Приготовление и обогащение питательных почвенных смесей для овощной рассады

фосфорная кислота переходит в малодоступную для ра¬ щений форму и молодые растения могут страдать нз-за недостатка фосфора. Кроме того, становятся недоступ¬ ными для растении и микроэлементы, особенно бор и марганец. Торф очень беден микроэлементами, особенно медью, поэтому следует вносить в смесь с низинным торфом из расчета на 100 горшочков: медного купороса и бор¬ ной кислоты, растворенных в горячей воде,— по 0,3— 0,4 г. а сернокислого марганца — 0,1 0,2 г. Прн лобавюпии мнкроудобрсний лучше развивается корневая си¬ стема рассады, растения становятся более выносливыми к низким температурам, скорее начинают плодоносить, увеличивается урожай овощей. Прежде чем начинать составлять питательную смесь l юрфом, следует определить в агрохимической лабо¬ ратории кислотность торфа и в случае необходимости произвестковать его. Это нужно сделать за две недели до приготовления смеси для лучшего взаимодействия между часгнцамн торфа и извести. Примерные дозы молотого известняка пли мела из расчета на 10 ведер торфа; при pH 4,5—5,0600 г, при pH 5,1—5,5 — 500 г, при pH 5—-6.5 — 300—200 г. Извесги-нушонки нужно вносить меньше, а древесной золы — в 2—3 раза больше. Если используют для составления смесн дерновучо или огородную землю, то надо знать ес механический состав, учитывая, что тяжелые глинистые почвы ухуд¬ шают физические свойства смесн. В такую землю сле¬ дует добавлять перегной не в равном количестве, а па одну часть землн брать две части перегиоя. В песчаной же почве плохо удерживается влага, значит, и в этом случае также может быть соотношение 1: 2. Прн необ¬ ходимости замены перегноя опилками, лучше лежалы¬ ми, их следует предварительно увлажнить раствором мочевины илн сульфата аммония (0,5 кг иа 10 л воды на 3 ведра опилок). Перед смешиванием органической части смесн надо просеять торф, дерновую землю через грохот с ячейкой 2X2 см, затем сложить их в штабель слоями, отмери¬ вая ведрами необходимое количество и пересыпая каж¬ дый слой суперфосфатом в нужной дозе. Очень важно тщательно перемешивать смесь. Азотные и калийные удобрения вносят в растворенном виде, лучше в разве¬ зенном коровяке попоем с раствором у юбрений.

Более тщательное перемешивание составных частей смеси происходит, когда принимают участие два че¬ ловека: они становятся с лопатами у штабеля одни про¬ тив другого, проводят лопатами по земле, поддевая шта¬ бель не па весь штык лопаты, а лишь па продольную половину его до встречи концов лопат, при этом liuaбель частично осыпается и составные части смеси пе¬ ремешиваются, Повторяют такую операцию до перело¬ пачивания всего штабеля, затем то же начинают с цруюи стороны. Для образования однородной массы достаточ¬ но трех-четырех перелопачиваний. При наличии хорошо разложившегося инзннного про¬ ветренного торфа его берут 10—12 ведер, добавляют свежего навозного перегноя или подготовленных лежа¬ лых древесных опилок 3—о ведер и 1 ведро свежего коровяка, разведенного пополам с водой. Чем выше степень разложения торфа, тем больше вносят в смссь опплок Минеральные л'добрсиия применяют ъ таком колнче стве: для рассады капусты — мочевины 100 г или сульфа¬ та амоиия 200 г, суперфосфат 0,5 кг н калийной се¬ литры 100 г: под рассаду помидоров — то же количество азотных \добрений, но суперфосфата 1 кг и сульфат калия 120 г; для рассады баклажанов дозу суперфосфата увели¬ чивают до 1,5 кг; для рассады ог\риов —.