Технология выращивания качественной рассады в контейнерах и организация освещения

Грунт и емкости: защита от болезней и формирование корней

Качество рассады начинается с правильного подбора почвенной смеси и объёма емкости. Использование плодородной огородной земли с собственного участка предпочтительнее покупного торфа, заправленного минеральными удобрениями. Натуральный грунт позволяет растениям заранее адаптироваться к условиям постоянного места и исключает лишний фактор ослабления при пересадке.

Объём емкости напрямую определяет развитие корневой системы и фитосанитарное состояние посадок. В тепличном овощеводстве эффективна Технология выращивания рассады">технология выращивания рассады томатов в крупных пластиковых контейнерах объёмом от 5–10 л и более (в продаже доступны варианты от 0,5 до 20 л). Растения высаживают на постоянное место прямо в этих контейнерах, предварительно расширив ножом дренажные отверстия в днище с захватом стенок. Для условий Средней полосы такой способ снижает риск поражения фитофторой и предотвращает «усталость» рассады к моменту высадки.

• Объём контейнеров для высадки в теплицу — 5–10 л
• Срок выращивания без подкормок — 2–3 месяца
• Оседание грунта от поливов — до 1/3 объёма
• Целевой световой день — 12 часов
• Ночная температура воздуха — 15–18 °C
• Дневная температура воздуха — 20–23 °C

Световой режим и закалка: формирование устойчивости рассады

В феврале и марте естественного освещения недостаточно из-за короткого светового дня, поэтому рассаде требуется обязательная досветка люминесцентными лампами. В этот период у сеянцев закладываются цветковые почки, и нарушение светового режима приведет к потере урожайности. Суммарная продолжительность естественного и искусственного освещения должна составлять около 12 часов в сутки. Начиная с апреля досветку полностью выключают, так как естественный день становится достаточно длинным.

График включения ламп подстраивают под рабочий режим хозяйства, сдвигая часы на более раннее или позднее время. Закалка холодом проводится на всём протяжении выращивания: она готовит растения к прохладным ночам в теплице в мае, июне, а затем в августе и сентябре. Базовый режим предусматривает поддержание температуры 20–23 °C днём и 15–18 °C ночью, однако сеянцы нужно заранее адаптировать и к околонулевым значениям.

1. В первые недели выращивания дважды вынесите рассаду на застеклённую лоджию или непосредственно в теплицу на день и ночь при уличной температуре 0–5 °C.
2. В апреле полностью перенесите рассаду в теплицу для окончательной закалки в условиях закрытого грунта.

Обморожение до стадии всего лишь легкого обвисания листвы — это вообще ерунда, растения помидора, баклажана и перца потом легко оправляются. Если же обморожение было настолько сильным, что листья раскисли и затем почернели и засохли, то рассада потом восстанавливает листву от сохраненного стебля. У пасленовых стебель оказывается более устойчивым к морозу, чем листья, и пострадавшие таким образом растения нередко потом дают яркий урожай, в них как бы включаются резервные силы. Иногда мороз случается такой силы, что пробивает и сам стебель, но это, как правило, у единичных растений, самых слабых, они потом погибают.

Долгая практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев рассада, попавшая под мороз, потом почти вся восстанавливается. Выпавшие растения можно спокойно отнести к статистическому браку, который лишь усиливает поголовье. Слабые растения нам по-любому не нужны, поэтому даже хорошо, если на разных стадиях выращивания рассады что-то выпадает (нужно самому выбраковывать даже сильно отстающие в росте кустики, так называемую «мелочь», от нее проку не будет).

Надо всегда закладывать заранее примерно на треть больше сеянцев, чем понадобится в итоге по количеству тепломест. И не бояться проводить закаливание.

Очень желательна для рассады помидора и закалка жаром. Она поможет растениям выдерживать летний перегрев под прозрачным куполом, тоже ведь неизбежный. Это относится именно к помидору, так как он хуже всех переносит перегрев.

Закалку жаром удобно проводить, если позволяет погода, в первые недели выращивания. Маленькие по размеру сеянцы надо упаковать вместе с поддоном в прозрачный пакет и поставить на солнце для «пропаривания». Да и эффект от закалки в раннем возрасте выше. Двух прогреваний под прозрачным колпаком на солнце с паузой в несколько дней будет достаточно.

Технически все достаточно просто, понадобится лишь термометр. В солнечный день лоток с сеянцами помещаем в прозрачный полиэтиленовый пакет и в разгар дня, где-то часов в 12, выставляем на подоконнике на прямое солнце. Условно часа на два, но может быть и меньше.

• Следите за температурой, чтобы она не превысила порога 40–45 °C.
• Пакет действует как парник, под ним температура на солнце сильно повышается.

При долгом нахождении на постоянном прямом солнце даже есть риск «сварить» рассаду полностью, до гибели — это если вы про нее забудете и она простоит так весь день (хотя это относится к майскому солнцу, а в марте-апреле такого жара еще нет и можно особо не бояться за сеянцы).

Пусть сеянцы подвергнутся нагреву примерно до 35–40 °C, такой же температура и будет летом в теплице днем на солнце. Если температура внутри пакета достигла этих значений и дальше не повышается, что типично для низкого и мягкого мартовского солнца, то можно оставить растения «париться» на несколько часов. Если чувствуется угроза дальнейшего повышения градуса, то зазор воздуха в пакете поможет остановить нагрев выше этих температур.

Какие еще виды закалки имеет смысл применить? По ходу выращивания, при умелом поливе по принципу «вдох-выдох», растения подвергают и закалке засухой, и закалке переливом. Все это они тоже должны познать заранее перед попаданием в вашу теплицу. Тогда ни холод, ни перегрев, ни временная засуха, ни переувлажнение от дождей не вызовут у них потом стресс.

Если у них при этом еще и произошло знакомство с вашей почвой и ее микрофлорой вместо стерильной торфосмеси, то такую рассаду можно считать наилучшей, независимо от ее скромного внешнего вида. Пусть она проигрывает тучной продаваемой рассаде, которая не прошла таких закалок, но на дальней дистанции сезона справедливость восторжествует. После переноса в теплицу она отлично приживается там, словно не замечая пересадку: и вот уже она быстро набирает рост и закладывает соцветие за соцветием.

* * *

Считаю нужным повторить: по количеству кустов рассаду сеют и выращивают со значительным запасом. Неверно закладывать сразу количество растений впритык. Поначалу можно ориентироваться на вдвое большее количество сеянцев, чем нужно будет в итоге по количеству тепличных мест.

Здесь-то и выручает запас семян собственного сбора. По размеру сеянцев любая рассада дает сильный разброс, особенно это проявляется у баклажана: отдельные растения вырастают огромными по сравнению с мелкими отстающими. Отстающих брать нельзя! Нам важно постепенно отобрать для нашей теплицы только самые крупные экземпляры по каждой культуре.

Тогда их можно будет размещать на оптимальных расстояниях, т. е. наиболее просторно. Кусты дают урожай пропорционально своему размеру. Карлики дают и карликовый урожай.

Обычно люди отбраковку больной и малорослой части проводят нерешительно, потому что им не объяснили теорию статистики. Нельзя расходовать впустую на карликов посадочное место!

Грамотно выращенная, сильная рассада лучших сортов — это уже половина успеха.

В зависимости от региона и от погоды примерно в конце апреля — начале мая садоводы начинают заселять выращенной рассадой свои теплицы. Внутри поликарбоната это не то что снаружи: май — полноценный месяц сезона по температуре для роста! При умелой нашей работе с дверьми-форточками за май высаженные кусты проходят неторопливый, но уверенный старт.