Особливості вирощування савойської капусти та кольрабі, захист від шкідників

Вирощування савойської капусти та кольрабі

Савойська капуста відрізняється від білоголової пухким качаном із гофрованого листя. Вона містить велику кількість білків, вітамінів і особливих речовин, що стимулюють ріст молодого організму. Агротехніка культури повністю збігається з агротехнікою білоголової капусти. Скоростиглі сорти «Ювілейна 2170» та «Віденська рання 1346» дозрівають раніше за скоростиглі сорти білоголової капусти, формуючи качани масою до 1 кг.

Кольрабі — найраніша з усіх різновидів капусти. У їжу використовують ніжні, неодерев'янілі стеблоплоди діаметром до 7 см (максимальний діаметр — 10 см). Вони багаті на аскорбінову кислоту, через що кольрабі називають «північним апельсином», а також на солі калію, магнію та заліза. Вирощують культуру розсадним способом або прямим сівбою насіння у відкритий ґрунт.

• Вік горщечкової розсади — 40–45 днів
• Глибина сівби насіння — до 1 см
• Температура для появи сходів — 18–20 °C
• Заморозки для сходів — до -6 °C
• Денна температура для росту — 15–18 °C
• Нічна температура для росту — 8–10 °C

Для продовження періоду збирання врожаю насіння висівають одночасно із садінням горщечкової розсади. Посіви обов'язково мульчують перегноєм або торфом. Оптимальна схема розміщення кольрабі при будь-якому способі вирощування — дворядкові стрічки з відстанню 50 см між стрічками, 20 см між рядами та 10 см між рослинами в ряду. При досягненні стеблоплодами діаметра 5 см садіння проріджують через одну рослину для споживання в їжу, а кущі, що залишилися, продовжують рости до діаметра 10 см.

Якщо кольрабі вирощують після огірків або цибулі, органічні добрива під перекопування можна не вносити. Достатньо загорнути в ґрунт стандартну дозу нітрофоски або удобрювальної овочевої суміші. Перше підживлення проводять сечовиною, а на початку формування стеблоплодів посіви удобрюють калійною селітрою. Скоростиглий сорт «Віденська біла 1350» дозріває через 65–75 днів після появи сходів.

Захист капустяних культур від шкідників і хвороб

Систематично видаляйте бур'яни навколо ділянки, не дозволяючи їм обсіватися, та прибирайте рослинні рештки після збирання врожаю. На качанах і листі, що залишилися, зимують лялечки капустяного білана та молі. Навесні дорослі жуки капустяної блішки виходять після зимівлі, спочатку живляться бур'янами, а потім переходять на молоді сходи культури. Для боротьби з блішками запилюйте розсаду тютюновим (краще махорковим) пилом або просіяною золою, змішаною з піретрумом у пропорції 3:1.

Період відкладання яєць капустяної мухи збігається з цвітінням берези, вишні та бузку. Білі яйця шкідника необхідно відгортати від стебел у міжряддя, де вони гинуть. При відродженні личинок під кожну рослину вливають склянку розчину карбофосу або хлорофосу з розрахунку 20–30 г препарату на відро води.

1. Залийте необхідну кількість препарату (20 г на відро води) невеликим об'ємом води температурою 12–15 °C, щоб спори бактерій не проросли завчасно.
2. Ретельно перемішайте препарат із водою.
3. Додайте теплої води до повної норми.
4. Проведіть обприскування одразу після приготування розчину (не пізніше ніж через 2–3 години).

Для боротьби з лускокрилими шкідниками та попелицею застосовують триразове позакореневе підживлення фосфорно-калійними добривами. Під дією цих елементів вільний азот у листках швидко переходить у білкові речовини, позбавляючи молодих гусениць і попелиць необхідного азотного живлення. Аналогічну дію чинить добовий настій деревної золи (1 склянка на відро холодної води при регулярному помішуванні).

Для боротьби з попелицею та біланом ефективно залучати на ділянку корисних комах-ентомофагів:

• Мухи-дзюрчалки (сирфіди): їхні личинки знищують до 100 попелиць кожна. Для залучення мух висаджують квітучий кріп і петрушку або розкладають папір, просочений розчавленими попелицями.
• Трихограми: цих дрібних яйцеїдів розводять на біофабриках і випускають проти капустяного білана.
• Золотоочки (флерниці): знищують колонії попелиці. Вони відкладають овальні зеленуваті яйця на довгих тонких стеблах прямо серед колоній шкідника. Личинки, що вилупилися через 1–2 години, починають активно винищувати попелиць.

