Особливості агротехніки та правила вирощування редиски у відкритому ґрунті

До родини капустяних (хрестоцвітих) належать редис, редька, ріпа, бруква — усі холодостійкі рослини, що добре переносять весняні заморозки, тому насіння їх можна висівати в ранньовесняні строки, за першої можливості підготовки ґрунту до сівби. Редис. Із коренеплодів редис — найбільш скоростигла рослина, він достигає через 24—35 днів після сівби, залежно від сорту, строків сівби та погодних умов весни, тому для більш рівномірного отримання редису необхідно не тільки правильно намітити строки сівби, а й вирощувати кілька сортів, різних за строками достигання коренеплодів. Сходи редису витримують короткочасні заморозки — до —4° С, а дорослі рослини — до —6° С, редис добре росте при 10—12° С, але для формування коренеплоду оптимальна температура 16—20° С. Редис — вимоглива до світла рослина, тому при загущених посівах рослини витягуються і коренеплоди не утворюються. Редис краще формує коренеплоди при короткому світловому дні, а при довгому — швидше стрілкується. У середній смузі довжина дня сягає вже в середині квітня 14 год, а в середині травня перевищує 16 год. Щоб у таких умовах отримати великі та соковиті коренеплоди, любителі накривають рослини світлонепроникним матеріалом, починаючи зі сходів, протягом двох-трьох тижнів з 18—20 год і до 6—8 год. Під час вегетації редис необхідно регулярно поливати. Навіть невелика посуха може зіпсувати всю справу: коренеплоди стануть в'ялими та гіркими. І наступні поливи тут уже не допоможуть. Але водночас щоденні поливи, та ще й, як це часто буває, і вранці і ввечері, неприпустимі: від перенасичення вологою ґрунт ущільнюється, рослини погано ростуть і йдуть у стрілку. Поливати редис у сонячні дні потрібно ввечері і обов'язково після поливу ґрунт розпушувати. Легкі родючі ґрунти, що вийшли з-під культур, під які вносили органічні добрива, — немаловажний фактор для отримання хороших коренеплодів. Незалежно від цього під редис корисно внести відро компосту або перегною у суміші з нітрофоскою (дві столові ложки на 1 м2). Часто посіви редису бувають дуже загущені, в цьому випадку рослини бувають пригніченими і передчасно йдуть у стрілку. Проріджування посівів не дає позитивних результатів. Рекомендується висаджувати пророщене насіння редису, розкладаючи його на відстані 5 см у ряду, а між рядами 15 см. Коренеплоди в цьому випадку виходять не зовсім рівні, зате щільні, соковиті, і стеблування немає. Насіння редису слід закладати не глибше 2,5 см, інакше коренеплоди виходять витягнутої форми і волокнисті. Ряди краще розташовувати в напрямку зі сходу на захід, при цьому рослини краще освітлюються вранці та ввечері і менше перегріваються в полудневі години. Із скоростиглих сортів найпоширеніші: Зоря, Жара, Сакса, Рубін, на кілька днів пізніше достигає Ротово-червоний з білим кінчиком. Для більш пізніх посівів можна використовувати сорт Вюрцбурзький, що відрізняється великими коренеплодами. Повторні посіви краще робити, коли на сходах попереднього строку сівби починає з'являтися перший справжній листок. Гарантований ранній урожай редису можна отримати при ранньовесняній сівбі під тимчасові плівкові укриття з дотриманням усіх умов, що запобігають стеблуванню рослин. Можна вирощувати будь-який скоростиглий сорт, але найкращий із них Ранній червоний, рослини його менше витягуються при нестачі світла. Редис, як і зеленні овоці, можна вирощувати в міжряддях ранньої капусти, розміщуючи його через ряд, щоб не заважати міжрядному обробітку капусти. Поки капуста розростається, редис буде зібрано. Для отримання насіння потрібно залишити чотири-п'ять рослин з великими коренеплодами, з невеликою розеткою листків — ознака скоростиглості редису. Одна рослина дає до 40 г насіння. Вирощуючи власне насіння, потрібно пам'ятати, що редис — рослина перехреснозапильна, тобто один сорт може запилитися іншим сортом, а також квітучими рослинами дикої редьки, що різко погіршує якість редису. Тому своє насіння можна вирощувати лише одного сорту і при цьому стежити, щоб поблизу ділянки, в радіусі 300 м, не було рослин дикої редьки. Для покращення посівних якостей насіння корисно прищипнути квітконосний пагін на висоті 10—12 см, що посилить галуження насінників і підвищить урожайність насіння. Для прискорення достигання насіння слід прищипнути бічні пагони, що не закінчили цвітіння до 25 липня. Перед цвітінням треба підживити насінники розчином суперфосфату (три столові ложки на відро води) і хлористого калію (столова ложка на відро води). Рослини, які раніше за інших викинули квітконосні пагони, треба забракувати, вони можуть дати передчасну цвітушність рослин при сівбі наступного року. Насінники треба зрізати після пожовтіння стебел і стручків, просушити протягом 8—10 днів і відразу ж обмолотити. Насіння зберігати при кімнатній температурі. Не слід використовувати для ранніх посівів пізньостиглі великоплідні сорти Дунганський і Червоний велетень, оскільки вони більш схильні до цвітушності і тому придатні лише для літніх посівів, коли зменшується довжина світлового дня. Висівати ці сорти треба в 2 рази рідше, ніж скоростиглі сорти редису. Редька, як і редис, схильна до цвітушності при загущенні, нестачі вологи, ущільненні ґрунту — словом, при пригніченні рослин. Насіння можна висівати ранньою весною одночасно з редисом, також краще пророщеним, на відстані 6 см з таким розрахунком, щоб при формуванні коренеплодів їх прорідити через одну рослину для використання в їжу. Умови вирощування редьки ті самі, що й для редису. Скоростиглі сорти редьки з коренеплодами слабогострого смаку: Одеська 5 — достигає через півтора місяця після сходів і Рання травнева — достигає через два місяці. Ріпа. Період вегетації у неї три місяці, але використовувати коренеплоди в їжу можна вже через два місяці. Особливість коренеплодів полягає в тому, що при нестачі вологи вони не тільки втрачають соковитість, а й стають гіркуватими на смак і набувають різкого, неприємного запаху. Смак ріпи покращується при внесенні калійних і натрієвих добрив, зокрема натрієвої селітри. Хороше добриво для ріпи — кухонна сіль (чайна ложка на 1 м2, у суміші з нітрофоскою — дві столові ложки). Насіння у ріпи дуже дрібне, тому його краще висівати в суміші з піском (1:10) і сходи проріджувати спочатку на 4 см, а потім через одну рослину для використання в їжу. Поширений сорт ріпи народної селекції — Петровська (Вошанка).

