Принципи сумісності рослин та сівба насіння томатів у теплиці

Сумісність рослин визначають за кількома параметрами.

По-перше, за габітусом, тобто за висотою та шириною надземної частини, а також за їхньою вимогою до освітленості. Так, високорослі рослини не повинні затінювати низькорослі, якщо всі вони світлолюбні. Але низькорослі тіньовитривалі культури цілком можуть рости в тіні вищих рослин.

По-друге, у рослин має бути сумісна коренева система. Перш за все за глибиною залягання всисної частини кореневої системи та її поширеністю вшир. Тобто коренева система рослин повинна бути розташована на різній глибині орного шару ґрунту, щоб не конкурувати між собою за їжу та воду.

По-третє, у рослин мають бути приблизно однакові вимоги до кислотності ґрунту, його родючості та структури (ті рослини, які віддають перевагу легким супісям, навряд чи зможуть рости на важких суглинках, навіть якщо за іншими параметрами рослини сумісні).

Є й ще умови для сумісності рослин. Полив та підживлення (їхній режим і склад мають бути приблизно однаковими), шкідники та хвороби (а ось вони якраз мають бути різними), крім того, є таке поняття, як взаємодопомога рослин, або навпаки, їхній антагонізм, як при обміні фітонцидами, так і при обміні кореневими виділеннями.

Отже, сумісність — доволі складне поняття. Але є деякі спрощені схеми взаємодії рослин одна з одною, що здебільшого склалися в результаті багаторічних спостережень агрономів та садівників. Найпростіші поєднання сумісних і несумісних рослин тут і наведені.

Як правильно посіяти насіння томата

Ємність має бути не дуже глибокою (6–7 см заввишки). Добре зволоженою ґрунтовою сумішшю заповніть ємність, не доходячи до верхнього краю 2 см. Ущільніть ґрунт столовою ложкою, додайте ґрунт, якщо потрібно, знову ущільніть і розкладіть насіння по поверхні ґрунту на відстані 1´1 см. Насипте зверху сухий ґрунт висотою 2 см і знову ущільніть ложкою. Накрийте ємність склом або плівкою і поставте в тепле місце.

При температурі 28–32 градуси насіння зійде через 4–5 днів, при 24–26 – через 6–8 днів, при 20–23 – через 7–10 днів. Насіння зійде навіть при 18 градусах, але тільки через два тижні і пізніше.

☝Найкращі сходи – це ті, які з'являться через тиждень при 25 градусах тепла і при цьому дружно, цілою групою.

Ті ж, які сильно запізнюються (на 4–5 днів) після основної групи, слід одразу ж відбракувати. Найперші поодинокі теж не завжди найсильніші. Не виключено, що при сівбі вони просто опинилися на меншій глибині, ніж інші. Тож надійніше обирати з дружної групи сходів.

Якщо ви хочете виростити 1–2 рослини, то посіяти слід не менше 5–6, щоб відібрати дійсно найбільш міцні, а інші відбракувати і безжально викинути. Але у нас як зазвичай відбувається? Душить жаба (або жалість), ось і пікіруємо все, що зійшло. Зате потім не знаємо, що з такою кількістю розсади робити, і починаємо заштовхувати її куди тільки зможемо.

Як визначити, що рослини слабкі?

Слабкі рослини пізніше сходять, сходять, не скинувши насіннєвої оболонки, у них зрощені сім'ядолі, неправильної форми перші справжні листки, вони відстають від інших у рості та в розвитку.

Однак сходи можуть з'явитися пізніше і тому, що деяке насіння ви посіяли на більшу глибину, ніж інше, тому простежте, щоб усе насіння було посіяне на однакову глибину. Оболонку від насіння рослина не скидає тому, що насіння посіяне занадто мілко або не був ущільнений ґрунт після сівби, або насіння слабке.

Тому ґрунт ущільнюйте, насіння сійте на потрібну глибину, тоді сходи в «шапочці» просигналізують вам про погану якість насіння. Їх треба одразу викинути, а не колупати голкою або розмочувати водою. Хорошого врожаю вони все одно не дадуть.

Що таке пікіровка розсади?

