Технологія вирощування якісної розсади в контейнерах та організація освітлення

Ґрунт та ємності: захист від хвороб та формування коренів

Якість розсади починається з правильного підбору ґрунтової суміші та об'єму ємності. Використання родючої городньої землі з власної ділянки є кращим за покупний торф, заправлений мінеральними добривами. Натуральний ґрунт дозволяє рослинам заздалегідь адаптуватися до умов постійного місця та виключає зайвий фактор ослаблення при пересадці.

Об'єм ємності безпосередньо визначає розвиток кореневої системи та фітосанітарний стан посадок. У тепличному овочівництві ефективна Технологія вирощування розсади">технологія вирощування розсади томатів у великих пластикових контейнерах об'ємом від 5–10 л і більше (у продажу доступні варіанти від 0,5 до 20 л). Рослини висаджують на постійне місце прямо в цих контейнерах, попередньо розширивши ножем дренажні отвори в днищі із захопленням стінок. Для умов Середньої смуги такий спосіб знижує ризик ураження фітофторою та запобігає «втомі» розсади до моменту висаджування.

• Об'єм контейнерів для висаджування в теплицю — 5–10 л
• Строк вирощування без підживлень — 2–3 місяці
• Осідання ґрунту від поливів — до 1/3 об'єму
• Цільовий світловий день — 12 годин
• Нічна температура повітря — 15–18 °C
• Денна температура повітря — 20–23 °C

Світловий режим та загартовування: формування стійкості розсади

У лютому та березні природного освітлення недостатньо через короткий світловий день, тому розсаді потрібне обов'язкове досвічування люмінесцентними лампами. У цей період у сіянців закладаються квіткові бруньки, і порушення світлового режиму призведе до втрати урожайності. Сумарна тривалість природного та штучного освітлення повинна становити близько 12 годин на добу. Починаючи з квітня досвічування повністю вимикають, оскільки природний день стає достатньо довгим.

Графік увімкнення ламп підлаштовують під робочий режим господарства, зміщуючи години на більш ранній або пізній час. Загартовування холодом проводиться протягом усього вирощування: воно готує рослини до прохолодних ночей у теплиці в травні, червні, а потім у серпні та вересні. Базовий режим передбачає підтримання температури 20–23 °C вдень і 15–18 °C вночі, проте сіянці потрібно заздалегідь адаптувати й до близьконульових значень.

1. У перші тижні вирощування двічі винесіть розсаду на засклену лоджію або безпосередньо в теплицю на день і ніч при вуличній температурі 0–5 °C.
2. У квітні повністю перенесіть розсаду в теплицю для остаточного загартовування в умовах закритого ґрунту.

Обмороження до стадії всього лише легкого обвисання листя — це взагалі дрібниці, рослини помідора, баклажана та перцю потім легко оговтуються. Якщо ж обмороження було настільки сильним, що листя розкисло, а потім почорніло і засохло, то розсада потім відновлює листя від збереженого стебла. У пасльонових стебло виявляється стійкішим до морозу, ніж листя, і пошкоджені таким чином рослини нерідко потім дають яскравий урожай, у них ніби вмикаються резервні сили. Іноді мороз трапляється такої сили, що пробиває і саме стебло, але це, як правило, у поодиноких рослин, найслабших, вони потім гинуть.

Довга практика показує, що у переважній більшості випадків розсада, яка потрапила під мороз, потім майже вся відновлюється. Загиблі рослини можна спокійно віднести до статистичного браку, який лише посилює поголів'я. Слабкі рослини нам у будь-якому разі не потрібні, тому навіть добре, якщо на різних стадіях вирощування розсади щось випадає (потрібно самому вибраковувати навіть такі кущики, що сильно відстають у рості, так звану «дрібноту», від неї толку не буде).

Треба завжди закладати заздалегідь приблизно на третину більше сіянців, ніж знадобиться в підсумку за кількістю місць. І не боятися проводити загартовування.

Дуже бажаною для розсади томата є і загартовування спекою. Вона допоможе рослинам витримувати літній перегрів під прозорим куполом, який, зрештою, теж є неминучим. Це стосується саме томата, оскільки він найгірше переносить перегрів.