мочевины 150 г или сульфа та аммония 300 г, суперфосфата 0,5 кт и сульфата ка¬ лия 150 г. Если пет торфа, то ею заменяют перегноем (10 ве¬ дер) с добавлением дерновой или огородной земли (5— ведер), по для рассады огурцов лучше брать равное нх количество. Дозы минеральных удобрений в смеси без торфа уменьшают втвое. Если дерновая или огородная земля тяжелосуглииисгая, в смесь добавляют песок. Заслуживает внимания метод выращивания рассады на опилочном субстрате. Опилки предварительно увлаж¬ няют 2-процептпым раствором аммиачной селитры и вы¬ держивают во влажном виде 10—12 дней до исчезно¬ вения смолистого запаха. Затем добавляют суперфос фат н древесную золу, по 1 кг на 100 кг опилок, и снова увлажняют 1-процентным раствором аммиачной олитрк до полнот насыщения. Затем опилки насыпают. л поверхность грунта пленочной теплицы слоем 5— 7 см, а на опилки — огородную землю слоем 45 ем, п которую н сеют проращенные семена. За четыре-пять дней до выборки рассады делают прорези ножои вдоль и поперек, в результате чего получаются кубикн для вы¬ садки в открытый грунт, Если выращивается рассада с пикировкой, следует учитывать, что сеянцы особенно нуждаются в усилен¬ ном питании, поэтому и под сеянцы лучше давать та¬ кую же питательную смесь, как н для рассады. Считается, что количество питательных веществ в смеси из одних органических удобрений достаточно для развития сеянцев. Прн этом не учитывают, что, несмот¬ ря ни ю, что период роста сеянцев до пикировки ко¬ роткий, онн должны быть обеспечены готовой пищей в 1 а ком количестве, чтобы быть к пикировке крепкими и сильными. Вот почему необходима и для сеянцев пол¬ ная питательная смесь. Выращивание рассады белокочанной и цветной капу¬ сты. Наиболее скороспелые сорта белокочанной капу¬ сты— Июньская н Скороспелая. Период вегетации от всходов до формирования кочана массой до 1,3 кг 3— 3,5 мес. На шесть — восемь дней позже поспевает сорт Номер первый грибовский 147 и еше иа пять — семь дней позднее — среднеранний сорт Золотой гектар 1432. Скороспелые сорта цветной капусты — Гарантия с периодом вегетации 84—97 дней, Мовир 74 - 102—105 дней н Ранияя грибовская 1355— 100—110 дней. Заслу¬ живают также внимания среднераиние сорта с более крупными головками — Отечественная п Урожайная с периодом вегетации до 128 дней, Прн одновременном посеве со скороспелыми сортами кочанной капусты ско¬ роспелые сорта цветной капусты поспевают па 10—12 дней раньше кочанной. Для удлинения периода пользо¬ вания цветной капустой следует выращивать несколько сортов с одновременной посадкой рассады и посевом семенами непосредственно в открытый грунт. Сеянцы выращивают в комнатных условиях. Семе¬ на высевают в середине марта с таким расчетом, чтобы высадить в грунт рассаду 45—50-дневного возраста, на легких почвах -в третьей декаде апреля, на тяжелых — в первой декаде мая. Сеянцы выращивают в ящиках длиной 50 см, шири¬ ной 30 н высотой 10 см, с отъемной продольной степ-

Рассада капусты, выращенная в торфо-перегнойных горшочках кой, что позволяет легче извлекать сеянцы для пикиров¬ ки. На дно ящика кладут гончарные черепки или мел¬ кие камешки для дренажа, а затем насыпают слегка увлажненную питательную смесь, не досыпая до краев I с.