Особенности выращивания савойской капусты и кольраби защита от вредителей

Выращивание савойской капусты и кольраби

Савойская капуста отличается от белокочанной рыхлым кочаном из гофрированных листьев. Она содержит большое количество белков, витаминов и особых веществ, стимулирующих рост молодого организма. Агротехника культуры полностью совпадает с агротехникой белокочанной капусты. Скороспелые сорта «Юбилейная 2170» и «Венская ранняя 1346» созревают раньше скороспелых сортов белокочанной капусты, формируя кочаны массой до 1 кг.

Кольраби — самая ранняя из всех разновидностей капусты. В пищу используют нежные, неодревесневшие стеблеплоды диаметром до 7 см (максимальный диаметр — 10 см). Они богаты аскорбиновой кислотой, из-за чего кольраби называют «северным апельсином», а также солями калия, магния и железа. Выращивают культуру рассадным способом или прямым посевом семян в открытый грунт.

• Возраст горшечной рассады — 40–45 дней
• Глубина посева семян — до 1 см
• Температура для появления всходов — 18–20 °C
• Заморозки для всходов — до -6 °C
• Дневная температура для роста — 15–18 °C
• Ночная температура для роста — 8–10 °C

Для продления периода сбора урожая семена высевают одновременно с высадкой горшечной рассады. Посевы обязательно мульчируют перегноем или торфом. Оптимальная схема размещения кольраби при любом способе выращивания — двухстрочные ленты с расстоянием 50 см между лентами, 20 см между рядами и 10 см между растениями в ряду. При достижении стеблеплодами диаметра 5 см посадки прореживают через одно растение для употребления в пищу, а оставшиеся кусты продолжают расти до диаметра 10 см.

Если кольраби выращивают после огурцов или лука, органические удобрения под перекопку можно не вносить. Достаточно заделать в почву стандартную дозу нитрофоски или удобрительной овощной смеси. Первую подкормку проводят мочевиной, а в начале формирования стеблеплодов посевы удобряют калийной селитрой. Скороспелый сорт «Венская белая 1350» созревает через 05–75 дней после появления всходов.

Защита капустных культур от вредителей и болезней

Систематически удаляйте сорняки вокруг участка, не позволяя им обсеменяться, и убирайте растительные остатки после сбора урожая. На оставшихся кочерыгах и листьях зимуют куколки капустной белянки и моли. Весной взрослые жуки капустной блошки выходят после зимовки, сначала питаются сорняками, а затем переходят на молодые всходы культуры. Для борьбы с блошками опыливайте рассаду табачной (лучше махорочной) пылью или просеянной золой, смешанной с пиретрумом в пропорции 3:1.

Период откладки яиц капустной мухи совпадает с цветением березы, вишни и сирени. Белые яйца вредителя необходимо отгребать от стеблей в междурядья, где они погибают. При отрождении личинок под каждое растение вливают стакан раствора карбофоса или хлорофоса из расчета 20–30 г препарата на ведро воды.

1. Залейте необходимое количество препарата (20 г на ведро воды) небольшим объемом воды температурой 12–15 °C, чтобы споры бактерий не проросли раньше времени.
2. Тщательно перемешайте препарат с водой.
3. Добавьте теплой воды до полной нормы.
4. Проведите опрыскивание сразу после приготовления раствора (не позднее чем через 2–3 часа).

Для борьбы с чешуекрылыми вредителями и тлей применяют трехкратную внекорневую подкормку фосфорно-калийными удобрениями. Под действием этих элементов свободный азот в листьях быстро переходит в белковые вещества, лишая молодых гусениц и тлей необходимого азотного питания. Аналогичное действие оказывает суточный настой древесной золы (1 стакан на ведро холодной воды при регулярном помешивании).

Для борьбы с тлей и белянкой эффективно привлекать на участок полезных насекомых-энтомофагов:

• Мухи-журчалки (сирфиды): их личинки уничтожают до 100 тлей каждая. Для привлечения мух высаживают цветущий укроп и петрушку либо раскладывают бумагу, пропитанную раздавленными тлями.
• Трихограммы: этих мелких яйцеедов разводят на биофабриках и выпускают против капустной белянки.
• Златоглазки (флерницы): уничтожают колонии тли. Они откладывают овальные зеленоватые яйца на длинных тонких стебельках прямо среди колоний вредителя. Вылупившиеся через 1–2 часа личинки начинают активно истреблять тлей.

