Агротехніка вирощування та способи розмноження щавлю і ревеню

Найкращі сорти щавлю великолистні: Майкопський, Широколистий, Бельвільський та Одеський 17, Ревінь вирощують на одному місці сім і більше років, залежно від ступеня збереження якості черешків, також щороку підсаджують нові рослини. Ревінь розмножують насінням та кореневищами. Ревінь — рослина холодостійка, сходи переносять весняні заморозки до —7° С за безвітряної погоди, насіння проростає при 2—3° С, а для наростання листя оптимальна температура 12—15° С. При розмноженні насінням його висівають у відкритий ґрунт на добре удобрену грядку і ранньою весною, і влітку на розсаду, але краще висівати насіння під зиму, тоді розсада буває готова до висаджування в серпні значно потужніша. Весною через тиждень після появи сходів їх підживлюють коров'яком, розведеним у 8 разів водою, або гнойовою рідиною (1:6), або ж пташиним послідом (1:20). Через три тижні після сходів при проріджуванні залишають 10—20 рослин на 1 м2 з товстими черешками на відстані 20 см між ними і знову підживлюють азотно-калійними добривами, найкраще калійною селітрою (три столові ложки на відро води). Через два-три тижні підживлення повторюють тими ж добривами. Догляд за розсадою полягає у підтриманні ґрунту у вологому стані та розпушуванні його після кожного поливу та дощу. Перед садінням розсади на підготовленій площі роблять лунки глибиною і діаметром 30 см на відстані 1 м між ними і вносять по відру перегною або компосту в кожну, розміщуючи його горбком як при садінні плодових саджанців. На початку серпня у похмурий день або надвечір обережно садовими пилками викопують розсаду, намагаючись не пошкодити коріння, вмочують коріння в глиняну бовтанку і висаджують у вологий ґрунт, розправляючи коріння по горбку компосту. Глибина садіння повинна бути такою, щоб верхівкова брунька залишалася на рівні поверхні ґрунту. Якщо брунька буде глибше, вона загниє, а якщо вище — підсохне. Щороку, після того як сніг зійде, рослини підживлюють азотними добривами (столова ложка на рослину), а потім після кожного збору черешків — азотно-калійними (по пів склянки суміші на відро води на одну рослину), і, крім того, рослини підживлюють у серпні. Застосовувати фосфорні добрива немає необхідності, оскільки їх достатньо в компості, а надлишок фосфору викликає передчасне цвітіння рослин. На зиму рослини обкладають компостом, який служить і захистом бруньок від морозів, і добривом. Можна розмножити ревінь і поділом кореневищ. Їх беруть від рослин чотири-п'ятирічного віку, відбираючи найбільш продуктивні, мало квітучі рослини, з черешками кращого смаку. Кореневища розрізають у день садіння гострим ножем на чотири-п'ять частин з однією-двома добре розвиненими бруньками на кожній частині кореневища. Для садіння використовують не центральну частину кореневища, оскільки вона дає рясно квітучі рослини і менший урожай, а бічні частини. Зрізи присипають деревним вугіллям або золою і висаджують у підготовлені лунки на тій же відстані, що й розсаду, причому бруньки повинні бути покриті шаром компосту або перегною не більше 1—2 см. Кореневища можна висаджувати також у серпні, в цьому випадку ділянку, де висаджені кореневища ревеню, потрібно обов'язково регулярно поливати і підживлювати рослини калійною селітрою. На зиму рослини підгортають. У наступні роки догляд за рослинами полягає у підживленнях, поливах та розпушуванні ґрунту, враховуючи при цьому, що при нестачі вологи та добрив листя дрібнішає, черешки грубішають, стають волокнистими і менш соковитими. Збір черешків можна починати навесні наступного року, але зрізати не більше двох-трьох листків з однієї рослини довжиною черешка 20 см, у наступні роки знімають вже всі листки з черешками довжиною 30 см через кожну декаду, продовжуючи збір до кінця червня. Кожен листок не зривають, а обережно виламують вранці після сходу роси, потім одразу ж зрізають листкову пластинку, щоб черешок не втрачав своєї соковитості. Квітконосні пагони виламують біля самої основи в міру їх появи. Восени обережно, щоб не пошкодити бруньки, видаляють відмерле листя. Найкращий сорт ревеню — Огрський 13, що володіє черешками довжиною до 90 см і товщиною до 4 см. Цей сорт менше за інші стрілкується. Добрими є сорти Московський 42 та Консервний зелений 47. Відомий англійський сорт Вікторія дає менші врожаї, схильний до більшої квітучості рослин і має підвищений вміст щавлевої кислоти.