Попри загальноприйняту думку, що харчова цінність огірків невелика через великий вміст води (до 97%), незначну кількість білків і вуглеводів та відсутність жирів, все ж таки спробуємо собі уявити наш стіл без огірків, без їхнього освіжаючого смаку. Основне їхнє значення в тому, що вони містять пептонізуючі ферменти, які полегшують організму засвоєння білкової їжі. В огірках переважають лужні солі, а вони розчиняють сечову кислоту, попереджаючи ревматичні хвороби, полегшуючи роботу серця та нирок. Насіння огірків проростає при температурі 12—13°С, а загартовування набряклого насіння низькими температурами сприяє проростанню їх навіть при 10°С. Однак проросле насіння, посіяне в непрогрітий ґрунт (нижче 10°С), незабаром гине. І лише при температурі ґрунту 14—15°С з'являються сходи через два тижні, при температурі 19—20°С сходи огірків з'являються через шість днів. Найбільш сприятлива як для проростання насіння, так і для подальшого росту та розвитку рослин температура повітря 25—30°С і ґрунту 23—25°С. Для молодих рослин найкраща температура вдень у сонячні дні 24—28°С, у похмурі — 20—22°С, вночі — 16—18°С. Більшість сортів утворює спочатку чоловічі квітки (їх-то і називають пустоцвітами) на головному стеблі, а жіночі квітки — на бокових пагонах. Виняток становлять такі скоростиглі сорти, як Муромський 36 і Алтайський ранній, а також гібриди Успіх 221, Сигнал 235 та ін. У них чоловічі та жіночі квітки з'являються майже одночасно на головному пагоні. Існують також так звані партенокарпічні огірки, що дають безнасінні плоди без запилення квіток, які вирощують у теплицях. Часто на рослинах огірків поява жіночих квіток затримується. Причин цього явища кілька. Одна з них — сівба свіжим насінням. У рослин зі свіжого насіння жіночі квітки утворюються пізніше чоловічих. Краще висівати насіння дво-трирічної давнини, але це не завжди можливо. Вихід знайшли у прогріванні свіжого сухого насіння при температурі 50°С протягом 2 год. Свіже насіння розкладають на аркуші паперу і поміщають на опалювальну батарею разом із термометром. А якщо батареї немає, тоді підвішують насіння в марлевому мішечку до стелі теплого приміщення на два-три місяці до сівби, і прогріте насіння швидше утворює жіночі квітки.

