Известкование почвы и применение микроудобрений для повышения урожайности овощей

Как правильно известковать кислую почву и бороться с дефицитом микроэлементов

Повышенная кислотность почвы напрямую снижает урожайность овощных культур. Определить кислую реакцию среды на участке можно по сорнякам-индикаторам: здесь активно разрастаются велек, пикульник, торица полевая, лютик ползучий, ситник и багульник. Чтобы нейтрализовать кислотность, проводят известкование. Делать это можно один раз в 5–6 лет большими дозами известковых материалов, ориентируясь на тип почвы и показатели pH.

На тяжелых почвах указанные в таблице дозы извести необходимо увеличить в полтора раза. При этом важно соблюдать правильную последовательность внесения всей нормы известковых материалов.

1. Внесите 2/3 рассчитанной дозы известковых материалов под перепашку или перекопку почвы.
2. Оставшуюся 1/3 дозы распределите под боронование, под грабли или внесите непосредственно в борозды перед посевом.

Вместо периодического внесения больших доз можно известковать почву ежегодно прямо в рядки, смешивая мел или известь с торфом или перегноем. Внесение в рядки всего 2–3 кг смеси на 100 м² по своей эффективности равносильно 10 кг извести, разбросанной по поверхности. Для песчаных почв вместо известняка лучше использовать доломитовую муку, которая дополнительно обогатит грунт магнием.

Важнейшую роль в питании овощей играют микроэлементы. Их нехватка резко снижает устойчивость растений к бактериальным и грибным болезням. Дефицит питания можно определить по характерным симптомам:

• Бор: отмирают точки роста, на корнях бобовых не образуются клубеньки, опадают неоплодотворенные цветки, черешки листьев ломаются. У цветной капусты буреют головки и пустеет кочерыга, у свеклы загнивает сердечко, а листья огурцов становятся вогнутыми.
• Марганец: листья становятся ломкими, на них появляются мелкие светло-желтые пятна.
• Медь: на торфяных и песчаных почвах белеют кончики молодых листьев, а их края становятся желтовато-серыми.
• Цинк: в окраске листьев появляется бронзовый оттенок, развивается хлороз.

Если готовых микроудобрений нет, на произвесткованных кислых почвах можно использовать простые соли. Для равномерного распределения обязательно смешивайте их перед внесением с другими минеральными удобрениями или торфяной крошкой. Нормы расхода составляют: гжрнодатолитовое удобрение — 2,5–5 г на 1 м², борат магния — 3–7 г на 1 м², сернокислый марганец — 1–1,5 г на 1 м², медный купорос — 2–2,5 г на 1 м². Если на участке систематически применяется навоз, дополнительно вносить микроудобрения не нужно.

Альтернативным источником кальция, калия, фосфора (его доля составляет 2–8%) и всех микроэлементов является печная зола. Она не содержит хлора, что делает ее ценным калийным удобрением. Качество золы зависит от сжигаемого сырья.

Для известкования и подкормки на 1 м² вносят 1 1/2 стакана древесной золы, ъи стакана картофельной золы или Уг (1/2) стакана подсолнечниковой золы. Перед внесением золу рекомендуется смешать с торфом или перегноем в соотношении 1:2. Берегите золу от дождя и снега во избежание вымывания элементов питания.

Органические удобрения: улучшение структуры почвы и нормы питания

Органические удобрения — навоз, перегной, компосты и птичий помет — незаменимы для повышения плодородия. Навоз содержит азот, фосфор, калий, кальций, магний и микроэлементы. Он стимулирует развитие полезных почвенных микроорганизмов, которые подавляют корневые гнили и переводят недоступные элементы питания в усвояемую форму. Внесение навоза снижает кислотность подзолистых почв и обогащает приземный воздух углекислым газом, что особенно важно для огурцов.

Органика кардинально улучшает физические свойства почвы. Тяжелые глинистые грунты при систематическом внесении навоза за несколько лет становятся рыхлыми и мелкокомковатыми, лучше пропуская воздух и влагу к корням. Легкие песчаные почвы становятся более связными и темными, благодаря чему они лучше удерживают воду и быстрее прогреваются на солнце, обеспечивая ранний урожай. Навоз необходим под огурцы, лук, капусту и свеклу, а на второй год после них на этом месте отлично растут зеленные культуры.

• Усвоение калия в 1-й год — 60%
• Усвоение фосфора в 1-й год — 50%
• Усвоение азота в 1-й год — 25%
• Действие навоза на легких почвах — 2–3 года
• Действие навоза на тяжелых почвах — до 5 лет

Несмотря на длительное последействие навоза, в первый год растения используют питательные вещества лишь частично. Например, из 1 тонны конского навоза, содержащей 6 кг калия, 3 кг фосфора и 5 кг азота, в первый год растения усвоят только 3,6 кг калия, 1,5 кг фосфора и 1,2 кг азота. Поскольку усвоение азота из органики происходит только в середине вегетации, для быстрого старта лука, капусты и зеленных культур необходимо дополнительно вносить минеральные азотные удобрения.