Вирощування спаржі — довгостроковий проєкт: при належному догляді плантація дає якісні зелені пагони протягом 10 років і більше. Урожайність напряму залежить від умов живлення. Чим краще ґрунт заправлений органікою, тим більше пагонів формує рослина. Плануючи садіння, враховуйте, що чоловічі кущі спаржі дають більше пагонів, але вони тонші, ніж у жіночих рослин.

• Температура проростання насіння — 20 °C
• Строк появи сходів — 10–15 днів
• Строк замочування насіння — 3 дні
• Температура води для замочування — 25 °C
• Температура ґрунту для сівби — 12–13 °C
• Період продуктивного використання — 10 років і більше

Для прискорення появи сходів насіння спаржі замочують на три дні, щодня змінюючи воду. Після цього його пророщують при тій самій температурі до початку накльовування. Сіяти підготовлений матеріал у відкритий ґрунт можна, коли ґрунт прогріється до 12–13 °C. Насіння розкладають у пролиті водою борозенки на відстані 5 см одне від одного з міжряддями 20 см. Глибина заробки становить 3–5 см.

Після появи сходів спаржу проріджують, залишаючи між рослинами 10 см, і підживлюють азотними добривами з розрахунку дві столові ложки на відро води. У розсаднику сіянці залишаються до наступної весни. Перед зимівлею їх обов'язково вкривають шаром торфу або перегною завтовшки до 8 см.

Навесні розпочинають пересаджування на постійне місце. Для цього відбирають найсильніші екземпляри, що відповідають певним критеріям.

1. Відберіть для садіння рослини з п'ятьма-шістьома стеблами, потужною кореневою системою та добре розвиненими щільними і товстими бруньками.
2. Обережно викопайте розсаду садовими вилами, намагаючись не пошкодити коріння.
3. Підготуйте садивну канавку глибиною до 35 см і шириною 30 см, укладіть на дно перепрілий гній шаром 20 см, а зверху насипте горбик із перегною.
4. Розкладіть коріння розсади по горбику і висадіть рослини з кроком 30 см при ширині міжрядь 100 см.
5. Засипте верхівкову бруньку перегноєм шаром 5–7 см.

Зрізування зелених пагонів починають ранньою весною наступного року, вибираючи пагони висотою 20–25 см. Важливо встигнути провести збирання врожаю до того, як вони втратять гнучкість і здерев'яніють. Пагони зрізують на 2 см нижче рівня ґрунту. Наступного дня на їхньому місці підростуть нові. Для отримання ранньої продукції краще використовувати найбільш скоростиглий сорт спаржі — Аржентейльська.

Агротехніка та розмноження естрагону

Естрагон — невибаглива та холодостійка культура, яка відмінно перезимовує у відкритому ґрунті. Розмножувати його можна насінням, але на практиці частіше використовують вегетативні методи: поділ маточних кущів, кореневі відсадки та зелені живці. Це дозволяє швидше отримати товарну зелень.

Для садіння вегетативних частин обирають ділянки з глибоко обробленим ґрунтом. Роботи проводять восени або ранньою весною. Частини куща з хорошими кореневищами та бруньками висаджують у заздалегідь підготовлені лунки, заправлені перегноєм або компостом, після чого рослини обов'язково поливають.

