Технология посева и выращивания рассады томатов для теплиц

Выращивание качественной рассады томатов для теплиц требует строгого контроля влажности, температурного режима и правильного развития корневой системы. Двухэтапная пересадка и постепенное увеличение объема горшков сдерживают нежелательный рост стебля в длину и стимулируют развитие мощных корней. Это залог высокого урожая и устойчивости растений к заболеваниям.

• Сроки сева — с 5 по 25 февраля
• Глубина заделки семян — 1 см
• Температура поливочной воды — не ниже 20 °C
• Срок первой подкормки — 18 дней после пикировки
• Расход подкормки — 1 стакан на 2 горшка

Посев томатов и подготовка почвогрунта

Для посадки в теплицы семена гибридов и высокорослых сортов томатов высевают на школку (густо) в ящики. В дальнейшем сеянцы обязательно пикируют в питательные горшочки. Этот прием тормозит избыточный рост надземной части и не дает растениям вытягиваться.

Почвенную смесь для посева готовят по одному из следующих рецептов. Каждый компонент должен быть качественным и чистым. Выберите один из пяти вариантов субстрата:

• по 1 части торфа, навозного перегноя и дерновой земли (на ведро смеси добавляют 1 столовую ложку древесной золы и 1 чайную ложку суперфосфата);
• по 1 части торфа и перегноя (на ведро смеси добавляют 1 столовую ложку древесной золы и 1 столовую ложку суперфосфата);
• 1 часть торфяного брикета «Фиалка» и 1 часть дерновой суглинистой земли (на ведро смеси добавляют 1 столовую ложку суперфосфата и 1 столовую ложку древесной золы);
• 1 часть брикета смеси «Микропарник» и 1 часть дерновой земли (на ведро смеси добавляют 1 столовую ложку суперфосфата);
• готовый грунт «Живая земля» в чистом виде — это наилучший вариант, в который не требуется добавлять удобрения.

Выбранный субстрат тщательно перемешивают перед использованием. При посеве строго соблюдайте последовательность подготовки грунта и заделки семян. Это поможет избежать плесени и обеспечит дружные всходы.

1. Увлажните подготовленную почвенную смесь.
2. Насыпьте грунт в емкость слоем 5–7 см, разровняйте и слегка уплотните.
3. Пролейте землю горячим (80–90 °С) раствором медного купороса из расчета 1 чайная ложка на 10 литров воды.
4. Сделайте посадочные бороздки глубиной 1 см на расстоянии 5–7 см друг от друга.
5. Высейте семена в бороздки с шагом 1,5–2 см (не чаще) и присыпьте их той же почвенной смесью.

Емкости с посевами размещают в теплом и светлом месте при температуре не ниже 22 °С. Всходы обычно появляются через 6–7 дней. Для ускорения процесса посевы можно прикрыть пленкой в виде колпака.

Выращивание сеянцев и правила пикировки

Соблюдение температурного режима в первые недели жизни сеянцев предотвращает их вытягивание. Температуру воздуха регулируют в зависимости от фазы развития растений. График температур представлен ниже.

За время нахождения в ящике сеянцы поливают всего 2–3 раза под корень отстоянной водой с температурой не ниже 20 °С. Первый раз — при появлении всех всходов, второй — через 10–12 дней, а последний — за 3 часа до пикировки. С момента появления первого настоящего листа растения каждые 7 дней утром опрыскивают раствором обезжиренного молока (полстакана снятого молока на 1 л воды). Это надежная профилактика опасных вирусных болезней, вызывающих скручивание листьев.

В фазе 2–3 настоящих листьев сеянцы пикируют в горшочки размером 6х8 или 8х8 см, предварительно пролив грунт горячей водой. Во время работы выбраковывают слабые и больные растения. Если сеянцы вытянулись, стебель при посадке можно заглубить на половину высоты, но не до семядольных листьев. После пикировки рассаду поливают один раз в неделю до полного промачивания кома, давая почве слегка подсыхать между поливами.