\г. На выровненной и слегка уплотненной поверхно¬ сти намечают бороздки для посева семян на расстояние 3 см, глубиной 0.5 см, их засыпают после посева той /ко смесыо через решето и также слегка уплотняют. Прн излишней влажности и недостатке воздуха се¬ янцы поражаются черной ножкой, что выражается в по¬ темнении стебля и перетяжке корневой шейки, сеянцы (и рассада) полегают и гибнут. Для защиты всходов от поражения черной ножкой смесь предварительно обрабатывают раствором марган¬ цовокислого калия (2 г на 10 л воды), а после посева или пикировки поверхность яшичка и горшочков посы¬ пают просеянной древесной золой из расчета 100 г на 1 м2 площади. После посева семяи землю сбрызгивают теплой во¬ дой и ящик прикрывают стеклом или пленкой. Темпера¬ туру до всходов поддерживают в пределах 18—20й С. Необходимо не пропустить момент появления всходов п немедленно снять укрытие, а температуру иа четырепять суток снизить до 8—10° С. В последующие дни та¬ кую же температуру поддерживают в ночное время, а днем в пасмурную погоду—12—14° С, в солнечную — 16—18° С, для рассады цветной капусты на 2° С выше, Пикировку сеянцев обычно рекомендуют провопить через пять — семь дней после всходов. Это условно, важ¬ но не количество дней, а состояние сеянцев—хорошо развитые семядоли, мочка корней, а последняя лучше развивается при пониженной температуре. При выем¬ ке сеянцы следует брать не за стебелек, а за семядо¬ ли, иначе незаметно можно сжать и повредить растение, штем колышком намечают углубление для сеянца, куда его и опускают, прижимая тем же колышком землю к стебельку на всю его длину, а ие так, как некоторые делают: опустил сеянец, а сверху прикрыл землей, и стебелек остается в пустоте. Особенность же растения состоит в способности образовывать корпи при соприкос¬ новении стебелька с влажной землей, Если условия погоды не позволяют пикировать сеян¬ цы в пленочную теплицу, их пикируют в горшочки в комнатных условиях, а затем выносят в теплицу. Диа¬ метр горшочка 6 см, для получения сверхраниего уро¬ жая часть сеянцев сажают в горшочки диаметром 8 см. Горшочки устанавливают вплотную один к другому, а промежутки засыпают питательной смесью, В пленочных теплицах влажность воздуха повыша¬ ется до 80—85%, что создает условия для развития грибных заболеваний, поэтому необходимо регулярно проветривать теплпиы, открывая сначала верхние фор¬ точки, а за 10 дней до высадки рассады полностью надо открывать боковые н торцовые ограждения сначала па 1ень, а за три-четыре дия до высадки — и на ночь, Это способствует хорошей закалке рассады. Естественно, что при проветривании следует наблюдать за температу¬ рой, не допуская излишнего охлаждения и особенно пе¬ регрева. Поливать рассаду надо редко, но обильно, после чего теплицу хорошо проветрить. Частый поверхностный по¬ лив приводит к заболеванию рассады, поражению чер¬ ной ножкой н ложномучнистой росой. При этом рассада страдает от подсушивания корневой системы. Недоста¬ точный полив приводит к угнетению растений, к преж¬ девременному старению. От такой рассады ие получишь ни раннего урожая, ни хороших кочанов. Казалось бы, что при выращивании рассады в питатслыюй смосгг растения обеспечены всеми элементами питания. Однако подкормка растений усиливает рост, по¬ вышает качество рассады и способствует получению ран¬ него урожая. Достаточно два раза подкормить рассаду: первый раз при появлении третьего листа, второй — при появлении четвертого листа, причем в первую подкормку нужно вносить мочевину 20 г, суперфосфат 40 г и хлори¬ стый калий 10 I на 10 л воды, во вторую подкормку те же удобрения соответственно 30, 50, 20 г. Во второй под¬ кормке минеральные удобрения можно заменить органи¬ ческими: коровяком, разбавленным водий в б—8 раз, на¬ возной жижей - в 3—4 раза либо куриным пометом, раз¬ веденным в 12—15 раз. Однако при подкормке навозной жижей следует учитывать, что в ней почти нет фосфора, поэтому на ведро раствора необходимо добавлять 20 г су¬ перфосфата. Для цветной капусты в раствор удобрений при подкормках