Разложившийся до псрсгпоя иавоз содержит азотя в Ч 1 раза больше, чем свежий навоз, к тому же в более шпугшой для растений форме, Свежий перегной используют для приготовления пительной смеси, па которой выращивают рассаду, а лежалый — для внесения в рядки или лунки в смеси с минеральными удобрениями, Коровий навоз на соломенной подстилке, беднее пи* 1 цельными веществами, чем конский. Коровий навоз п 1 торфяной подстилке по содержанию питательных ве¬ ществ близок к конскому. Коровяк также, используют ыя приготовления питательной смеси под рассаду и для подкормки растений, в этом случае его разбавляют воюн в таком соотношении: свежий—1:10, лежалый — I:8. Для подкормки растений также применяют навоз¬ ную жижу. Ее разбавляют водой 1:4 и, если нужно, па Ш л раствора добавляют столовую ложку суперфос¬ фата. Наиболее богат азотом птичий помет, особенно ку |им1ый. Его также, лучше использовать для подкормки растений, разбавляя водой, свежий—'1:20, лежалый — I:12. Раствор пометя настаивают в кадке с водой в ючение суток, Во избежание потерь азота не следует щпускать брожения настоя. Во многих районах Нечерноземной зоны имеются шрфяные залежи. Из торфа можно приготавливать цен¬ ное удобрение. В нем содержится азота больше, чем в нинпjo, но он в свсжсзаготовленном торфе, недоступен 1дя растений, и, самое главное, в торфе содержатся вредные для расчеиий закиеные соединения. Поэтому юрф следует использовать для различных компостов. В процессе приготовления компоста при перелопачива¬ нии штабеля закиеные соединения в результате воз¬ действия кислорода воздуха переходят в окисные, без¬ вредные для растений, в компосте начинают развивать1Я нзробные микроорганизмы, переводящие азот торфа в усвояемую для растений форму. В сухую летнюю пои»ду торф при перелопачивании освобождается от закнеиых соединений в течение трех — семи дней, прн лом испаряется излишнее количество воды. Часто в торфе встречается избыток железа. Такой юрф имеет ржавую окраску, и его не следует исполь* ювать для приготовления компостов. Торф компостируют с навозом, навозной жижей, фсЮ калнямн, добавляя в компост и минеральные удобрения. При компостировании торф поглощает аммиак из навоза, жижи или фекалий, который связывается в прочное нелетучее, но доступное для растений соедине¬ ние— сернокислый аммоний, При закладке компоста в зимнее время берут па одну часть навоза одну-две части хорошо разложившегося проветренного торфа (степень разложения не менее25% и влажность не более 60%); при закладке компоста в летнее время количесгво торфа в нем составляет тричетыре части. Чем выше степень разложения торфа, тем бо 1ыне его можно брать для приготовления компоста. Нели компостируют торф с фекалиями, то иа одну часть верхового торфа берут трн-четыре части фекалий, а на одну часть низинного — одну-две части фекалий. В отличие от навоза компост укладывают рыхло, что способствует повышению в ием температуры, а чем вы¬ ше температура, тем больше азота переходит в усвояе мую для растений форму. Уже на четвертый-пятый день после закладки температура в компосте поднимается до 60—70° С, при этом погибают яйца гельминтов (гли¬ стов). Торф при компостировании с фекалиями поглощает хлор, содержащийся в значительном количестве r фе¬ кальных массах, и, таким образом, смягчает неблаго¬ приятное действие, хлора иа растения, особенно на по¬ мидоры и картофель. В течение лета компост два-трн раза перелопачи¬ вают и вносят минеральные удобрения из расчета па 1 м2 компоста суперфосфата — стакан или 1,5 стакана фосфоритной муки н 0,5 стакана хлористого калия. При заготовке компоста в начале зимы во избежа¬ ние его промерзания навоз закладывают в штабель и края его закрывают торфом, причем сначала на расчи¬ щенную землю кладут торф слоем 30—40 см, на пего, отступая от краев штабеля на 50—75 см, навоз слоем 70—80 см, а сверху снова слой торфа 40—50 см. Если компост закладывают в летнее время, то торф с наво¬ зом чередуют слоями по 10—15 см, доводя высоту и ширину штабеля до 1,5—2 м, длина произвольная. Для торфофекалыюго компоста вершину штабеля де¬ лают с небольшим широким углублением, куда вливают фекальную массу, и немедленно прикрывают ее торфом или землей слоем 10—15 см. Готовность компоста с навозом наступает через

Заготовка дерновой земли и качественного компоста

Для создания питательных почвенных грунтов в теплицах и парниках, особенно в регионах с дефицитом торфа, агрономы заготавливают дерновую землю и компосты. Компост из смеси торфа, навоза и фекалий созревает в течение девяти месяцев (при закладке в начале лета — за два-три месяца), а торфофекальный компост — за один год. Признаком готовности удобрения служит полное отсутствие специфического неприятного запаха после перелопачивания штабеля.