При сівбі великим повноцінним насінням, відсортованим у 3-відсотковому розчині кухонної солі (чайна ложка солі на склянку води), жіночі квітки формуються раніше на головному батогу. Однак не тільки тепло, а й холод прискорює появу жіночих квіток. Холодом впливають вже не на сухе насіння, а на набрякле, як і на насіння помідорів. Нестача фосфору також затримує цвітіння жіночих квіток. Впливає також на появу жіночих квіток і нестача вуглецевого живлення. Недарма в теплицях підвищують вміст вуглекислоти за рахунок сухого льоду (твердої вуглекислоти). У відкритому ґрунті обкладають рослини свіжим гноєм, але так, щоб він не торкався їх, а міжряддя обережно розпушують, щоб не пошкодити кореневу систему. Причиною затримки появи жіночих квіток є полив холодною водою і близьке розташування на ділянці ґрунтових холодних вод. Огірки слід поливати тільки теплою водою (температура 25°С — на дотик прохолодна). Огірки — вимогливі до вологи рослини. Надлишок вологи також затримує цвітіння жіночих квіток, тому за кілька днів до цвітіння підсушують ґрунт, припиняючи поливи. Коренева система огірків досить потужна і в основному розташовується в поверхневому розпушеному шарі ґрунту, але в захищеному ґрунті вона розвивається відносно слабше, ніж у відкритому, що пов'язано з недостатньою освітленістю рослин, причому коріння часто виходить на поверхню, тому в теплиці ґрунт не розпушують, а підсипають у міжряддя землю після поливу. Швидкій появі бокових пагонів, а на них жіночих квіток сприяє прищипування рослин над четвертим-п'ятим листком, але так, щоб не пошкодити верхівкову бруньку. Після цвітіння ріст головного стебла відновлюється. Знижена нічна температура сприяє утворенню жіночих квіток внаслідок зменшення дихання рослин і скорочення витрати вуглеводів. При температурі нижче 15°С рослини хоча і цвітуть, але зав'язь не утворюють. Однак і своєчасна поява жіночих квіток не гарантує отримання раннього врожаю, якщо немає запилення їх бджолами. Тоді проводять ручне запилення, вкладаючи чоловічу квітку (вона без зав'язі) з обірваними пелюстками в жіночу (із зав'яззю), або обережно беруть пилок пензликом із чоловічої квітки і наносять її на приймочку жіночої. Плоди огірків ростуть головним чином вночі, коли відбувається розпад складних органічних речовин і відтік продуктів розпаду переважно в плоди, тому в період плодоношення зниження температури в теплиці в нічний час допустиме лише до 20°С. При сонячному освітленні в цей період найкраща температура в межах 28—32°С, при більш високій температурі пилок стає стерильним. Перегрів рослин викликає посилене їх дихання та виснаження. У відкритому ґрунті різко знижує темпи плодоношення нічна температура нижче 18°С, при цьому рослини легше уражаються борошнистою росою. Огірки — вимогливі до світла рослини, тому зменшення освітленості призводить до запізнення цвітіння і плодоношення. Нестача світла особливо позначається при вирощуванні розсади. Огірки — рослини короткого дня. Якщо затінити розсаду, вірніше, дати повну темряву протягом 12—14 год, це сприяє прискоренню появи жіночих квіток і прискоренню плодоношення. Огірки вимогливі до підвищеної вологості повітря, тому у відкритому ґрунті в жаркі години дня обприскують рослини водою, що сприяє також зниженню температури листків, відновленню фотосинтезу, а в теплицях підтримують вологість повітря в межах 80—90%, знижуючи водночас вологість ґрунту рідкими поливами (до початку плодоношення). На кислих ґрунтах огірки ростуть погано. Найбільш сприятлива для них реакція ґрунтового розчину рН 6.5. Огіркові рослини дуже чутливі до вапнування ґрунту. Вирощування огірків у плівкових теплицях. Якщо в умовах Підмосков'я збирання огірків у відкритому ґрунті у сприятливі роки починають лише з кінця липня, то у плівкових теплицях на сонячному обігріві при садінні місячної розсади 5—15 травня плоди збирають у другій декаді червня, а на біологічному обігріві при садінні розсади у другій декаді квітня — вже в середині травня. Для прискорення розігріву ґрунту каркаси теплиць укривають плівкою за 7—10 днів до початку робіт, причому якщо занадто вологий ґрунт, то для підсушування його відкривають отвори в нижній частині теплиці і кватирки