Через 18 дней после пикировки проводят подкормку раствором нитрофоски или нитроаммофоски (1 столовая ложка на 10 л воды) из расчета 1 стакан на 2 горшочка. Еще через 22–25 дней рассаду переваливают в большие горшки размером 12х12 или 15х15 см. Растения поливают теплой (22 °С) водой по 1 стакану на горшок, а затем выдерживают без полива 10–12 дней. В дальнейшем поливают умеренно и индивидуально по мере подсыхания почвы, чтобы сдержать рост надземной части.

После пересадки в большие горшочки рассаду поливают и подкармливают только через 10—12 дней: на 10 л воды берут по 1 столовой ложке суперфосфата и нитрофоски. Эффективна подкормка удобрением «Синьор Помидор»: 1 столовую ложку разводят в 10 л воды, расходуя 1 стакан раствора на каждый горшок.

Следующую подкормку проводят в тех случаях, если рассада медленно растет и имеет бледно-зеленую окраску: на 10 л воды берут 1 столовую ложку мочевины, или «Кристаллина», или аммиачной селитры, расходуя 1 стакан на каждый горшочек. После подкормки надо улучшить тепловой режим: днем следует поддерживать температуру 18—20 °С, ночью 16—17 °С.

Если же рассада слишком бурно развивается, прекращают полив до подсушивания почвы. Затем дают корневую подкормку крепким раствором суперфосфата: на 10 л воды берут 3 столовые ложки, расходуя по 1 стакану этого раствора на каждый горшочек. При солнечной погоде днем поддерживают температуру 22—23 °С, ночью 16-17 °С, а в пасмурную погоду ее снижают днем до 17—18 °С, ночью до 15—16 °С.

В апреле рассаду закаляют, для чего открывают форточку как днем, так и ночью. В теплые дни (от 12 °С и выше) рассаду выносят на балкон на 2-3 часа в течение 2-3 дней, оставляя открытой, а затем выносят на целый день; можно оставить и на ночь, но сверху обязательно прикрыть пленкой. В случае понижения температуры (ниже 8 °С) рассаду лучше внести в помещение. Хорошо закаленная рассада имеет темно-зеленые листья с синевато-фиолетовым оттенком.

Для сохранения цветочных бутонов на первой цветочной кисти необходимо за 4—5 дней до посадки на грядку или в теплицу опрыснуть рассаду раствором борной кислоты (1 чайная ложка на 1 л воды) утром в пасмурную погоду. В солнечную погоду этого делать нельзя, иначе на листочках появятся ожоги. Рассада должна быть высотой 25—35 см с 8—11 хорошо развитыми листьями и иметь сформировавшиеся соцветия (одно или два).

Часто огородники покупают рассаду на рынке. Главный недостаток ее, как правило, в том, что семена сеют в поздние сроки. Это можно определить по виду растений: они бледно-зеленого цвета, с большими междоузлиями, тонкие, вытянувшиеся и без признаков цветочных бутонов. Такая рассада всегда дает поздний и мизерный урожай, поражается грибными болезнями, особенно фитофторой, поэтому советуем выращивать рассаду самим.

За 2-3 дня до посадки рассады на постоянное место рекомендуется срезать 2-3 нижних настоящих листочка. Эту операцию делают для лучшего проветривания, освещенности, что будет способствовать хорошему развитию первой цветочной кисти. Срезают их так, чтобы остались пенечки длиной 1,5—2 см, которые засохнут и сами отпадут, и это не повредит главный стебель

Выращенную рассаду высаживают в теплицу 1-20 мая. В это время еще прохладно, особенно ночью, поэтому рекомендуется теплицу обтягивать двумя слоями пленки с расстоянием между ними 2-3 см, такое покрытие не только улучшает тепловой режим, но и увеличивает срок эксплуатации нижней пленки до поздней осени. Верхний слой пленки снимают 10 июня.