Для приготовления компоста можно использовать любые разлагающиеся материалы: бытовой мусор, кухонные отходы, очищенную от семян сорную растительность, а также ботву овощей и картофеля, если на ней нет признаков фитофтороза. Каждый слой уложенной массы обязательно пересыпают торфом или землей и опудривают суперфосфатом из расчета один стакан на 1 м².

Дерновую землю заготавливают на участках с преобладанием злаковых и бобовых трав. Важно, чтобы поле не было засорено сурепкой, пастушьей сумкой или яруткой полевой, так как эти сорняки переносят опасного возбудителя капустной килы. Дернину нарезают пластами толщиной 10–12 см и укладывают в штабель высотой до 1,5 м. Первый слой кладут травой вверх, второй — травой вниз, затем насыпают слой навоза толщиной 10–15 см и повторяют цикл. При укладке дерн пересыпают известью или мелом в дозе 1–2,5 кг на 1 м³ в зависимости от исходной кислотности почвы.

Если готового участка с хорошим травостоем нет, дернину можно вырастить самостоятельно. После уборки ранних овощей участок перекапывают, вносят минеральные удобрения и высевают травосмесь не позднее конца июля. Состав смеси семян на 100 м²:

• овсяница луговая — 120 г;
• ежа сборная — 120 г;
• райграс высокий — 90 г;
• тимофеевка — 60 г;
• люцерна синегибридная — 60 г;
• райграс однолетний — 50 г;
• клевер красный — 170 г.

При дефиците семян можно ограничиться смесью одного бобового компонента (клевер или люцерна) и одного злакового (тимофеевка, овсяница или ежа сборная), пропорционально увеличив нормы их высева.

• Толщина нарезки дерна — 10–12 см
• Высота штабеля дерна — до 1,5 м
• Расход извести на штабель — 1–2,5 кг/м³
• Суперфосфат для компоста — 1 стакан/м²
• Готовность искусственного дерна — 1 год

Технология посева и ухода за искусственной дерниной строится по следующей схеме:

1. Внесите под перекопку на каждые 100 м² участка 2 кг сульфата аммония, 3,5 кг суперфосфата и 2,5 кг хлористого калия.
2. Высейте крупные семена трав в одном направлении вразброс и заделайте их граблями.
3. Смешайте мелкие семена с сухим песком в соотношении 1:5, высейте их перекрестным способом и заделайте тыльной стороной грабель.
4. Прикатайте засеянную площадь легким деревянным катком для улучшения контакта семян с почвой.
5. В течение периода вегетации регулярно подкашивайте травостой и подкармливайте его фосфорно-калийными удобрениями из расчета 2 кг суперфосфата и 1,5 кг хлористого калия на 100 м².

Разработка целинного участка и определение типа почвы

При освоении целинных земель в Нечерноземной зоне чаще всего приходится работать с кислыми дерново-подзолистыми почвами. Мощность их плодородного слоя невелика и составляет в среднем 13–15 см, в отдельных случаях — до 18 см. Под гумусовым горизонтом залегает плотный белесый слой подзола. Перекапывать такую землю можно строго на глубину темного слоя: выворачивание бесплодного подзолистого горизонта на поверхность резко снизит урожайность.

Дерново-подзолистые почвы изначально бедны элементами питания. Они испытывают острый дефицит азота (критично для огурца, лука, капусты, столовой свеклы и зеленных культур), а также фосфора и калия (необходимы для томатов и огурцов). Для получения стабильных урожаев механический состав почвы определяют заранее.

Для экспресс-оценки механического состава на поле используют метод скатывания шнура. Горсть земли смачивают водой до консистенции густого теста, формируют шарик размером с грецкий орех и пытаются раскатать его между ладонями в шнур, который затем сворачивают в кольцо. Если кольцо сгибается без трещин — почва глинистая; если покрывается трещинами — суглинистая; если шарик формируется, но в шнур не раскатывается — супесчаная.

Для более точного анализа смешайте горсть земли с водой в высоком стеклянном сосуде, взболтайте и дайте отстояться. На дно осядет тяжелый песок, а над ним ляжет слой глины. Соотношение высоты этих слоев в процентах покажет точную долю песка в образце.