в покрівлі. Надалі при вирощуванні огірків використовують тільки витяжну вентиляцію. Краще зберігається тепло при укритті теплиці двома шарами плівки з повітряними проміжками між ними 5—7 см (як це роблять на півночі), а при різкому похолоданні влаштовують додаткові укриття рослин у вигляді плівкових тунелів. Перш ніж приступити до вирощування огірків у плівковій теплиці, потрібно врахувати, що в одній теплиці не можна вирощувати такі протилежні рослини, як огірки та помідори, а між тим так часто і роблять. Вимоги цих культур до тепла різні. Огірки потребують більшого притоку тепла, ніж помідори, а найголовніше, вони відрізняються у вимогах до вологості ґрунту та відносної вологості повітря: огірки потребують більш частих поливів, ніж помідори; що ж стосується вологості повітря, то для огірків вона повинна бути підвищена до 95% у сонячні дні, 85% у похмурі дні та в нічні години, а для помідорів оптимальна відносна вологість повітря не повинна перевищувати 60—65%, оскільки при підвищеній вологості повітря погіршується запліднення квіток і підвищується захворюваність рослин. Тому при вирощуванні помідорів у теплиці потрібно часто провітрювати, а огірки не виносять протягів. Крім того, при сухості повітря рослини огірків страждають і дають більше пустоцвітів. Лише при зниженні температури повітря в теплиці відносна вологість повітря може бути 70—75%. Тому необхідно влаштовувати в теплиці прозору плівкову перегородку, що ізолює рослини огірків від помідорів, або вирощувати кожну з цих культур в окремій теплиці, при щорічному їх чергуванні для уникнення ураження рослин вірусними, грибними та бактеріальними хворобами. Необігрівана плівкова теплиця має той недолік, що в ній можливі сильні коливання температури, оскільки поліетиленова плівка не затримує теплових променів, як це властиво склу, а в квітневі холодні ночі температура в теплиці може опускатися до нуля, а вдень у сонячні години підніматися до 40°С, причому і вологість у цей час знижується до 45—50%. Те й інше шкідливо для рослин. Щоб не погубити рослини, теплиці на ніч перед заморозками потрібно укривати непрозорим матеріалом, а для підвищення вологості повітря збризкувати вдень водою стійки теплиці та самі рослини. В умовах Підмосков'я розсаду огірків висаджують при вирощуванні на сонячному обігріві 5—15 травня, на біологічному обігріві — у другій декаді квітня, при температурі ґрунту 18—20°С. У необігріваній теплиці допускається садіння і при 10—12°С. Однак для більш швидкого прогріву ґрунту слід мульчувати його плівкою і додатково укривати нею рослини після садіння, в результаті чого температура ґрунту піднімається на 5—6°С. Розсаду слід висаджувати або в похмурі дні, або в сонячні дні ввечері в один ряд з відстанями між рядами 60 і між рослинами 30 см. Можна застосовувати дворядкове розміщення рослин з відстанями між стрічками 80 см, між рядами 60 см і між рослинами 40 см. Над кожним рядом протягують дріт на висоті близько 2 м, а над рослинами — шпагат довжиною 2,5 м, перекидаючи його через дріт, причому один кінець його підв'язують вільною петлею за стебло рослини під першим листком, у міру росту обвиваючи стебло навколо шпагату, другий кінець шпагату закріплюють на дроті ковзним вузлом. Вільний простір уздовж стін теплиці ущільнюють зеленними культурами (цибуля на зелень, хібінська капуста, листовий салат). Не слід висівати як ущільнювач редис, оскільки останній потребує більше світла і не виносить високої температури. Коли огіркова рослина досягне дроту, її прищипують, і бокові пагони надалі прищипують над другим-третім листком. Температуру в теплиці підтримують до настання плодоношення у сонячні дні в межах 20—25°С, у похмурі — 18—22°С, вночі — не вище 18°С. У період плодоношення: у сонячні дні — 25—27°С, але не вище 30°С, у похмурі дні — 22—24°С, і в нічні години — 20—21°С. Поливати рослини можна тільки теплою водою (24—26°С), причому вологість повітря необхідно підтримувати в похмурі дні і вночі в межах 80—85%, а в сонячні дні підвищувати до 95%, збризкуючи водою стіни і верх теплиці. Рослини підживлюють через кожні 7—10 днів, а на родючому ґрунті через 12—15 днів розчином мінеральних добрив: сечовини — 20—30 г на 10 л.