Теплица, предназначенная под томаты, должна иметь форточки не только с двух сторон, но и сверху (одну-две), так как томатам, особенно во время цветения и плодоношения, необходимо хорошее проветривание.

Во избежание болезней сажать томаты в одну теплицу несколько лет подряд не рекомендуется. Обычно их чередуют с огурцами, т. е. один сезон — огурцы, второй — томаты. Но в последнее время огурцы и томаты стали болеть одной и той же грибной болезнью — антракнозом (корневые гнили). Поэтому если томаты все же сажают после огурцов, то надо удалить из теплицы весь почвенный грунт или хотя бы снять верхний его слой на 10-12 см, где находится вся инфекция. После этого почву необходимо опрыснуть горячим (100 °С) раствором медного купороса (1 столовая ложка на 10 л воды) или раствором «Оксихома» (1 таблетка на 5 л воды).

Если теплица одна, то ее перегораживают посередине пленкой, выращивая на одной стороне огурцы, а на другой — томаты. В одной теплице томаты и огурцы не выращивают вместе, так как томаты требуют большего проветривания, более низкой влажности и температуры воздуха по сравнению с огурцами. Теплица с утра до вечера должна быть освещена солнечными лучами, даже небольшое затенение деревьями или кустарником приводит к снижению урожая.

Гряды делают вдоль теплицы, количество их зависит от ее ширины. Гряды делают за 5—10 дней до посадки рассады. Высота их 35—40 см, ширина зависит от размеров теплицы, обычно 60—80 см, между грядами оставляют проход не менее 60—70 см.

На грядку из суглинистой или глинистой почвы добавляют на 1 м? по 1 ведру торфа, древесных опилок и перегноя; если грядки из торфа, то добавляют по 1 ведру перегноя, дерновой земли, опилок или мелких стружек и половину ведра крупнозернистого песка. Кроме того, добавляют 3 столовые ложки суперфосфата, по 1 столовой ложке сульфата калия и кали-магнезии, 1 чайную ложку мочевины или натриевой селитры. А для снижения кислотности почвы вносят 1 стакан древесной золы или 1 стакан доломитовой муки. Все компоненты

Рис. 40. Высадка помидорной рассады перекапывают. Е ан

_чь__ о 69: \30 2>0040<2

Подготовленные грядки поливают горячим (80-90 °С) раствором коровяка (литровая банка концентрированного (густого) коровяка на 10 л воды) из расчета 3—4 л раствора на 1 м2.

Рассаду поливают и освобождают от стаканчиков. Перед посадкой грядку поливают раствором марганцовки (1 г на 10 л воды) из расчета 1 л в лунку. Рассаду (25-35 см) сажают вертикально, засыпая почвенной смесью только земляной ком с корневой системой. Если рассада переросла, то будет ошибкой пытаться при посадке заглубить весь стебель в почву. Засыпанный стебель тут же дает дополнительные корешки. Это приостанавливает рост растения и способствует опадению цветков с первой кисти. Поэтому, если рассада переросла, сажайте ее следующим образом: сделайте лунку глубиной 12 см, в ней вторую лунку поглубже, на высоту горшочка. Полейте теплой водой. Поставьте во вторую лунку почвенный горшочек с рассадой и засыпьте землей. Первую лунку оставьте пока открытой. Через 12—15 дней, как только рассада хорошо примется, засыпьте почвенной смесью и первую лунку. Такая посадка приближает первую цветочную кисть к поверхности грядки, и на ней в дальнейшем увеличится количество цветков и плодов.

Гибриды и сорта высокорослых растений сажают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 60 см друг от друга. После посадки растения не поливают в течение 12—15 дней, при этом они не вытягиваются, у них хорошо развивается корневая система.

Через 10-12 дней после посадки растения томатов подвязывают к проволоке, натянутой над грядкой на высоте 1,8—2 м. Подвязывать лучше полиэтиленовым шпагатом, так как от сырого войлочного шпагата стебли загнивают. Затем растение обвивают вокруг шпагата.