Бруква столова сорту Красносельська з більш щільним коренеплодом, ніж ріпа, солодкого смаку. Період вегетації її чотири місяці, але коренеплоди можна використовувати в їжу через два місяці при ранньовесняній сівбі на відстані 8 см, а потім проріджуючи через одну рослину. Вирощують брукву і розсадою. Догляд за рослинами звичайний. До родини селерових (зонтичних) належать морква, петрушка, пастернак, селера, всі холодостійкі рослини, а петрушка і пастернак добре перезимовують під снігом. Насіння цих рослин проростає повільно. При ранньовесняній сівбі сходи з'являються через три тижні, при сприятливих умовах погоди через два, сходи також повільно ростуть, їх обганяють бур'яни, тому при проріджуванні сходів необхідно ретельно прополювати посіви. Морква добре росте на легких супіщаних ґрунтах, а також на легких суглинках, на ділянках після культур, що добре удобрювалися органічними добривами. На більш щільних ґрунтах на коренеплодах розвиваються сочевички, які, розростаючись, надають їм потворного вигляду. При внесенні гною безпосередньо під моркву коренеплоди також виходять розгалуженими, внаслідок пошкодження кореневого чохлика стрижневого кореня, тому під моркву, так само як і під петрушку та пастернак, вносять тільки мінеральні добрива (дві-три ложки городньої удобрювальної суміші або нітрофоски на 1 м2). На піщаних ґрунтах необхідно підживлювати рослини калімагнезією (столова ложка на 1 м2), а на торф'яних ґрунтах — калійними добривами (дві столові ложки на 1 м2). Для прискорення появи сходів відсортоване водою насіння пророщують, потім його витримують при 0° С протягом п'яти днів і перед сівбою підсушують до стану сипкості, змішують з піском (1:5) і висівають. Свіже насіння можна намочувати протягом доби, змінивши воду два-три рази. Мульчування посівів моркви так само необхідне, як і мульчування посівів цибулі. Для отримання хороших коренеплодів у ранні строки треба проріджувати сходи на 2 см при появі другого справжнього листка, проводять друге проріджування вже сформованих коренеплодів для використання в їжу. Догляд за рослинами полягає в підтримці вологості ґрунту нечастими поливами з наступним його розпушуванням. Слід враховувати, що морква потребує поливів і більшої вологості при формуванні коренеплодів, але нерівномірні поливи з підсушуванням ґрунту викликають при новому поливі відновлення росту коренеплодів і їх розтріскування. З усіх коренеплодів цього сімейства найбільш скоростигла морква сорту Нантська 4. При сівбі під зиму коренеплоди вже в середині червня досягають діаметра 1,5 см, а при ранньовесняній сівбі пророщеним насінням такого діаметра рослини отримують у кінці червня — на початку липня. Петрушка і пастернак більш вимогливі до вологи, ніж морква. Краще вони ростуть на родючих, легких за механічним складом ґрунтах (легкі перегнійні заплавні ґрунти, а також торф'яні). Проріджувати сходи петрушки краще на відстань 3 см, пастернаку — 4 см. Коренеплоди пастернаку відрізняються від петрушки жовто-білим забарвленням, більшою величиною, тонким ароматом і солодким смаком. Пастернак утворює більшу листкову розетку, тому висаджувати його слід з міжряддями 25 см. До родини лободових належать буряк і мангольд. У буряках є найбільш сприятливе для організму співвідношення солей фосфору і калію, він багатий на марганець. У коренеплодах буряка міститься бетаїн, який, перетворюючись в організмі на холін (вітамін групи В), оберігає від захворювання на атеросклероз. Буряк — невибаглива до ґрунтових умов культура. Він добре росте на різних