рассады добавляют борной кислоты и молибдеповокислого аммония по 2 г иа 10 л или опрыскива¬ ют растения этим же раствором. Подкармливать рассаду лучше в солнечные дни, совмещая подкормку с очередным поливом во избежа¬ ние переувлажнения. Для усвоения растениями расса¬ ды питательных веществ большое значение имеет тем¬ пература почвы. Оптимальная температура для усвое¬ ния азота и калия в пределах 11—18е С, фосфора — 18° С. При выращивании рассады в комнатных условиях ее надо подготавливать к высадке в открытый грунт. Для этого следует держать ее при пониженных темпера¬ турах, приучать к прямым солнечным лучам и воздуху. Надо следить за температурой наружного воздуха н, как)Олько она повысится до 15° С, а в безветренные дни и до 10° С в тени (при солнечной погоде), ящики с рассадой надо выносить на балкон или открытую ве¬ ранду. Для повышения устойчивости растений к понижен¬ ным температурам в открытом грунте дня за два до вьтсадкн рассаду следует подкормить раствором калийной селитры (столовая ложка на 10 л воды). Рассаду ранней белокочанной и цветной капусты, если есть возможность, можно выращивать в парнике, для чего необходима зимняя заготовка конского или коровьего навоза в смссн с торфяной крошкой или опил¬ ками (2:1) пли же домашнего гниющего мусора. То или иное будущее биотопливо для парника плотно укла¬ дывают в штабель высотой 1 м и шириной 2 м, длина произвольная на расчета 1 м3 па парниковую раму пло¬ щадью 106.< 160 см. Под рамой можно размести» or 250 растений (8x8 см) до 400 (6 27; 6 см). Для луч¬ шего сохранения тепла нужно сделать котлован глуби¬ ной 50—60 см, не менее чем на три рамы. Естественно, что такого количества рассады не потребуется, поэтому свободную площадь можно занять редисом, салатом, пе¬ кинской капустой, луком иа зелень, т. е. культурами, после выборки которых и рассады капусты можно вы¬ растить рассаду огурцов, кабачков и патиссонов для открытого грунта, а также огурцы и помидоры. Для рассады помидоров нужен отдельный парник, впритык к первому, учитывая, что по сравнению с выращивани¬ ем рассады в комнатных условиях или в пленочной тепчипе срок выращивания рассады может быть увеличен до 60 дней. И под парниковой рамой можно вырастить 150—125 растений {10 X 10 см или 12 X 12 см). В этом же парнике можно вырастить и 70-дневную рассаду бак¬ лажанов и перца (но 250 и 400 растений соответствен¬ но). Котлован для парника выкапывают шириной повер¬ ху 150 см и внизу 130 см, располагая его по длине с запада на восток. Поверху укладывают толстые доски (обвязку), приподнимая с северной стороны на 10—12 см. Для упора рам с южной стороны прнбившо! рейки. За штабелем биотоплива веду г наблюдении (ом дол¬ жен быть укрыт от промерзания землей или торфом) л при мачейшем рззоцюванип в отдельны; мостах его сильно уплотняют, а весной за полюры-две педели до набивки парника штабель перебивают, г. е. укладывают его рядом в рыхлый штабель с добавлением свежего на¬ воза. Рыхлое состояние способствует притоку кислорода воздуха, прн этом начинают развиваться микроорганиз¬ мы, температура биотоплива повышается, и оно «заго¬ рается». В день набнвкн котлован очищают от снега. Если грунт промерз, то па дно кладут соломистый на¬ воз слоем 15 см или опилки — слоем 10 см н заклады¬ вают биотопливо, по не до самого верха, а так, чтобы накрываемые рамы ие соприкасались с инм. От качества мабпвкп парника зависят равномерное «горение» биоюн.чина и срок получения готовой пя вы¬ садки в грунт рассады. Прн набивке парника в хо юдную погоду с сильным ветром пли при слишком плотной П И. Курюков Я!

