торфом або ґрунтом шаром 10—15 см. Готовність компосту з гноєм настає через

Заготівля дернової землі та якісного компосту

Для створення поживних ґрунтів у теплицях і парниках, особливо в регіонах із дефіцитом торфу, агрономи заготовляють дернову землю та компости. Компост із суміші торфу, гною та фекалій дозріває протягом дев'яти місяців (при закладанні на початку літа — за два-три місяці), а торфофекальний компост — за один рік. Ознакою готовності добрива слугує повна відсутність специфічного неприємного запаху після перелопачування штабеля.

Для приготування компосту можна використовувати будь-які матеріали, що розкладаються: побутове сміття, кухонні відходи, очищену від насіння бур'янову рослинність, а також бадилля овочів та картоплі, якщо на ньому немає ознак фітофторозу. Кожен шар укладеної маси обов'язково пересипають торфом або ґрунтом і припудрюють суперфосфатом із розрахунку одна склянка на 1 м².

Дернову землю заготовляють на ділянках із переважанням злакових та бобових трав. Важливо, щоб поле не було засмічене сухоребриком, грициками або талабаном польовим, оскільки ці бур'яни переносять небезпечного збудника кили капусти. Дернину нарізають пластами завтовшки 10–12 см і вкладають у штабель заввишки до 1,5 м. Перший шар кладуть травою догори, другий — травою донизу, потім насипають шар гною завтовшки 10–15 см і повторюють цикл. При укладанні дерн пересипають вапном або крейдою в дозі 1–2,5 кг на 1 м³ залежно від початкової кислотності ґрунту.

Якщо готової ділянки з гарним травостоєм немає, дернину можна виростити самостійно. Після збирання врожаю ранніх овочів ділянку перекопують, вносять мінеральні добрива і висівають травосуміш не пізніше кінця липня. Склад суміші насіння на 100 м²:

• костриця лучна — 120 г;
• гожа збірна — 120 г;
• райграс високий — 90 г;
• тимофіївка — 60 г;
• люцерна синьогібридна — 60 г;
• райграс однорічний — 50 г;
• конюшина червона — 170 г.

При дефіциті насіння можна обмежитися сумішшю одного бобового компонента (конюшина або люцерна) та одного злакового (тимофіївка, костриця або гожа збірна), пропорційно збільшивши норми їх сівби.

• Товщина нарізки дерну — 10–12 см
• Висота штабеля дерну — до 1,5 м
• Витрата вапна на штабель — 1–2,5 кг/м³
• Суперфосфат для компосту — 1 склянка/м²
• Готовність штучного дерну — 1 рік

Технологія сівби та догляду за штучною дерниною будується за такою схемою:

1. Внесіть під перекопування на кожні 100 м² ділянки 2 кг сульфату амонію, 3,5 кг суперфосфату та 2,5 кг хлористого калію.
2. Висійте велике насіння трав в одному напрямку врозкид і загорніть його граблями.
3. Змішайте дрібне насіння із сухим піском у співвідношенні 1:5, висійте його перехресним способом і загорніть тильною стороною граблів.
4. Прикоткуйте засіяну площу легким дерев'яним котком для поліпшення контакту насіння з ґрунтом.
5. Протягом періоду вегетації регулярно підкошуйте травостій і підживлюйте його фосфорно-калійними добривами з розрахунку 2 кг суперфосфату та 1,5 кг хлористого калію на 100 м².

Розробка цілинної ділянки та визначення типу ґрунту

При освоєнні цілинних земель у Нечорноземній зоні найчастіше доводиться працювати з кислими дерново-підзолистими ґрунтами. Потужність їхнього родючого шару невелика і становить у середньому 13–15 см, в окремих випадках — до 18 см. Під гумусовим горизонтом залягає щільний білястий шар підзолу. Перекопувати таку землю можна суворо на глибину темного шару: вивертання безплідного підзолистого горизонту на поверхню різко знизить урожайність.

Дерново-підзолисті ґрунти від початку бідні на поживні речовини. Вони відчувають гострий дефіцит азоту (критично для огірка, цибулі, капусти, столового буряка та зеленних культур), а також фосфору та калію (необхідні для томатів та огірків). Для отримання стабільних врожаїв механічний склад ґрунту визначають заздалегідь.

Для експрес-оцінки механічного складу на полі використовують метод скочування шнура. Жменю ґрунту змочують водою до консистенції густого тіста, формують кульку розміром із волоський горіх і намагаються розкачати її між долонями в шнур, який потім згортають у кільце. Якщо кільце згинається без тріщин — ґрунт глинистий; якщо вкривається тріщинами — суглинковий; якщо кулька формується, але в шнур не розкачується — супіщаний.

Для більш точного аналізу змішайте жменю ґрунту з водою у високій скляній посудині, збовтайте і дайте відстоятися. На дно осяде важкий пісок, а над ним ляже шар глини. Співвідношення висоти цих шарів у відсотках покаже точну частку піску у зразку.