ґрунтах. Перед сівбою потрібно відсортувати насіння, вибираючи велике, оскільки воно утворює і більші коренеплоди. Буряк краще сіяти пророщеним насінням у вологий ґрунт, тоді сходи з'являються через п'ять — вісім днів, при сівбі сухим насінням — лише на 10—12-й день при температурі ґрунту не менше 10° С. При температурі 4° С, коли починає проростати насіння, сходи затримуються до 15—20 днів. Прискоренню появи сходів сприяє намочування насіння протягом доби в розчині суперфосфату (10 г на 1 л води) або питної соди (10 г на 1 л води). При підзимовій сівбі краще сіяти дражованим насінням. Сходи буряка переносять заморозки до —3° С, проте насіння краще висівати дещо пізніше, ніж насіння моркви, щоб не відбулося передчасного стеблування рослини. Рослини майже всіх сортів буряка при тривалій і холодній весні, а також при підзимовій сівбі йдуть у стрілку, минаючи фазу утворення коренеплоду. Лише два сорти — Підзимовий і Холодостійкий — розвиваються нормально як при ранньовесняній, так і при підзимовій сівбі. Скоростиглістю відрізняються сорти з плоскими коренеплодами: Грибовська плоска, Сибірська плоска, Пушкінська плоска, Полярна плоска, Єгипетська плоска. Дещо пізніше поспівають сорти з кулястими коренеплодами: Бордо, Незрівнянна. Буряк добре росте на заплавних і на торф'яних ґрунтах, а також при внесенні органічних добрив з додаванням мінеральних у підвищених дозах, ніж під моркву. Річ у тім, що сходи буряка переносять концентрацію мінеральних солей у 6 разів більшу, ніж сходи моркви, однак це не означає, що під буряк треба вносити в 6 разів більше добрив, ніж під моркву. Достатньо збільшити дозу добрив у 2 рази, так, щоб 2/3 дози внести під лопату, а 1/3 — під граблі. Буряк добре відгукується на підживлення: у першу половину росту — азотними добривами, під час росту коренеплодів — калійними. На відміну від ряду овочевих культур, під нього краще вносити хлористий калій. Слід зазначити, що калійні добрива підвищують цукристість коренеплодів, але ще більше підвищується цукристість при підживленні натрієм (кухонною сіллю — чайна ложка на відро води на 1 м2). Доза інших мінеральних добрив не повинна перевищувати трьох столових ложок. Додавання при підживленні 2 г борної кислоти або 3 г бури оберігає коренеплоди від ураження серцевинною гниллю. Буряк дуже вимогливий до вологи, незважаючи на те, що у нього більш потужна коренева система, ніж у інших коренеплодів. Поливу рослини потребують і в перший період росту, і під час формування коренеплодів. Часто можна спостерігати, що рослини буряка після появи сходів припиняють ріст, дуже повільно нарощують листя. Причину цього слід шукати в підвищеній кислотності ґрунту. При реакції ґрунтового розчину pH 5,0 відбувається навіть масове випадання сходів. Найбільш сприятлива реакція pH 5,8—6,5. Ось чому для успішного росту буряка на дерново-підзолистих ґрунтах Нечорноземної зони їх необхідно вапнувати, а при сівбі вносити в рядки органо-мінеральну суміш з вапном або крейдою; замість вапна можна внести три склянки золи на 1 м2. Проріджувати сходи буряка слід при появі другого-третього справжнього листка на 3 см, а при формуванні коренеплоду — через одну рослину для використання в їжу. Треба зазначити, що при несвоєчасному першому проріджуванні сходів буряка може статися так зване «стекання» коренеплодів, тобто ріст рослин без утворення коренеплодів. Зовнішній вигляд рослини при цьому різко змінюється: черешки стають довгими і тонкими, листя вузьким, блідо-зеленого забарвлення, воно розпластується по