набивке биотопливо не «горит», а при слитком рыхлой начинается сильное «горение», температура в парнике быстро повышается и быстро падает. При недостаточ¬ ном уплотнении середины парника она быстро оседает, получается корытообразная поверхность, при поливе об¬ разуются вымочки. Если ие обжать биотопливо по кра¬ ям парника, то почва отстает от стенок парубня. Если не выровнять поверхность биотоплива, получается нерав¬ номерный слой почвы при загрузке земли в парннк. При небольшом слое земли происходит подгорание корней, пожелтение рассады, при большом слое земли — пони¬ жение температуры, неравномерное развитие рассады, Попал в парник мерзлый навоз — «горение» задержива¬ ется, что приводит к неравномерной температуре парни¬ ка. Попал в парннк навоз с белым налетом плесени — оиа быстро развивается, пронизывая даже толщу насып¬ ного грунта, опасны и грибы-поганки, Чтобы их не бы¬ ло, биотопливо присыпают сверху известью или золой. Как только набили парник площадью на одну раму, его немедленно накрывают рамой и так последователь¬ но укладывают раму за рамой, чтобы париях не охлаж¬ дался, Рамы покрывают матами или рогожами, а паруб¬ ки обкладывают горячим навозом. Через два-три дня биотопливо разогревается, оседает, и в парник добав¬ ляют горячее биотопливо, обжимая его ногой вдоль па¬ рубня, так как во время оседания оно отстает от его стенок. Образовавшееся углубление заполняют холод¬ ным иавозом и поверхность его выравнивают легкой де¬ ревянной трамбовкой (дощечкой с наклонной ручкой). Как только парник разогреется, в пего немедленно насыпают заготовленную с осени смесь из равных частей торфа, перегноя и дерновой земли слоем 4—б см, Сле¬ дует учесть, что при недостаточном разогреве биотоп¬ лива ранняя засыпка парникового грунта может «заглу¬ шить» парник, Во время «горения» навоза усиленно выделяются уг¬ лекислота и метай, вытесняющие кислород воздуха, что может не только затормозить «горение», но н привести к гибели рассады, поэтому необходимо после набивки парник ежедневно проветривать, поднимая и опуская рамы. Горшочки с распикированной рассадой устанавлива¬ ют в парник, когда температура под рамами поднимется до 20—25° С; причем установку начинают ие с края, а с середины парника, вплотную один к другому, защнщая растения от солнца н ветра. Открывают пе весь париик, а лишь одну раму, под которую размещают рассаду. Во избежание появления на рассаде черной ножки парник усиленно проветривают, подсыпают к рассаде песок, регулируют поливы. Растения поливают так, что¬ бы промочить горшочки насквозь. Такая поливка обес¬ печивает поддержание влажности почвы на несколько дней, При поливе надо также следить, чтобы тщатель¬ но были политы н краевые растения, иначе они к мо¬ менту высадки в открытый грунт могут быть развиты значительно хуже средних. Такая рассада образует ко¬ чан позже н меньшего размера вследствие угнетения ра¬ стения. Если имеется верховой торф (сфагновый), его ис¬ пользуют в смеси с горячим навозом и добавлением из¬ вести также для набивки парников, а если в ближай¬ шем торфяном предприятии есть торфяные кирпичи, то их можно применять вместо досок для обвязки парни¬ ка. Оказывается, торфяные стенки не только лучше дер¬ жат тепло в парнике, но н сами дают тепло. Высаживать рассаду кочанной и цветной капусты следует одновременно, когда почва прогреется иа глу¬ бине 10 см до 6—8е С. Перед посадкой рассады сначала и лупку наливают воду или слабый (0,3-процентный) раствор удобрений. Затем в нее опускают горшочек с рас¬ садой (пока вода или раствор пе впитались в почву, что обеспечивает пропитывание влагой смеси в горшочке). Прн ранней посадке края горшочка должны быть па уровне поверхности почвы, и, чтобы сохранить влагу, по¬ верхность горшочка присыпают сухой землей. При такой посадке иет необходимости в так называе¬ мой отливке рассады, т. е. в ежедневном поливе, пока рассада ие начнет расти. Горшочиая рассада не прекра¬ щает роста после правильной посадки, ведь корневая система ие повреждена. В солнечные дни посадку сле¬ дует проводить вечером н следующий полив можно дать через три — пять дней, в зависимости от погоды. Выращивание рассады помидоров. Скороспелые помидоров отличаются пе только более ранним созре¬ ванием плодов, но и тем, что наибольшее количество нх растения отдают в первый период плодоношения. Наи¬ более скороспелые сорта обладают небольшим кустом, чаще детермннантиым, т. е. с ограниченным ростом, ког¬ да главный стебель завершается