При розмноженні кореневими відсадками від кожного куща беруть не більше п'яти відсадків із частинами кореневищ, висаджуючи їх так само, як і частини маточних рослин. Якщо ж для садіння використовують зелені живці, то їх зрізують наприкінці червня — на початку липня довжиною 10–12 см і відразу висаджують у лунки, у які закладено перегній або компост навпіл із піском шаром до 20 см. Висаджують живці в похилому положенні на глибину 4–5 см. Після поливу до вкорінення живців лунки накривають склом або плівкою, а зверху картоном для захисту від сонця. При розмноженні насінням його висівають рано навесні, причому слід враховувати, що насіння проростає дуже повільно, навіть при 18–20 °C лише на 10–12-й день. Зазвичай його висівають на розсаду, яку висаджують після перезимівлі лише навесні наступного року, але краще насіння посіяти в лунки на постійне місце. Усього потрібно три-п'ять рослин, які забезпечують зеленню сім'ю на п'ять років і більше, поки гілочки та листки не огрубіють. Оскільки естрагон при розмноженні насінням розщеплюється, то при проріджуванні сходів їх куштують і залишають найкращі рослини. Підживлювати естрагон можна городньою сумішшю, враховуючи, що при надлишку азотних добрив рослини втрачають аромат. Зрізування гілочок із листками починають при висоті рослин 30 см до цвітіння, а для приправи при засолюванні зрізують квітучі пагони.

АГРОТЕХНІКА БАГАТОРІЧНИХ ЦИБУЛЬ. Особливістю багаторічних цибуль є здатність рослин до швидкого утворення з пазух лусок старої цибулини молодих пагонів, що дають нові цибулини, які вже на другий-третій рік сплітаються корінням у дернини, що врешті-решт призводить до пригнічення рослин, листя грубішає, і якщо утворюються прикореневі цибулини, то дрібні. Припинення доступу повітря до ґрунту при утворенні кірки дуже пригнічує рослини, тому розпушування ґрунту після поливу або дощу сприяє значному посиленню росту рослин. Багаторічні цибулі характеризуються підвищеною холодостійкістю, потужнішою кореневою системою, ніж цибуля ріпчаста, завдяки чому добре перезимовують і рушають у ріст, ще будучи під снігом. Багаторічні цибулі вимогливі до вологи, але застій води на поверхні ґрунту пригнічує рослини, а потім і губить їх. При нестачі вологи в ґрунті ріст рослин сповільнюється, вони швидше стрілкуються, листя грубішає, смак їх стає більш гострим. Оскільки багаторічні цибулі вирощують на зелень, вони не вимогливі до світла, їх можна вирощувати в міжряддях плодового саду, тим паче що тримати їх на одному місці більше трьох років через збільшення стрілкування, а звідси й погіршення якості цибулі, не слід. Багаторічні цибулі відрізняються високою вимогливістю до наявності в коренеобитному шарі ґрунту легкозасвоюваних поживних речовин, особливо азотних, необхідних для швидкого відростання листя, тому при садінні в ґрунт вносять компост із додаванням сечовини (дві столові ложки на 1 м²), а потім рослини підживлюють азотно-калійними добривами (по столовій ложці на 1 м²). Багаторічні цибулі дуже чутливі до підвищеної кислотності ґрунту, особливо в початковий період росту. Несприятливий вплив кислого ґрунту на ріст рослин зменшується, якщо при сівбі насіння або при садінні цибулевих дернин вносять перегній із вапном або вапнований торф.