землі. Такі рослини слід видаляти, даючи місце для росту нормальним рослинам. Одночасно з проріджуванням розпушують ґрунт, заповнюють пухкою землею утворені після виїмки рослин порожнечі, щоб уникнути пересушування ґрунту. Корисно підживлювати рослини азотно-калійними добривами після кожного проріджування. Величина коренеплодів не повинна перевищувати діаметра 10 см, оскільки при переростанні їхня якість погіршується. РОЗСАДНИЙ СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ РАННІХ ОВОЧІВ Розсадний спосіб дозволяє отримати врожай овочевих культур на 30—35 днів раніше, ніж при сівбі їх у відкритий ґрунт. Створення сприятливих умов для молодих рослин у захищеному ґрунті сприяє отриманню хорошої, стійкої до несприятливих погодних умов, міцної, високоякісної розсади і найпершого врожаю овочів. Розсаду овочевих культур вирощували раніше в парниках, але з появою плівкових теплиць і у зв'язку з нестачею кінського свіжого гною розсаду стали вирощувати в плівкових теплицях. Виявилися і переваги їх: виявляється, розсада в плівкових теплицях росте швидше, ніж у парниках, завдяки кращій освітленості рослин, можливості створити кращий тепловий режим і вологість ґрунту. До цього потрібно додати і більш зручні умови роботи. При необхідності розсаду можна вирощувати і в кімнатних умовах, якщо вікна розташовані на південну або південно-східну сторону. Для кращої освітленості рослин деякі городники ставлять екран із дзеркала лицьовою стороною до вікна або з оцинкованого заліза, який відбиває світло на розсаду. Однак якщо в плівкових теплицях період вирощування розсади скорочується на 7—10 днів, то в кімнатних умовах цей строк необхідно ще скоротити на 5—7 днів, щоб уникнути витягування розсади внаслідок гіршої освітленості. Крім того, якщо умови погоди не дозволяють висадити розсаду, горщики з нею треба розставляти рідше при змиканні рослин, щоб також не допустити витягування розсади. У період вирощування розсади спостерігається призупинення росту рослин два рази внаслідок пошкодження коренів. Перший раз це відбувається при вийманні сіянців для пікірування (пересаджування їх на нове місце з більшою площею живлення), другий раз — при вибиранні вже готової розсади для висаджування її у відкритий ґрунт. Що стосується пікірування, то, по суті, в цьому немає великої необхідності. Рядом дослідів доведено, що розсада, вирощена без пікірування, дає більш ранній і більш високий урожай, ніж з пікіруванням. Більш серйозне пошкодження кореневої системи рослин відбувається при вибиранні розсади з ґрунту плівкової теплиці або з ящичків при вирощуванні розсади в кімнатних умовах. Коренева система розсади поширюється в боки, переплітаючись з коренями сусідніх рослин, і досягає діаметра 15 см і більше. Тому навіть при акуратному вибиранні розсади, коли намагаються зберегти грудку землі біля коренів, до 90% коренів обривається, причому знищується найактивніша частина коренів — дрібних, з кореневими волосками, за допомогою яких надходять у рослину вода і розчин елементів живлення. При висаджуванні такої розсади залишені корені спочатку не в змозі подавати воду в рослину, частина рослин гине, а для відновлення кореневої системи у розсади, що вижила після пересадки, потрібно навіть при сприятливих погодних умовах 10—15 днів. Поки відростають корені, частина листя відмирає через нестачу вологи і поживних речовин, рослина в'яне і, ослаблена, позбавляється стійкості до зниженої температури. У результаті втрачається ранній урожай, заради чого в основному і вирощується розсада.