Запилення квітки огірка воли, суперфосфату — 30—40 г та сульфату калію — 10—20 г, залежно від стану рослин. Концентрація розчину до плодоношення не повинна перевищувати 0,3%, а в період плодоношення — не більше 0,5%. У цей час краще проводити підживлення калійною селітрою, додаючи в розчин таблетку мікродобрива. Корисне позакореневе підживлення рослин розчином сечовини — 20 г на 10 л води, суперфосфату — 10 г, сульфату калію — 10 г та розчином мікродобрив: борна кислота — 2 г, мідний купорос — 2 г, сірчанокислий марганець — 3 г та сірчанокисле залізо — 3 г (1 л розчину на 1 м²). Позакореневе підживлення краще проводити в похмурі дні, а в сонячну погоду — у другій половині дня. Рослини підживлюють по черзі мінеральними та органічними добривами. Як органічне добриво краще використовувати пташиний послід. Його закладають у діжку до половини, заливають доверху водою при помішуванні, накривають діжку кришкою і залишають на добу для кращого розмочування посліду. Старі городники витримували послід у діжці кілька днів, поки не з'являлися бульбашки газу. Цього не слід робити, оскільки при цьому втрачається азот у вигляді аміаку. Для підживлення рослин ретельно розмішану суміш розбавляють водою в 10—12 разів, додаючи на відро розчину три столові ложки суперфосфату. Не слід забувати і про підживлення «сухим льодом» (твердою вуглекислотою) або свіжим гноєм, поставленим у діжці в теплиці. Таке підживлення особливо необхідне в сонячні дні. Якщо немає обльоту бджіл, застосовують ручне запилення квіток. Слід врахувати, що квітки в огірків починають розкриватися в сонячні дні о 5—6 год ранку, в похмурі — о 8—10 год. Пилкові зерна і приймочка дозрівають ще в бутонах за кілька годин до розкриття квіток. Найбільше пилку буває в період від 9 до 12 год. У цей час він найбільш життєздатний. Для проростання пилку після запилення необхідна температура не нижче 13—15°С. Після першого збору врожаю рослини поливають через кожні один-два дні, але вологість повітря знижують до 80—85%, що сприяє захисту рослин від хвороб. При поливах треба стежити, щоб краплі води не потрапляли на листя. Теплицю необхідно щодня провітрювати, не допускаючи протягів, а після поливу слід опустити плівку. Збирання врожаю проводять через кожні один-два дні, не допускаючи їх переростання, при цьому видаляють потворні плоди, а також відплодоносилі бічні батоги. Вирощування огірків у парниках. Коли біопаливо розігріється, після його вирівнювання посередині парника роблять поздовжню канавку глибиною 10—12 см і шириною 30—35 см. Цю канавку засипають заготовленою сумішшю з торфу, перегною та дернової землі (1:1:1), а якщо немає торфу, то з перегною та дернової землі (2:1) шаром 22 см. При засипанні сумішшю всієї поверхні біопалива на решті частини парника товщина ґрунту буде 10—12 см. У утворений гребінь висаджують у зроблені впоперек нього овальні лунки розсаду огірків попарно в похилому положенні, розміщуючи рослини в протилежному напрямку (на північ і на південь). Під кожну раму висаджують від трьох до п'яти пар рослин. У сонячну погоду в перші два-три дні розсаду притіняють. Вільну площу займають цибулею на перо, висадженою попередньо в посівні ящики, щоб не пошкодити кореневу систему огірків при вибірці цибулі. Можна висіяти насіння швидкозростаючої пекінської капусти з таким розрахунком, щоб через місяць її прибрати. У міру розростання пагонів їх пришпилюють до землі прутиками і присипають вологою землею. У жаркі дні парники провітрюють, піднімаючи рами на високі підставки з північного боку, а скло збризкують розчином крейди. Догляд за рослинами такий самий, як і в плівкових теплицях. Вирощування огірків під плівковими укриттями. Із існуючих каркасних укриттів найпростіше — укриття тунельного типу на каркасі з дроту діаметром 5—6 мм або з прутів верби. Їх встановлюють у вигляді дужок на гряду шириною 90—100 см через 1 м. Причому для захисту плівки від знесення вітром дужки спочатку ставлять через 2 м, а після укриття плівкою зверху неї — інші дужки у пропущені проміжки. По кінцях гряди вбивають кілочки для прив'язування кінцевих дуг шпагатом. З боків плівку прибивають до рейок діаметром 5 см з прошарком із мішковини або зі старої клейонки. Рейки не повинні торкатися землі, щоб своєю вагою натягувати плівку. Дужки можна робити також із торішніх стебел малини, перевиваючи їх і зв'язуючи вершинами після видалення бічних пагонів. Такі дуги краще встановлювати через кожні 50 см. У господарських магазинах продаються стандартні укриття зі стабілізованої поліетиленової плівки та каркаса з поліетиленових трубок. Ширина каркаса — 1 м, висота — 0,5 та довжина — 3 м. Розбірно-переносне укриття УРП-20 виготовляється заводським способом і складається з трьох або чотирьох крокв зі стояками, двох бортових дощок шириною 15 см і товщиною 1,9 см, двох конькових брусів перерізом 5x5 см, двох бобин із брусів також розміром 5x5 см. Корисна площа під одним каркасом — 9,6 м². Маса зібраного укриття — 48 кг. Після садіння розсади під плівкові укриття рослини необхідно підживлювати через кожні 8—10 днів до плодоношення розчином сечовини, суперфосфату і сульфату калію (по чайній ложці кожного на 10 л води з додаванням 0,5 г борної кислоти, розчиненої в гарячій воді, — перше підживлення, а в наступні підживлення — по столовій ложці і без борної кислоти). У період плодоношення достатньо під-