Томаты формируют в один стебель, оставляя 7—8 цветочных кистей. Можно оставить только один нижний пасынок с одной цветочной кистью, а все остальные пасынки из пазух листьев и корней удалить, когда они достигнут длины 8 см. Это лучше делать утром, когда пасынки легко отламываются. Во избежание заражения вирусными болезнями пасынки не обрезают, а обламывают вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, потому что руками можно перенести инфекцию от больного растения к здоровому. Столбики от пасынков оставляют высотой 2—3 см.

Опыляют цветки днем в теплую солнечную погоду методом легкого встряхивания цветочных кистей. Чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, необходимо сразу после встряхивания полить почву или произвести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам.

Через 2 часа после полива снижают влажность воздуха, т. е. открывают в теплице форточку и дверь. Проветривание обязательно, особенно в фазе цветения растений. Кроме боковых должны быть открыты и верхние форточки, чтобы на пленке не было конденсата (капель воды). Повышенная влажность почвы снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми, а также снижается их мясистость. Поэтому необходимо обеспечить такой полив, при котором можно будет получить высокий урожай и не снизить качество плодов.

Томаты не переносят длительного охлаждения и переувлажнения воздуха, это вызывает опадение цветков и завязей. До цветения растения поливают через 5—6 дней из расчета 4—5 л на 1 м?, во время цветения и плодообразования — 10—15 лна 1 мг. Температура воды должна быть 22—25 °С.

Во время вегетации необходимо сделать три-четыре корневые подкормки.

Первая корневая подкормка (через 20 дней после посадки рассады): на 10 л воды 1 столовая ложка нитрофоски и 1 столовая ложка удобрения «Идеал». Из расчета 1 л на растение.

Вторая корневая подкормка (через 10 дней после первой): на 10 л воды 1 столовая ложка суперфосфата, 1 чайная ложка калиевой селитры или сульфата калия. Из расчета 5 л на 1 мг.

Третья корневая подкормка (через 12 дней после второй): на 10 л воды 1 л кашицеобразного коровяка или куриного помета или 1 столовая ложка гумата натрия. Из расчета 6-8 л на 1 мг.

Третью и четвертую подкормки с интервалом 8—10 дней делают раствором удобрения «Синьор Помидор» (1 столовая ложка на 10 л воды) или подсыпают 1 полную чайную ложку сухого удобрения «Кормилец» вокруг растения перед поливом.

Во время цветения второй и третьей цветочных кистей растения опрыскивают раствором борной кислоты (1 чайная ложка на 10 л воды).

Ухорошо развитых растений верхние листья днем слегка закручиваются, а ночью распрямляются, цветки не опадают, они ярко-желтого цвета, крупные, в цветочной кисти их много. Эти признаки указывают на то, что растение имеет все необходимое: свет, питание ит. д. От таких растений и урожай высокий.

У огородников бывает очень много вопросов по уходу за томатами: опадают цветки, скручиваются листья, снижается урожайность и т. д. Например, довольно часто встречающаяся ситуация: у томата верхние листья постоянно скрученные, идет быстрый рост, само растение мощное, стебли толстые, листья темно-зеленые, крупные, сочные, т. е., как говорят сами огородники, идет жирование растений. Это случается от обильного полива и при внесении больших доз азотных и органических удобрений. Такое растение не даст хорошего урожая, так как все питание идет сз а Фазы р э. в вегетативную массу, в зелень. У таких растений, как правило, формируется очень слабая цветочная кисть с небольшим количеством цветков.

Как выправить такие растения? Прежде всего необходимо 8—10 дней их не поливать. Кроме того, нужно правильно провести опыление — в теплую, сухую погоду в период с 11 до 13 часов вручную встряхивают цветочные кисти, срезают лишние листья, пасынки. Для задержки роста делают корневую подкормку суперфосфатом (3 столовые ложки на 10 л воды) из расчета 1 л под каждое растение. И в короткий срок растения исправляются.