Несмотря на общепринятое мнение, что пищевая цен¬ ность огурцов невелика из-за большого содержания воды (до 97%), незначительного количества белков и углево¬ дов п отсутствия жиров, все же попробуем себе предста¬ вить наш стол без огурцов, без их освежающего вкуса. Основное нх значение в том, что они содержат пептонизирующие ферменты, которые облегчают организму усво¬ ение белковой пищи В огурцах преобладают щелочные солн, а они растворяют мочевую кислоту, предупреждая ревматические заболевания, облегчая работу сердца и почек. Семена огурцов прорастают при температуре 12—13аС, а закалка набухших семян низкиуш температурами спо¬ собствует прорастанию их п прн 10°С. Однако проросшие семена, посеянные н нспрогретую почву Шижс 10°С), вскоре гибнут. И лишь при температуре почвы 14—!5°С дают всходы через две недели, прн температуре 19—20°С всходы огурцов появляются через шесть дней. Наиболее благоприятна как для прорастания семян, так и для дальнейшего роста и развития растений темпера¬ тура воздуха 25—3(ГС и почвы 23—25°С Для молодых растений лучшая температура днем ц солнечные дни 2428°С, в пасмурные—20—22'» ночью 16—18е С. Большинство сортов образует сначала мужские цвет¬ ки (их-то и называют пустоцветами) на главном стебле, а женские цветки — на боковых побегах. Исключение со¬ ставляют такие скороспелые сорта, как Муромский ЗС и Алтайский ранний, а также гибриды Успех 221, Сиг¬ нал 235 п др. У них мужские и женские цветки появля¬ ются почты одновременно па главном побеге, Существу¬ ют также так называемые партенокарпические огурцы, дающие бессемянные плоды без опыления цветков, вы¬ ращиваемые в теплицах. Часто па растениях огурцов появление женских цвет¬ ков задерживается. Причин этого явления несколько. Оч¬ на из них — посев свежими семенами, У растений из све¬ жих семян женские цветки образуются позже мужских. Зучше высевать семена двух-трехлетней давности, по ото не все1да вошожпо. Выход нашли в прогревании снежпх сухих семян при температуре 5ГУС в течение 2 ч. Снежно семена раскладывают на'листе бумаги п поме¬ щают на отопительную батарею вместе с термометром. Д если батареи пет, тогда подвешивают семена в марле¬ вом мешочке к пототку теплого помещения па дна-трн месяца до посева, н прогретые семена быстрее образуют женские цветки.