Цибуля-батун має малопомітні цибулини циліндричної форми, що переходять у несправжні стебла з дудчастими листками (звідси й друга назва цибулі — дудчаста). Рослини вже наприкінці першого року життя розгалужуються і утворюють багато діток. На другий рік цибуля-батун викидає квіткові стрілки. Насіння її дещо дрібніше за насіння цибулі ріпчастої. Воно проростає при 3–5 °C. Сходи з'являються через 14–18 днів, при літній сівбі насіння (у липні), коли, власне, його і треба сіяти, сходи з'являються значно раніше за умови сівби накльованим насінням у пролиті борозенки та мульчуванні перегноєм або торфом. Цибулю-батун при нормі сівби 1,5 г на 1 м² при міжряддях 20 см не проріджують, оскільки густе стояння рослин сприяє утворенню тонкого і ніжного листя. При весняній сівбі останнє зрізування листя слід робити не пізніше липня, а при літній ніяких зрізів не допускається, щоб не виснажувати рослини, не знижувати їхню стійкість до перезимівлі та дати можливість почати навесні більш раннє зрізування не нижче 5 см від поверхні ґрунту. Навесні після підживлення рослин азотно-калійними добривами необхідно розпушити ґрунт граблями впоперек рядків. Подальший догляд за рослинами складається, крім поливів, із підживлень та розпушування, у вищипуванні зачаткових стрілок довжиною не більше 5 см, що сприяє не тільки покращенню якості цибулі, а й посиленому утворенню діток, а їх розростання, своєю чергою, пригнічує насіннєві стрілки. В останній рік користування цибулю-батун вибирають цілими рослинами з корінням ранньою весною і висаджують як ущільнювач у плівкову теплицю. Частину рослин вибирають восени і висаджують у квіткові горщики. Зрізуючи листя по черзі з кожного горщика, можна забезпечити сім'ю вітамінною їжею протягом усієї зими. Треба тільки не забувати про підживлення та розпушування ґрунту в горщиках.

Цибуля-слизун. Серед інших цибуль, що вирощуються на зелень, цибуля-слизун виділяється своїми смаковими якостями, її тасьмоподібне товсте і водночас ніжне листя значно менш гостре, ніж у цибулі-батуна, воно зберігає свої властивості до осені, майже не грубішаючи. На другий рік життя рослини починають розгалужуватися, утворюючи чотири-п'ять гілок, на третій — 10–15, причому на кожній гілці формується по п'ять-шість листків, на третьому ж році з'являються квіткові стрілки на місяць пізніше, ніж у цибулі-батуна. Слизун розмножується і насінням, і поділом кущів. Трирічний кущ ділять на окремі цибулини, вони дуже вкорочені і розташовані на кореневищі (денці) діаметром 25–30 см. Кожен кущ дає від 15 до 30 цибулин, їх висаджують ранньою весною в борозенки на відстані 30 см між рядами та 10 см між цибулинами. При розмноженні насінням його висівають, як і насіння цибулі-батуна, у липні, але, на відміну від останнього, сходи проріджують спочатку на відстань 5 см між рослинами, потім через рослину. Зрізування листя починають весною наступного року, закінчують не пізніше серпня. При зрізуванні слід враховувати крихкість листя — воно легко ламається.

Агротехніка багаторічних цибуль та підготовка ґрунту

Багаторічні цибулі — шніт і слизун — забезпечують стабільний конвеєр ранньої зелені. Через чотири-п'ять років кущі цибулі-слизуна викопують і ділять для садіння на нове місце або використовують для зимової вигонки мостовим способом. Шніт-цибулю розмножують поділом дернинок при літньому садінні, оскільки насіння вона дає вкрай мало. Вона відростає на 5–7 днів пізніше за цибулю-батун, досягаючи висоти 25–40 см. При переростанні її листя швидко втрачає ніжність і стає трав'янистим, тому кущі потребують щорічного проріджування.

Зелені овочеві культури вирізняються коротким періодом вегетації та густим посівом, тому вони вимогливі до родючості ґрунту. Найкраще розміщувати їх після попередників, під які вносилися органічні добрива. Безпосередньо перед сівбою кислий ґрунт вапнують і заправляють мінеральними добривами — готовою городньою сумішшю або нітрофоскою. Сівбу проводять на рівній поверхні поля чотирьохрядковим або шестирядковим способом без формування гряд, оскільки на грядах ґрунт пересихає значно швидше.