Пікіровка розсади – це її перша пересадка. У томатів швидко відновлюється пошкоджена коренева система, причому при обриві всисних волосків вони виростають на тому ж корінці ще густіше, тому томати легко переносять пересадку. Взагалі кажучи, чим більше пересадок, тим рослина сильніша. А тому томати можна пересаджувати спочатку в невеликі стаканчики, потім у ємності більшого розміру. Пікіровку сіянців роблять у фазі 2–3 справжніх листків, при цьому зазвичай у них обривають третину нижньої частини центрального кореня, що, як уже говорилося вище, змушує корінь галузитися.

Оскільки я вирощую томати без поливу все літо, то мені треба зберегти центральний корінь, тому я пікірую розсаду томатів у пелюшки з плівки. Це не тільки збереже корінь, а й змусить його рости вниз одразу після пікірування. Для цього нарізають плівку на шматочки розміром 15´25 см. У лівому верхньому куті роблять маркером (не розтікається при потраплянні вологи) напис сорту. Коли він висохне, перевертають плівку на інший бік.

Насипають на плівку знову ж таки у верхньому лівому куті 1 столову ложку підготовленого зволоженого ґрунту і кладуть на нього рослинку так, щоб все листя було вище верхнього краю плівки. При пікіруванні рослину не можна брати за стебло, а тільки за сім'ядольні листки. Зверху насипають ще 1 ложку ґрунту і сповивають, як немовля, при цьому нижній край пелюшки ледь підгортають, щоб не висипався ґрунт, потім згортають циліндр і надягають на циліндр гумку, щоб він не розгорнувся. Пелюшки з розсадою щільно одну до одної ставлять у досить глибоку ємність, щоб вони не завалювалися на бік (наприклад, пластиковий контейнер без отворів на дні з-під фруктів або салатів). Не треба загортати край пелюшки біля самих кінців корінців, це перешкоджатиме їхньому росту вниз.

Розвиток сіянців: досвічування, полив і раннє живлення

При пікіруванні томатів центральний корінець не прищипують, щоб при пересадці він одразу почав рости в глиб ґрунту. При вирощуванні в плівкових «пелюшках» після пікірування в кожен циліндр заливають по 1 столовій ложці слабкого розчину підживлення (1 чайна ложка «Уніфлор-бутону» на 2 л води). У фазі 5–6 справжніх листків циліндри акуратно розгортають, додають під корені по 1 столовій ложці ґрунту і загортають назад.

Підживлення сіянців починають одразу після розкриття сім'ядольних листків, не чекаючи появи першого справжнього листка. У цей момент запаси насіння вже вичерпані, і рослина переходить на кореневласне живлення, відчуваючи гостру потребу в азоті та фосфорі. Для поливу використовують слабкий розчин мінеральних добрив з розрахунку 1 чайна ложка препарату на 5 л води.

• «Кеміра-люкс»;
• «Уніфлор-ріст»;
• «Розтворин»;
• AVA.

Нестача світла в момент закладання програми розвитку призводить до того, що томати замість першої квіткової китиці (яка має формуватися після 5–6-го листка) продовжують закладати листя. Кожен зайвий листок віддаляє початок плодоношення приблизно на 5 днів. Щоб уникнути затримки врожаю, розсаду щодня досвічують лампами денного світла протягом 12 годин, розташовуючи їх на висоті 7 см над рослинами. Спеціальні лампи (як і деякі звичайні) можна підвісити на висоті 1 м над розсадою без необхідності подальшого переміщення.

• Період досвічування — 12 годин на добу
• Висота люмінесцентних ламп — 7 см над рослинами
• Стартовий об'єм поливу — 1 чайна ложка на сіянець
• Період без поливу після висаджування — 1 тиждень

Надмірний полив на початковому етапі гальмує розвиток коренів через брак кисню в ґрунті. Полив збільшують поступово, орієнтуючись на погоду та стан верхнього шару ґрунту. Краще поєднувати його з внесенням слабких доз мінеральних добрив, проводячи полив у міру підсихання поверхні ґрунту.

Підготовка до висаджування та перенесення у відкритий ґрунт

Перед висаджуванням розсади зі стаканчиків готують посадкові лунки, глибина яких має трохи перевищувати висоту горщика. Томати висаджують із заглибленням і підгортають для стимуляції росту додаткових коренів. Одразу після садіння високорослі сіянці фіксують на кілках.