Прн посеве крупными полновесными семенами, отсор¬ тированными в З-процептпом растворе поваренной соли (чайная ложка соли на стакан воды), женские цветки формируются раньше на главной плети, Однако не только тепло, по и холод ускоряет появле¬ ние женских цветков, Холодом воздействуют уже ие па сухие семена, а па набухшие, как и на семена помидоров. Недостаток фосфора также задерживает цветение женских цветков. Влияет также на появление женских цветков и недостаток углеродного пнтання. Недаром э теплицах повышают содержание углекислоты за счет су¬ хого льда (твердой углекислоты). В открытом грунте обкладывают растения свежим навозом, но так, чтобы он не соприкасался с ними, а междурядья осторожно рыхлят, чтобы не повредить корневую систему. Причиной задержки появления женских цветков яв¬ ляется полнв холодной водой и близкое расположение па участке грунтовых холодных вод. Огурцы следует по¬ ливать только теплой водой (температура 25°С — на ощупь прохладная). Огурцы — требовательные к влаге растения. Избыток влаги также задерживает цветение женских цветков, поэтому за несколько дней до цвете¬ ния подсушивают почву, прекращая поливы. Корневая система огурцов довольно мощная и в ос¬ новном располагается в поверхностном взрыхленном слое почвы, но в защищенном грунте она развивается относительно слабее, чем в открытом, что связано с не¬ достаточной освещенностью растений, причем корни час¬ то выходят на поверхность, поэтому в теплице почву не рыхлят, а подсыпают з междурядья землю после полива, Быстрому появлению боковых побегов, а-на них жен¬ ских цветков способствует прищипка растений над чет¬ вертым-пятым листом, но так, чтобы не повредить вер¬ хушечную почку, После цветения рост главного стебля возобновляется. Пониженная ночная температура способствует обра¬ зованию женских цветков вследствие уменьшения дыха¬ ния растений и сокращения расхода углеводов. При тем¬ пературе ниже 15°С растения хотя и цветут, но завязи ие образуют. Однако и своевременное появление женских цветков ие гарантирует получения рапного урожая, если нет опы¬ ления их пчелами’ Тогда проводят ручное опыление, вкладывая мужской цветок (он без завязи) с оборван¬ ными лепестками в женский (с завязью), нли осторожно берут пыльцу кисточкой с мужского цветка и наносят ее на рыльце женского. Плоды огурцов растут главным образом ночью, когда происходит распад сложных органических веществ н от¬ ток продуктов распада преимущественно в плоды, поэ¬ тому в период плодоношения снижение температуры в теплице в ночное время допустимо лишь до 20°С. При солнечном освещении в этот период лучшая температу¬ ра в пределах 28—32°С, прн более высокой температуре пыльца становится стерильной. Перегрев растений вы¬ зывает усиленное их дыхание и истощение. В открытом грунте резко снижает темпы плодоношения ночная тем¬ пература ниже 18ЭС, при этом растения легче поража¬ ются мучнистой росой. Огурцы требовательные к свету растения, поэтому уменьшение освещенности приводит к запаздыванию цве¬ тения н плодоношения. Недостаток света особенно ска¬ зывается прн выращивании рассады. Огурцы — расте¬ ния короткого дня. Если затенить рассаду, вернее, дать полную темноту в течение 12—14 ч, это способствует ускорению появления женских цветков н ускорению пло¬ доношения. Огурцы требовательны к повышенной влажности воз¬ духа, поэтому в открытом грунте в жаркие часы дня опрыскивают растения водой, что способствует также понижению температуры листьев, возобновлению фото¬ синтеза, а в теплицах поддерживают влажность возду¬ ха в пределах 80—90%, снижая в то же время влаж¬ ность почвы редкими поливами (до начала плодоноше¬ ния). На кислых почвах ог\рцы растут плохо. Наиболее благоприятная для них реакция почвенного раствора рНб.5. Огуречные растения очень отзывчивы па извест¬ кование гточны. Выращивание огурцов в пленочных теплицах. Если в условиях Подмосковья сбор огурцов в открытом грунте в благоприятные годы начинают лишь с конца июля, то в пленочных щплнцах па солнечном обогреве прн посад¬ ке месячной рассады 5—15 мая плоды собирают во вто¬ рой декаде июня, а па биологическом обогреве прн по¬ садке рассады но второй декаде апреля — уже в сере¬ дине мая Для ускорения разогрева почвы каркасы теплиц ук¬ рывают плен 27;i за 7—10 дней до начала работ, причем если слишком влажная почва, то для подсушивания ее открывают проемы в иижмей части теплицы н форточки в кровле. В дальнейшем