• Температура проростання крес-салату — від 5 °C
• Оптимальна температура росту крес-салату — 15–20 °C
• Глибина загортання дрібного насіння — 1–2 см
• Глибина загортання великого насіння — 2–3 см
• Товщина мульчуючого шару — 2 см
• Схема садіння шніт-цибулі — 20 × 10 см

Технологія сівби та вирощування скоростиглої зелені

1. Наріжте посівні борозенки на рівній поверхні ґрунту.
2. Рясно полийте борозенки водою, якщо природної вологи недостатньо.
3. Висійте насіння на глибину 1–2 см для дрібних або 2–3 см для великих культур, коригуючи глибину залежно від типу ґрунту.
4. Злегка ущільніть ґрунт тильною стороною мотики для кращого контакту насіння з вологою.
5. Замульчуйте рядки просіяним перегноєм або торфом шаром 2 см.

Щоб отримати дружні сходи зелених культур, необхідно суворо дотримуватися глибини загортання насіння та підтримувати вологість ґрунту. Через 7–10 днів після появи сходів проводять азотно-калійне підживлення. Проріджувати посіви рекомендується граблями впоперек рядків для розпушування ґрунту або вручну через одну рослину. В останньому випадку видалені при проріджуванні сходи можна використовувати в їжу.

Для оптимізації весняних польових робіт застосовується метод зимової підготовки насіннєвих стрічок. Насіння наклеюють на смуги паперу за допомогою клейстеру або казеїнового клею у три ряди з відстанню 4 см між ними. Готові стрічки зберігають згорнутими в нещільні рулони при кімнатній температурі, а навесні просто розкладають у пролиті борозенки та мульчують.

Крес-салат і листова гірчиця — найраніші зелені культури, які збирають при висоті рослин 6–8 см до початку стеблування. Сходи крес-салату з'являються за 6–8 днів при ранньовесняній сівбі та за 2–3 дні при пізніших строках. Для отримання великого листя сходи крес-салату проріджують на відстань 8–10 см, а листової гірчиці — на 10–15 см. Повторну сівбу крес-салату проводять кожні 7–10 днів, а гірчиці — через 12–14 днів до настання літньої спеки.

Пекінська листова капуста вітчизняного сорту Хібінська з кучерявим листям та невеликим пухким качаном. Починає рости при тій же температурі, що й крес-салат та листова гірчиця, але оптимальна температура для її росту 18–22 °C при достатній вологості ґрунту. Рослини при довгому дні також стрілкуються, але листя не втрачає своєї ніжності навіть при цвітінні. Їх можна використовувати в їжу через три-чотири тижні після появи сходів при висоті рослини 8–10 см. При зрізуванні листя нове швидко відростає. Сходи спочатку потрібно проріджувати на 8–10 см, потім через одну рослину для використання в їжу. Салат. Вимогливість рослин до температурних умов така сама, як і у крес-салату; при вищій температурі, нестачі вологи та довгому дні салат починає стрілкуватися й передчасно викидати квітконосні пагони, листя в нього грубішає, смакові якості погіршуються. Салат вимогливий до світла, при недостатньому освітленні сповільнюється ріст рослин, тому його не слід вирощувати в міжряддях саду, а також у теплицях при ранніх строках сівби. Вимогливий салат і до вологи, однак надлишок її при нестачі повітря (що спостерігається при загущеному стоянні рослин) призводить до загнивання нижнього листя. У зв'язку з цим поливати салат слід помірно, причому не зверху, а під корінь, не змочуючи листя. Насіння салату дуже дрібне і легке, при сівбі розноситься навіть слабким вітром, тому його краще змішувати з піском. Вирощують салат і розсадним способом для отримання більш ранньої продукції, але ніж витрачати час і працю на вирощування та садіння розсади, краще посіяти насінням пекінську капусту як швидкорослу рослину, менш вибагливу, ніж салат. Сорти салату є листові та качанні, останні дають більше листя і довше не переростають, причому найбільш смачна частина рослини саме качан. Найбільш поширений листовий сорт салату — Московський парниковий. Цей сорт вирощують і у відкритому ґрунті. Він дає розетку листя через місяць після сівби і не потребує проріджування. Районовані сорти качанного салату: Майський — качани в нього формуються через 38–45 днів після сівби. Проріджувати сходи слід спочатку на 8–10 см, потім у фазі