Загартовування спекою зручно проводити, якщо дозволяє погода, у перші тижні вирощування. Маленькі за розміром сіянці треба запакувати разом із піддоном у прозорий пакет і поставити на сонце для «пропарювання». Та й ефект від загартовування в ранньому віці вищий. Двох прогрівань під прозорим ковпаком на сонці з паузою в кілька днів буде достатньо.

Технічно все досить просто, знадобиться лише термометр. У сонячний день лоток із сіянцями поміщаємо в прозорий поліетиленовий пакет і в розпал дня, десь о 12 годині, виставляємо на підвіконні на пряме сонце. Умовно години на дві, але може бути й менше.

• Стежте за температурою, щоб вона не перевищила поріг 40–45 °C.
• Пакет діє як парник, під ним температура на сонці сильно підвищується.

При довгому знаходженні на постійному прямому сонці навіть є ризик «зварити» розсаду повністю, до загибелі — це якщо ви про неї забудете і вона простоїть так увесь день (хоча це стосується травневого сонця, а в березні-квітні такої спеки ще немає і можна особливо не боятися за сіянці).

Нехай сіянці піддадуться нагріву приблизно до 35–40 °C, такою ж температура буде влітку в теплиці вдень на сонці. Якщо температура всередині пакета досягла цих значень і далі не підвищується, що типово для низького і м'якого березневого сонця, то можна залишити рослини «паритися» на кілька годин. Якщо відчувається загроза подальшого підвищення градуса, то зазор повітря в пакеті допоможе зупинити нагрів вище цих температур.

Які ще види загартовування має сенс застосувати? Під час вирощування, при вмілому поливі за принципом «вдих-видих», рослини піддають і загартовуванню посухою, і загартовуванню переливом. Усе це вони теж повинні пізнати заздалегідь перед потраплянням у вашу теплицю. Тоді ні холод, ні перегрів, ні тимчасова посуха, ні перезволоження від дощів не викличуть у них потім стрес.

Якщо в них при цьому ще й відбулося знайомство з вашим ґрунтом і його мікрофлорою замість стерильної торфосуміші, то таку розсаду можна вважати найкращою, незалежно від її скромного зовнішнього вигляду. Нехай вона програє тучній розсаді, яку продають і яка не пройшла таких загартовувань, але на довгій дистанції сезону справедливість восторжествує. Після перенесення в теплицю вона відмінно приживається там, немов не помічаючи садіння: і ось уже вона швидко набирає ріст і закладає суцвіття за суцвіттям.

* * *

Вважаю за потрібне повторити: за кількістю кущів розсаду сіють і вирощують зі значним запасом. Неправильно закладати одразу кількість рослин впритул. Спочатку можна орієнтуватися на вдвічі більшу кількість сіянців, ніж потрібно буде в підсумку за кількістю тепличних місць.

Ось тут і виручає запас насіння власного збору. За розміром сіянців будь-яка розсада дає сильний розкид, особливо це проявляється у баклажана: окремі рослини виростають величезними порівняно з дрібними відсталими. Відсталих брати не можна! Нам важливо поступово відібрати для нашої теплиці тільки найбільші екземпляри за кожною культурою.

Тоді їх можна буде розміщувати на оптимальних відстанях, тобто найбільш просторо. Кущі дають урожай пропорційно до свого розміру. Карлики дають і карликовий урожай.

Зазвичай люди відбракування хворої і малорослої частини проводять нерішуче, тому що їм не пояснили теорію статистики. Не можна витрачати даремно на карликів посадкове місце!

Грамотно вирощена, сильна розсада найкращих сортів — це вже половина успіху.

Залежно від регіону і від погоди приблизно наприкінці квітня — на початку травня садівники починають заселяти вирощеною розсадою свої теплиці. Всередині полікарбонату це не те що зовні: травень — повноцінний місяць сезону за температурою для росту! При вмілій нашій роботі з дверима-кватирками за травень висаджені кущі проходять неквапливий, але впевнений старт.