при выращивании шурцов не пользуют только вытяжную вентиляцию. Лучше сохраняется тепло при укрытии теплицы дву¬ мя слоями пленки с воздушными промежутками межд\ ними Б—7 см (как это делают на севере), а при резком похолодании устраивают дополнительные укрытия рас тений в виде пленочных тоннелей. Прежде чем приступить к вырашнванию огурцов н пленочной теплице, нужно учесть, что в одной теплице нельзя выращивать столь противоположные растения, как огурцы и помидоры, а межту тем гак часто и дела¬ ют. Требования этих культур к теплу различны. Огурцы нуждаются в -большем притоке тепла, чем помидоры, а самое главное, оин различаются в требованиях к влаж¬ ности почвы и относительной влажности воздуха: огур¬ цы нуждаются в более частых поливах, чем помидоры, что же касается влажности воздуха, то для огурцов она должна быть повышена до 95% в солнечные дни, 85% з иасмурные дни и в ночные часы, а для помидоров опти¬ мальная относительная влажность воздуха не должна превышать 60—6л%, так как с повышенном влажности воздуха ухудшается оплодотворение цветков н повыша¬ ется заболеваемость растений. Поэтому прн выращива¬ нии помидоры в теплице нужно часто проветривать, а огурцы не выносят сквозняков. Кроме тою, прн сухости воздуха растения огурцов страдают и дают больше пус¬ тоцветов. Лишь нрн понижении температуры воздуха н теплице относительная влажность воздуха может быть 7Л—75%. Поэтому необходимо устраивать’ в теплице прозрачную пленочную перегородку, изолирующую рас¬ тения огурцов от помидоров, или выращивать каждую из этих культур в отдельной тсплнце, при ежегодном их че¬ редовании во избежание поражения растений вирусны¬ ми, грибными н бактериальными заболеваниями. Ht-обогреваемая пленочная теплица имеет тот медос га I ок. что в пей возможны сильные колебания юмшратуры, так как полиэтиленовая пленка не задерживает [тепловых лучей, как это свойственно стеклу, а з апрель¬ ские холодные ночи температура в теплице может опус1 каться ю нуля, а днем в солнечные часы подниматься до 40°С. причем и влажность в это время снижается до 45-- 50%. То и другое вредно для растений. Чтобы не по¬ губить растения, теплицы па ночь перед заморозками (нужно укрывать непрозрачным материалом, а для повы¬ 104 1 т I шения влажности воздУха сбрызгивать днем водой стои¬ ки теплицы и сами растения. В условиях Подмосковья рассаду огурцов высажива¬ ют прн вырацщвании солнечном обогреве 5—15 мая, ни биологическом обогреве — во второй декаде апреля, при температуре почвы 18—20сС. В пообогреваомой теп¬ лице допускается посадка и при 10— 12ЭС. Однако для более быстрого прогрева почвы следует мульчировать ее пленкой и дополнительно укрывать ею растения после посадки, в результате чег0 температура почвы поднима¬ ется на 5—6вС. Рассаду следует высаживать либо в пасмурные дни, либо в солнечные дни вечером в один ряд с расстояния¬ ми между рядами 60 и между растениями 30 см. Можно применять двухстрочиое размещение растений с расстоя¬ ниями между лептами 80 см, между рядами 60 см и можIV растениями 40 см. Над каждым рядом протягивают проволоку на высо¬ те около 2 м, а над растениями —шпагат длиной 2,5 м, перебрасывая его через проволоку, причем одни конец его подвязывают свободной петлей за стебель растения под первым листом, по мере роста обвивая стебель вок¬ руг шпагата, второй конец шпагата закрепляют иа про¬ волоке скользящим узлом. Свободное пространство вдоль степ теплицы уплотня¬ ют зеленными культурами (лук на зелень, хибинская ка¬ пуста, листовой сала?)- Не следует высевать в качестве уплотнителя редис, так как последний требует больше света н ие выносит высокой температуры. Когда огуречное растение достигнет проволоки его прищипываю-] и боковые побеги и дальнейшем прищи¬ пывают над вторим-тРоты,м листом. Температуру н теплине поддерживают до наступле¬ ния плодоношения в солнечные дня в пределах 20—25ГС, в пасмурные— 18—22^ » ночью —не выше!8*С. В пе¬ риод плодоношения “ в солнечные лнн —25—27°С, но не выше 30ЭС, в пасмурные дни — 22—24ЭС, и и ночные часы —20—21°С. Побивать растения можно только теп• пой водой (24—26СС)> причем влажность воздуха необ¬ ходимо поддерживать в пасмурные лил и ночью в преде¬ лах 80—85%, л в солнечные дни повышать до *55%, сбрызгивая водок и стслы л верх теплнцы. Растения псикарм шншот через каждые 7—10 дней, н на птодородном /рунте через 12—15 ичч! раствором минеральных удобрений1, мочевины — 20—30 г па 10 т