На глинистых и тяжелосуглинистых почвах влага удерживается хорошо, поэтому поливы проводят реже. Однако после дождей или полива они легко заплывают, медленно сохнут и покрываются плотной коркой. Корка испаряет влагу через капилляры, блокирует доступ воздуха к корням, угнетает почвенную микрофлору и мешает прорастанию семян. Для улучшения структуры таких участков под перекопку вносят от 1 до 2 ведер органических удобрений на 1 м² (в зависимости от культуры), речной песок и вылежавшиеся древесные опилки, предварительно пропитанные раствором азотных удобрений.

Легкие песчаные и супесчаные почвы хорошо аэрируются и быстро прогреваются весной, внесенная органика на них минерализуется быстрее. Однако они не удерживают влагу и элементы питания: вода уходит вглубь, вымывая азот и калий. Такие участки требуют частых поливов малыми нормами и регулярных дробных подкормок растений.

В песчаных почвах обычно недостает магния, в нем особенно нуждаются огурцы, помидоры и капуста. Для улучшения песчаных почв вносят органические удобрения.

На новом участке встречаются и торфяно-болотные почвы. Особенности их заключаются в том, что они содержат много органического вещества, отличаются высокой поглотительной способностью и поэтому хорошо удерживают калий и фосфор от вымывания. Содержание углекислого газа в приземном слое воздуха на торфяниках значительно выше, чем на минеральных почвах, поэтому фотосинтез в растениях идет значительно интенсивнее. Однако торфяные почвы прогреваются и оттаивают весной очень медленно, что задерживает начало работ. В то же время обработку почвы можно начинать, не ожидая полного ее оттаивания, когда подпахотный горизонт еще мерзлый.

Окультуривание торфяников — дело сложное. Прежде всего надо знать, на какой глубине залегают подпочвенные воды (это, впрочем, следует определять на любых почвах), лучше, если они находятся не ближе 70 см от поверхности почвы.

1. Для отведения грунтовых вод устраивают канавки на глубине их залегания, причем все канавки должны сходиться в один ров с глубокой ямой в конце (отстойник).
2. Для дренажа на дно канавок насыпают гравий, гальку или черепки и засыпают их землей.

Из-за постоянного избытка влаги, недостатка воздуха торфяно-болотные почвы почти всегда лишены почвенных аэробных микроорганизмов, и поэтому в первый год освоения торфяников минерализация органического вещества идет медленно, растения страдают из-за недостатка азота, хотя в торфе его содержится много. Для создания благоприятных условий для разложения органического вещества и перевода недоступных форм азота в усвояемую для них форму необходимо перекопать почву и одновременно внести навоз или перегной (1—1,5 кг на 1 м2) и минеральные удобрения:

Медный купорос достаточно внести один раз в четыре-пять лет. Кислый торф необходимо известковать. За годы в пахотном слое торфяно-болотной почвы накапливается большой запас фосфора, но большая часть его находится в связанной форме, в виде органических соединений. По мере окультуривания торфяника часть фосфора переходит в минеральную, усвояемую для растений форму, и для пополнения этой части необходимо вносить суперфосфат (до 50 г на 1 м2); калия, как известно, в торфе очень мало, по мере окультуривания он в почве не накапливается, поэтому вносить хлористый калий необходимо ежегодно (до 100 г на 1 м2 в зависимости от культуры).

Пескование торфяников — прием ускоренного их окультуривания. Внесение одного ведра песку на 1 м2 одновременно с минеральными удобрениями улучшает водные свойства торфяников, способствует активизации биохимических процессов и улучшает питательный режим почвы. После разделки торфяного пласта и выравнивания его необходимо поверхность почвы прикатать. Если торфяная почва сильно переплетена корнями растений и с трудом поддается перекопке, можно верхний задернелый пласт снять (при достаточной мощности торфяника) и использовать его для приготовления компоста, а оголенный пласт вскопать, также внести песок, органические и минеральные удобрения.

При освоении нового участка, какая бы ни была почва, не беритесь за лопату, прежде чем не наметите план размещения овощных культур. Разбейте намечаемую под овощи часть участка на четыре делянки:

• на первой разместите культуры, требующие большого количества органических удобрений — огурцы и капусту;
• на второй — помидоры и лук;
• на третьей (после внесения минеральных удобрений) — корнеплоды, причем морковь следует разместить рядом с луком второй делянки, так как эти культуры будут взаимно защищать от мух: лук защищать морковь от морковной мухи, а морковь защищать лук от луковой мухи;
• и на четвертой делянке поместите ранний картофель.

Остерегайтесь выращивать картофель рядом с помидорами или после помидоров, а помидоры после картофеля, так как обе культуры поражаются одним и тем же грибом — фитофторой. Зеленные овощи (салат, пекинская капуста, шпинат, укроп и др.) и редис можно выращивать либо перед огурцами и помидорами (они будут повторными культурами), либо после ранней капусты и раннего картофеля.