1. Внесіть у кожну лунку 1 столову ложку суперфосфату (або неповну ложку подвійного суперфосфату).
2. Налийте в лунку доверху воду і повторіть процедуру 3–4 рази після вбирання (всього має піти 3–5 л на лунку).
3. Помістіть розсаду в лунку, заглибте стебло і підгорніть рослину.
4. Прив'яжіть стебла до опорних кілків вузькими тканинними смужками.
5. Рясно полийте висаджені рослини і повністю виключіть полив на наступний тиждень, щоб змусити корені рости вглиб у пошуках вологи.

При використанні розсади з плівкових «пелюшок» у кожну лунку попередньо вносять по 1 столовій ложці суперфосфату, жмені пуху з пір'ям і пів чайної ложки порошкової фракції добрива AVA, після чого заливають 3–5 л теплої води. Плівку з циліндрів знімають безпосередньо в лунці, по черзі для кожного куща, щоб запобігти миттєвому підсиханню оголених коренів на повітрі. Ґрунт навколо висадженої рослини ущільнюють, поливають теплою водою з розрахунку півлітра під кущ і відразу мульчують газетами або залишками старих шпалер.

Пересадку будь-якої розсади краще робити в другій половині дня, і пару днів після пересадки її треба притіняти. Але можна цього не робити, якщо відразу після пересадки обприскати рослини розчином «Здорового саду» та «Екоберину». Для цього треба взяти по 2–4 крупинки кожного препарату, розтрусити до повного розчинення у 100–200 мл води, долити води до 1 л, розмішати й обприскувати. Такий розчин може стояти необмежений час, зберігаючи свої властивості. Замість цих препаратів можна використовувати «Епін-екстра» або «Новосил».

Підживлення рекомендується робити після того, як розсада прижилася (коли в неї з'явився новий листок), або не робити їх зовсім, якщо ви користуєтеся моїми порадами (внесення суперфосфату та добрива AVA при садінні в лунку).

Томати можна висаджувати в теплицю рано, якщо зробити утеплений ґрунт. Для цього навесні, як тільки дозволить ґрунт, у накритій плівкою або заскленій теплиці треба викопати траншеї глибиною та шириною на штик лопати. Набити траншеї заготовленим з осені сухим сіном або сухим листям, а то й зовсім пір'ям (якщо у вас багато старих подушок чи перин). Тепер треба зверху накидати ґрунт, викопаний із траншеї, покласти на нього дошку і пройтися по дошці, щоб ущільнити ґрунт.

Підв'язувати розсаду в теплиці краще до натягнутого горизонтально дроту (шпалери) м'яким шпагатом. Таких шпалер треба натягнути дві:

1. Першу натягують на 10–15 см вище верхівок пересадженої розсади.
2. Другу натягують під самою стелею теплиці.

Під самою нижньою парою листків треба зав'язати шпагат вільною петлею і, обвиваючи шпагатом стебло, проводити його під кожним листком, потім прив'язати спочатку до нижньої шпалери на бантик, щоб можна було легко розв'язати шпагат. Довжину шпагату, звісно, треба брати таку, щоб надалі ви могли підв'язати томати до верхньої шпалери.

☝Не можна допускати викривлення стебла – така рослина погано забезпечується живленням із ґрунту. По мірі росту рослини шпагат треба весь час обкручувати навколо стебла, проводячи його під кожним листком.

Перекинувши через шпалеру нетканий матеріал – спанбонд або лутрасил, накрийте ним висаджені томати. Краще зробити подвійне укриття тонким матеріалом, ніж одинарним і товстим. Спанбонд захистить посадки від нічних заморозків.

Сіно в траншеї почне в теплиці перепрівати й давати тепло кореневій системі томата. Крім того, це тепло зігріватиме повітря під спанбондом. При такому садінні томати витримують ранкові заморозки до мінус 6 градусів. Після закінчення заморозків укриття можна прибрати.

У теплий денний час відразу після закінчення заморозків теплиці мають бути відкриті, але спанбонд можна не знімати. Коли встановиться достатньо тепла погода, двері в теплицю та кватирки під коником даху треба тримати відкритими цілодобово. Більше того, у спекотний час у середині літа можна взагалі зняти дах над теплицею з томатами. Це покращує зав'язування плодів і запобігає захворюванню на фітофтороз.