Вирощування розсади у горщиках або стаканчиках (паперових чи пластмасових) дозволяє повністю зберегти кореневу систему рослин під час пересаджування. Завдяки цьому розсада не хворіє, нормально розвивається і при достатньому поливі витримує короткочасні похолодання, а капуста — навіть заморозки. Горщиковий ґрунт забезпечує молоді рослини поживними речовинами в критичний ранній період, коли їх споживання на одиницю сухої речовини максимальне. Крім того, внесений субстрат продовжує слугувати джерелом живлення на грядці, а його мікроорганізми переводять елементи самого ґрунту в засвоювану форму.

Вимоги до розсадних сумішей та їхні компоненти

Розсадний субстрат повинен бути водо- і повітропроникним, вологоємним, не повинен утворювати кірку під час висихання, а також не повинен містити збудників хвороб і шкідників. Основними компонентами якісної суміші є низинний торф, перегній та дернова земля. Торф використовують добре розкладений і провітрений, бажано з нейтральною реакцією. Кислий торф обов'язково вапнують. Торф поглинає в середньому в 2 рази більше оксиду калію, ніж перегній, і в 7–8 разів більше, ніж дернова земля, що дозволяє вносити високі дози добрив без небезпечного підвищення концентрації ґрунтового розчину.

Здатність компонентів утримувати воду залежить від ступеня їхнього розкладання і безпосередньо впливає на якість готової розсади. Добре розкладений торф при стисканні продавлюється між пальцями, а відтиснута вода прозора і має жовте забарвлення. Нижче наведено порівняльну вологоємність основних матеріалів:

• Добрив із розсадою на 1 м² — до 1 кг
• Вміст азоту в перегної — 1,4%
• Вміст фосфору в перегної — 2,2%
• Вміст калію в перегної — 1,3%
• Строк дії початкового живлення суміші — 2 тижні

Приготування субстрату та мінеральне живлення

Найкращі результати дає суміш, що містить усі три органічні компоненти. Однак за їхньої відсутності рецептуру можна скоригувати без втрати якості розсади. Для отримання збалансованого субстрату дотримуйтесь такої послідовності операцій:

1. Визначте кислотність торфу. Якщо реакція кисла, проведіть вапнування за два тижні до приготування суміші.
2. Змішайте органічні компоненти. За відсутності торфу використовуйте дернову землю і перегній. Якщо немає перегною, візьміть тирсу (попередньо змочіть її азотним добривом для захисту від втрати азоту під час розкладання). За відсутності дернової землі використовуйте родючий городній ґрунт.
3. Додайте в суміш мінеральні добрива, оскільки природного запасу живлення в органіці вистачає тільки на перші два тижні.

Оптимальним вважається субстрат на основі витриманого компосту. Він забезпечує рослини повним комплексом органіки. Для його приготування використовуйте такі пропорції компонентів:

При підборі мінеральних добрив важливо використовувати форми, які не підвищують надмірно концентрацію солей. Із азотних добрив кращими є сечовина або сульфат амонію. Фосфор вносять у вигляді гранульованого суперфосфату (простого або подвійного). Калійні добрива (сульфат калію або калійну селітру) можна замінювати золою. Для розсади огірків і томатів необхідне збільшення дози фосфорних добрив, оскільки вони потребують фосфору з моменту проростання насіння.