плодовой кистью. Ско¬ роспелые copia имеют иногда штамбовую форму куста. Раннеспелые* сорта — Талалихин 180, Превосходный 176, Сибирский скороспелый. Солнечный, Барнаульский консервный, Невский, Алпатьева 905а. Конт, Пионер¬ ский, Грунтовый (рибовский 1180. Кроме того, в теплицах под пленкой выращивают среднерослые сорта Ленинградский скороспелый, Укра¬ инский тепличный и Гибрид Вировский скороспелый, а также новый высокорослый сорт Пионерский с плодами массой 60—80 г. Для цельноплодного консервирования предназначе¬ ны скороспелые сорта Барнаульский консервный и Сол¬ нечный с мелкими овальными плодами. Отсортированные в растворе поваренной солн (чай¬ ная ложка па стакан воды) семена перед посевом де¬ зинфицируют, помещая их на 20 мин в 1-процоипшй раствор марганцовокислого калия для нашиты от вирус¬ ных заболеваний (стрика и мозаики), после чего семена промывают чистой водой. Обеззараженные семена под¬ вергают закалке, для чего их помещают иа несколько часов между лоскутами влажной ветоши при комнатной температуре, и, когда они набухнут, кладут в снег, па лед пли в холодильник, где выдерживают в течение двух суток прн температуре ~ 2ЭС. Более эффективна закал¬ ка набухших семян при переменной температуре в те¬ чение пяти суток: 18 ч—прн 0—2е С н 6 ч при 1820° С. При такой закалке семян образуются юлегые, короткие, крепкие ростки, густо опушенные корневыми волосками. Однако закалка только тогда эффективна, когда проводят и закалку рассади» при пониженной температуре. Только прн закаливании семян и рассады повышается устойчивость растений к неблагоприятным условиям погоды н обеспечивается более раннее и друж¬ ное плодоношение. Если не проводить закалку рассады, то снимаемся и положительное действие закалки се¬ мян. При выращивании рассады помидоров с пикиров¬ кой сеянцев семена высевают в посевные ящики. Как уже отмечалось, растения помидоров особенно чувст¬ вительны к недостатку фосфора начиная с прорастания семян, когда фосфор нужен для образования корневой системы, поэтому мало того, что питательная смесь обес¬ печивается достаточным количеством суперфосфата, не¬ обходимо н перед пикировкой положить в туиочку дветри крупинки гранулированного суперфосфата и перед посадкой рассады всыпать в лупку, смешивая е землей, столовую ложку суперфосфата. Фосфор усиливает при* рост корней, способствует более раннему заложению дне* точной кисти, ускоряет созревание плодов, повышает со¬ держание сахара и сухого вещества в плодах, преду¬ преждает растрескивание плодов. Однако растения помидоров потребляют фосфора значительно меньше других элементов питания. Больше всего потребляют калия, затем азота. Причем больше азота растениям требуется начиная с начала роста пло¬ дов. Вот почему в период плодоношения необходимо подкармливать помидоры азотно-калийным удобрением, Прн необходимости пикировки сеянцев се следует проводить в фазе семядолей, не позднее начала появ¬ ления первого настоящего листа. В этот период проис¬ ходит массовое образование корневых бугорков, которые не повреждаются при выборке сеянцев. При проведении пикировки в более поздинй срок, когда у растений уже начинают развиваться корни, есть опасность повреждения их, в результате у таких расте¬ ний приостанавливается рост, в худшем случае они мо¬ гут погибнуть, Неблагоприятное действие пнкировкн уменьшается благодаря образованию корней на подсемядольном ко¬ лене при соприкосновении его с влажной землей. Воi почему необходимо при пикировке прижать землю ко всей поверхности стебелька Пикировку сеянцев поми¬ доров можно проводить не только под колышек, но и под палец. Указательным пальцем надавливают па ос¬ нование корешков, предварительно прищипнув длинные корни, и погружают сеянец в луночку почти до основа¬ ния семядолей. Вторичным движением пальцев прижи¬ мают к сеянцу шмлт и выравнивают углубление. Сеян¬ цы поливают теплой водой, закрывают пленкой н, если солнечная погода, ш гоняют на два-три дня. Для получения болсс раннего урожая большое зна¬ чение имеет н величина юршочков. Диаметр нх должеш быть не менее К—)0 см, лучше 12 см. При меньшем раз¬ мере необходимо расставлять горшочки в начале смы¬ кания растений па расстояние 12 см (между стеблями) и засыпать промежутки питательной смесыо. Рассада, выращиваемая в более крупных горшочках, получает лучшие условия питания и освещенности и дает более ранний урожай. При загущении рассада вытягивается, стебель становится тоньше, нижние листья могут и по¬ •45