На глинистих і важкосуглинкових ґрунтах волога утримується добре, тому поливи проводять рідше. Однак після дощів або поливу вони легко запливають, повільно сохнуть і вкриваються щільною кіркою. Кірка випаровує вологу через капіляри, блокує доступ повітря до коріння, пригнічує ґрунтову мікрофлору і заважає проростанню насіння. Для поліпшення структури таких ділянок під перекопування вносять від 1 до 2 відер органічних добрив на 1 м² (залежно від культури), річковий пісок і вилежану деревну тирсу, попередньо просочену розчином азотних добрив.

Легкі піщані та супіщані ґрунти добре аеруються і швидко прогріваються навесні, внесена органіка на них мінералізується швидше. Однак вони не утримують вологу та поживні речовини: вода йде вглиб, вимиваючи азот і калій. Такі ділянки потребують частих поливів малими нормами та регулярних дробних підживлень рослин.

У піщаних ґрунтах зазвичай бракує магнію, його особливо потребують огірки, помідори та капуста. Для поліпшення піщаних ґрунтів вносять органічні добрива.

На новій ділянці зустрічаються і торф'яно-болотні ґрунти. Особливості їх полягають у тому, що вони містять багато органічної речовини, відрізняються високою поглинальною здатністю і тому добре утримують калій та фосфор від вимивання. Вміст вуглекислого газу у приземному шарі повітря на торфовищах значно вищий, ніж на мінеральних ґрунтах, тому фотосинтез у рослинах іде значно інтенсивніше. Однак торф'яні ґрунти прогріваються і відтають навесні дуже повільно, що затримує початок робіт. Водночас обробіток ґрунту можна починати, не чекаючи повного його відтавання, коли підпахотний горизонт ще мерзлий.

Окультурювання торфовищ — справа складна. Перш за все треба знати, на якій глибині залягають підґрунтові води (це, втім, слід визначати на будь-яких ґрунтах), краще, якщо вони знаходяться не ближче 70 см від поверхні ґрунту.

1. Для відведення ґрунтових вод влаштовують канавки на глибині їх залягання, причому всі канавки повинні сходитися в один рів із глибокою ямою в кінці (відстійник).
2. Для дренажу на дно канавок насипають гравій, гальку або черепки і засипають їх ґрунтом.

Через постійний надлишок вологи, нестачу повітря торф'яно-болотні ґрунти майже завжди позбавлені ґрунтових аеробних мікроорганізмів, і тому в перший рік освоєння торфовищ мінералізація органічної речовини йде повільно, рослини страждають через нестачу азоту, хоча в торфі його міститься багато. Для створення сприятливих умов для розкладання органічної речовини та переведення недоступних форм азоту в засвоювану для них форму необхідно перекопати ґрунт і одночасно внести гній або перегній (1—1,5 кг на 1 м2) та мінеральні добрива:

Мідний купорос достатньо внести один раз на чотири-п'ять років. Кислий торф необхідно вапнувати. За роки в пахотному шарі торф'яно-болотного ґрунту накопичується великий запас фосфору, але більша частина його знаходиться у зв'язаній формі, у вигляді органічних сполук. У міру окультурювання торфовища частина фосфору переходить у мінеральну, засвоювану для рослин форму, і для поповнення цієї частини необхідно вносити суперфосфат (до 50 г на 1 м2); калію, як відомо, у торфі дуже мало, у міру окультурювання він у ґрунті не накопичується, тому вносити хлористий калій необхідно щорічно (до 100 г на 1 м2 залежно від культури).

Піскування торфовищ — прийом прискореного їх окультурювання. Внесення одного відра піску на 1 м2 одночасно з мінеральними добривами покращує водні властивості торфовищ, сприяє активізації біохімічних процесів і покращує поживний режим ґрунту. Після обробітку торф'яного пласта та вирівнювання його необхідно поверхню ґрунту прикоткувати. Якщо торф'яний ґрунт сильно переплетений корінням рослин і важко піддається перекопуванню, можна верхній задернілий пласт зняти (при достатній потужності торфовища) і використати його для приготування компосту, а оголений пласт скопати, також внести пісок, органічні та мінеральні добрива.

При освоєнні нової ділянки, який би не був ґрунт, не беріться за лопату, перш ніж не намітите план розміщення овочевих культур. Розбийте намічену під овочі частину ділянки на чотири ділянки:

• на першій розмістіть культури, що потребують великої кількості органічних добрив — огірки та капусту;
• на другій — томати та цибулю;
• на третій (після внесення мінеральних добрив) — коренеплоди, причому моркву слід розмістити поруч із цибулею другої ділянки, оскільки ці культури будуть взаємно захищати від мух: цибуля захищатиме моркву від морквяної мухи, а морква захищатиме цибулю від цибулевої мухи;
• і на четвертій ділянці розмістіть ранню картоплю.

Остерігайтеся вирощувати картоплю поруч із томатами або після томатів, а томати після картоплі, оскільки обидві культури уражаються одним і тим самим грибом — фітофторою. Зеленні овочі (салат, пекінська капуста, шпинат, кріп тощо) та редис можна вирощувати або перед огірками та томатами (вони будуть повторними культурами), або після ранньої капусти та ранньої картоплі.