Бывает, что листья у растений направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни днем, ни ночью. На таких растениях часто опадают цветки и даже маленькие плоды. Причина — сухая почва, высокая температура в теплице, плохое проветривание. В этом случае надо полить растения и подкормить (на 10 лводы 1 столовая ложка «Идеала»), снизить в теплице температуру, проветрить.

Часто бывает, что на первой кисти наливаются крупные плоды, а на второй и третьей кистях налив идет медленно. Для того чтобы ускорить налив плодов на второй и третьей цветочных кистях и улучшить цветение последующих, необходимо как можно раньше снять первый урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения плодов. Снятые бурые плоды быстро дозреют на солнечном подоконнике (буквально за двое суток).

Кроме того, сразу после снятия урожая следует подкормить раствором нитрофоски (2 столовые ложки на 10 л воды) из расчета 5—6 л на 1 м*, пасынки и листья не обрезать в течение недели, температуру в теплице снизить до 16—17 °С (открыть форточки и двери), особенно ночью. В этих условиях урожай быстро формируется на последующих кистях в более ранние сроки.

Иногда в хорошей, новой теплице развиваются тонкие растения, с длинными междоузлиями, рыхлой цветочной кистью и небольшим количеством плодов. Дело в том, что вокруг растут фруктовые деревья или ягодные кустарники и освещенность внутри теплицы низкая. В результате урожай бывает в 3—4 раза меньше, чем в теплице, хорошо освещаемой солнцем. Поэтому надо всегда помнить, что томаты — самая светолюбивая культура. В остекленной теплице освещенность лучше, чем в пленочной. Но в остекленной теплице растениям очень жарко, 0собенно в теплый солнечный день, и пыльца становится стерильной, плоды не образуются, поэтому необходимо проветривание.

Получать урожаи помидоров до новогодних праздников не представляет проблемы в отапливаемых теплицах. Последние зеленые плоды в теплом месте (15—20 °С) < дозреют и дома, при этом вишнеобразные помидоры будут еще более ароматными.

Конечно, дозреют дома только здоровые плоды.

ФФ ФлФФАхФААх ХХ ХХХ ХХХ ох

В настоящее время разнообразию томатов можно только подивиться. Есть помидоры красного, розового, желтого цвета, в полоску, и даже белые помидоры, есть кустики высокие или пышные, есть даже сорта для выращивания в маленьких горшках.

Кусты фруктовых, вишневых или томатов «шерри» приносят много плодов, но все они размером с черешню. Они почти не пахнуг. Очень ароматны только последние, собранные зелеными осенью плоды. Мясистые помидоры, большие и, как правило, с бороздками, не особенно подходят для салатов. Вьющиеся томаты, круглые и среднего размера, олицетворяют собой представление о стандарте. В настоящее время очень популярны сорта с легкой зеленой «подпалиной» вокруг плодоножки, хотя в промышленном овощеводстве такие «подпалины» считаются показателем более низкого качества, так как под плодоножкой в мякоти остаются жесткие волокна, более предпочтительными считаются сорта, у которых эти «зеленые подпалины» краснеют.

Виноградные (гроздевые) томаты, традиционные сорта для Италии, в Германии являются новой культурой, собираются с кустов в виде целых «виноградных» гроздьев, при этом все плоды в грозди должны быть крепкими. Конечно, их можно срывать и постепенно, по мере созревания. Эти помидоры имеют вкусную и ароматную мякоть.

Желтые круглые или сливообразные помидоры и грушевидные помидоры «переттито» желтого и красного цвета являются яркими раритетами. Они приносят такие же богатые урожаи, как и помидоры с красными плодами. Вкус у них более сладкий.

Яйцевидными томатами называют урожайные сорта с крепкими плодами в форме бутылки или яйца. Они особенно хороши для варки, для производства томатной пасты.

Остановимся на наиболее распространенных томатах, которые можно встретить в теплицах наших овощеводов. Чаще всего это представители следующих групп:

• сверхранних сортов;
• ранних сортов;
• среднеспелых сортов.