Опыление цветка огурца волы, суперфосфата — 30—'Ю г и сульфата калия — 10— 20 г, в чавиеимостн от состояния растений. Концентрация раствора до плодоношения ие должна превышать 0,3%, а з период плодоношения — не более 0,5%» В это время лучше давать подкормку калийной селитрой, добавляя в раствор таблетку мнкроудобренин, Полезна внекорневая подкормка растений раствором мочевины — 20 г на 10 л воды, суперфосфата —10 г, сульфата калия — 10 г и раствором микроудобрений: бор¬ ная кислота — 2 г, медный купорос — 2 г, сернокислый марганец — 3 г н сернокислое железо — 3 г (1 л раствора па 1 ms). Внекорневую подкормку лучше проводить в пасмурные дин, а в солнечную погоду—во второй поло¬ вине дня. Растения подкармливают поочередно мине¬ ральными и органическими удобрениями. В качестве ор¬ ганического удобрения лучше использовать птичий помет. Его закладывают в кадку до половины, заливают до¬ верху водой прн помешивании, накрывают кадку крыш¬ кой и оставляют на сутки для лучшего размачивания по¬ мета. Старые огородники выдерживали помет в кадке несколько дней, пока пе появлялись пузырьки газа. Этого не следует делать, так как при этом теряется азот в виде аммиака. Для подкормки растений тщательно размешаниую смссь разбавляют водой в 10—12 раз, добав¬ ляя на ведро раствора три столовых ложки суперфос¬ фата. Не следует забывать н о подкормке «сухнм льдом» (твердой углекислотой) или свежим навозом, поставлен¬ ным в кадке в теплнце. Такая подкормка особенно необ¬ ходима в солнечные дни. Если нет облета пчел, применяют ручное опыление цветков. Следует учесть, что цветки у огурцов начинают раскрываться в солнечные дни в 5—б ч утра, в пасмур¬ ные— в 8—10 ч. Пыльца и рыльце созревают еще в бу¬ тонах за несколько часов до раскрытия цветков. Больше всего пыльцы бывает в период от 9 до 12 ч, В это время она наиболее жизнеспособна. Для прорастания пыльцы после опыления необходима температч-ра не ниже 13—]5°С. После первого сбора растения поливают через каж¬ дые один-два дня, но влажность воздуха понижают до 80—85%, что способствует предохранению растений or заболеваний, При поливах надо следить, чтобы капли воды не попадали на листья. Теплицу.необходимо еже¬ дневно проветривать, не допуская сквозняков, а после полива следует опустить пленку. Сбор плодов проводят через каждые однн-два дня, не допуская их перерастания, при этом удаляют урод¬ ливые плоды, а также отплодоноенвшие боковые плети, Выращивание огурцов в парниках. Когда биотопли¬ во разогреется, после его выравнивания посередине парника делают продольную канавку глубиной 10— 12 см и шириной 30—35 см. Эту канавку засыпают за¬ готовленной смесью нз торфа, перегноя н дерновой зем¬ ли (1:1:1), а если нет торфа, то из перегноя и дерно¬ вой земли (2:1) слоем 22 см, При засыпке смесью всей поверхности биотоплива на остальной части парника толщина [рут а будет 10—12 см, В образовавшийся гребень высаживают в сделан¬ ные поперек его овальные лункн рассаду огурцов по¬ парно в наклонном положении, размещая растения в противоположном направлении (на север и на юг), Под каждую раму высаживают от трех до пяти пар расте¬ ний. В солнечную погоду в первые два-три дня рассаду притеняют. Свободную площадь занимают луком иа перо, высаженным предварительно в посевные ящики, чтобы пе повредить корневую систему огуриов при вы¬ борке лука. Можно высеять семема быстро растущей пекинской капусты г таким расчетом, чтобы через ме¬ сяц ее убрать. По мере разрастания побегов нх пришпиливают к земле прутиками н присыпают влажной землей. В жаркие дни парники проветривают, приподнимая рамы на высокие подставки с северной стороны, а стекла сбрызгивают раствором мела, Уход за растениями та¬ кой же. как и в пленочных теплицах. Выращивание огурцов под пленочными укрытиями. Из существующих каркасных укрытий наиболее про¬ стое— укрытие тоннельного типа на каркасе из ироволоки диаметром 5—6 мм или из прутьев ивы. Их уста¬ навливают в виде дужек на гряду шириной 90—100 см через 1 м. Причем для предохранения пленки от сноса ветром дужки сначала ставят через 2 м, а после укры¬ тия пленкой сверху нее —другие дужки в пропущен¬ ные промежутки. По юрцам 1ряды вбивают колышки для привязывания концевых дуг шпагатом. С боков пленку прибивают к рейкам диаметром 5 см с прослой¬ кой из мешковины или из старой клеенки. Рейки не юлжны касаться земли, чтобы своей тяжестью натяги¬ вать пленку. Дужки можно делать также нз прошло¬ годних стеблей малины, перевивая нх н связывая вер¬ шинами после удаления боковых побегов Такие дуги лучше устанавливать через каждые 50 см. В хозяйственных магазинах продаются стандартные укрытия из стабилизированной полиэтиленовой пленки и каркаса нз полиэтиленовых трубок. Ширина карка¬ са - -1 м, высота—0,5 и длина—3 м. Разборио-переиосное укрытие УРП-20 изготовляет¬ ся заводским способом и состоит из грех или четырех стропил со сгойками, двух бортовых досок шириной 15 см и толщиной 1,9 см, двух коньковых брусьев ссчеimevi 5x5 см, двух бобин из брусьев также размером 5x5 см. Полезная площадь под одним каркасом — 9.6 ч2. Масса собранного укрытия—48 кг. После высадки рассады под пленочные укрытия расгегшя необходимо подкармливать черед каждые 8— 10 дней до плодоношеиня раствором мочевины, супер¬ фосфата и сульфата калия (по чайной ложке каждого на 10 л воды с добавлением 0.5 г борной кислоты, раст¬ воренной в горячей воде, и первую подкормку, а в пос Л(дующне подкормки — по столовой ложке и без бор ной кислоты). В период плодоношеиня достаточно под-