Якщо ви пересаджуєте розсаду у відкритий ґрунт, то попередньо її треба загартувати, для цього протягом тижня виносьте її на вулицю на 3–4 години. Знову ж таки обприскування її розчином «Епін-екстра», «Новосилом» або «Екоберином» (ще краще разом із «Здоровим садом») відразу після пересадки на місце позбавить вас від перетягування розсади туди-сюди.

Пересадку в ґрунт можна робити тільки після закінчення нічних заморозків.

Зазвичай у книгах рекомендують робити підживлення томатів через кожні два тижні. Спочатку дають по 10 г азоту, 10 г фосфору і 20 г калію (10 г – приблизно 1,5 чайні ложки) на 10 л води, витрачаючи по півлітра під кожен кущик. Потім дозу добрив збільшують удвічі, додають ще 10 г магнію на 10 л води, витрачаючи по півлітра на рослину.

Однак досвід показує, що значно ефективніше поєднувати полив із підживленням, тобто поливати рослини не водою, а слабким розчином мінерального добрива (3 столові ложки на 10 л води) щотижня (або частіше у суху спекотну погоду).

Для приготування розчину:

• Взяти 2 столові ложки азофоски;
• Додати 1 столову ложку подвійного суперфосфату;
• Додати пів чайної ложки вуглекислого або сірнокислого калію (томати не люблять хлор);
• Додати 2 чайні ложки «Уніфлор-мікро» на відро води;
• Виливати під корінь кожної рослини по пів літра розчину.

А ще краще організувати крапельний полив або за допомогою спеціального шланга з отворами, або вкопавши між рослинами дволітрові пластикові пляшки з поживним розчином, у яких у нижній частині бічної поверхні треба зробити товстим гарячим цвяхом 10–12 отворів і відгвинтити кришку.

Треба взяти з глибини 10 см грудочку ґрунту і стиснути її в долоні. Потім розкрити долоню:

• Якщо грудочка не розпалася, то вологи достатньо;
• Якщо розпалася – вологи недостатньо і потрібен полив;
• Якщо при стисканні з грудочки ґрунту почала сочитися волога, то ґрунт містить надлишок води.

Але якщо дослухаєтеся моїх порад, то жодні поливи-підживлення томатам не будуть потрібні.

При садінні томатів (і не тільки їх) на піщаних ґрунтах найкраще використовувати гідрогель або крапельний полив через пластикові пляшки чи шланги з отворами, підключені до баків. Баки не обов'язково ставити високо. Треба, щоб вони лише трохи піднімалися над поверхнею ґрунту, і тоді вода витікатиме з них самопливом.

Формування куща та прискорення дозрівання плодів

Правильне формування томатного куща спрямовує ресурси рослини на налив плодів, а не на ріст зайвої зеленої маси. В умовах обмеженого теплого сезону це критично важливо: без нормування пагонів і листя урожай не встигне визріти. Контроль вегетативної маси дозволяє отримати великі товарні плоди у заплановані строки.

Технологія формування куща полягає у регулярному видаленні зайвих пагонів і листків у міру їх розвитку:

1. Своєчасно видаляйте всі пасинки. Якщо планується вирощування томатів у два стебла, як друге залишають пасинок, що росте безпосередньо з-під першої квіткової китиці.
2. Поступово прибирайте листя під плодовою китицею, що налилася — спочатку під першою, потім під другою і так далі, поки всі плодоносні китиці не оголяться.
3. Наприкінці липня проведіть вершкування: видаліть точку росту, зрізавши верхівки всіх стебел. Над найвищою плодовою китицею обов'язково залиште 3–4 листки для забезпечення наливу плодів.
4. У ці ж строки обірвіть усі квітки та бутони, оскільки зав'язатися і визріти вони вже не встигнуть, але будуть відтягувати на себе поживні речовини.

• Строк вершкування та видалення бутонів — кінець липня
• Кількість листків над верхньою китицею — 3–4 шт.
• Резервний пасинок для другого стебла — з-під першої квіткової китиці

Щоб прискорити дозрівання томатів наприкінці сезону, необхідно штучно обмежити надходження вологи та елементів живлення в тканини рослин. Для цього в теплиці повністю припиняють полив. Додатково застосовують механічні способи зниження кореневого тиску.