Агротехніка вирощування розсади томатів у захищеному ґрунті

жовтіти, тим самим зменшиться площа асиміляційного апарату. До того ж зімкнуте листя погано пропускає сонячні промені, і ґрунт не прогрівається. Поливати розсаду слід теплою водою (25° С) рідко, але рясно (з розрахунку 10 л/м2), промачуючи ґрунт на всю глибину горщиків. Не можна допускати пересихання горщиків. Заслуговує на увагу безпікірувальний спосіб вирощування розсади томатів, що застосовується в плівкових теплицях. Для цього теплиці заповнюють кінським, коров’ячим, свинячим гноєм (але якщо він вологий, гній змішують із тирсою або різаною соломою). Гній укладають під гряди завширшки 90—100 см шаром 20—30 см, вирівнюють і на нього насипають поживну суміш шаром 10 см. Підготовлене насіння висівають у борозенки, нарізані через 10 см і впоперек через 5 см. Перед сівбою прорізають поживну суміш на всю глибину вздовж і впоперек на відстань 10 x 5 см. За чотири-п'ять днів до вибирання розсади прорізування повторюють. Підживлення розсади проводять через кожні 10 днів після появи сходів теплим розчином мінеральних добрив. У перше підживлення дають на 10 л води: сульфату амонію — 10 г, суперфосфату — 20 г, сульфату калію — 10 г. У наступні підживлення дози добрив збільшують у 2 рази. Необхідно стежити за станом розсади. При слабкому її рості треба збільшити кількість азотних добрив, при сильному — фосфорно-калійних. При вирощуванні розсади в теплиці слід підтримувати температуру до появи сходів 18—21° С, потім протягом чотирьох-п'яти днів — 14—16° С, а вночі — 6—8° С і в подальшому залежно від умов освітлення: у сонячні дні — 20—22° С, а в похмурі — 16—18° С і в нічні години — 8—10° С. Зниження температури в нічний час необхідне, оскільки в цьому випадку прискорюється закладання першої квіткової китиці, і загартована розсада краще переносить короткочасні заморозки після висаджування її у відкритий ґрунт. Крім того, у темряві рослини витрачають на дихання та інші життєві процеси запасені вдень поживні речовини, і що вища температура, то більше речовин вони витрачають. І може настати такий момент, коли витрата поживних речовин внаслідок посиленого дихання рослин уночі при підвищеній температурі перевищуватиме денний приплив поживних речовин. У результаті розсада витягується, рослини слабшають. Слід звернути особливу увагу при вирощуванні розсади томатів у захищеному ґрунті на необхідність посиленого провітрювання. Томати потребують постійного припливу свіжого повітря, оскільки відносна вологість повітря не повинна перевищувати 60%, інакше рослини уражаються грибними та бактеріальними хворобами. Строки сівби насіння та висаджування розсади залежать від того, куди призначена розсада — у плівкові теплиці, під тимчасові плівкові укриття або у відкритий ґрунт. Розсаду треба готувати за 40—50 днів до висаджування, залежно від умов освітлення при її вирощуванні, не допускаючи витягування рослин. Висаджування розсади можна проводити в плівкові опалювані теплиці в середині квітня, в теплиці на сонячному обігріві — наприкінці квітня — на початку травня, у ті самі строки і під тимчасові плівкові укриття, а у відкритий ґрунт — після проходження другої травневої хвилі холоду, маючи напоготові укриття на випадок повернення холодів. Отже, щоб підготувати розсаду томатів до несприятливих погодних умов, треба її виховувати при порівняно суворих умовах, починаючи із загартовування насіння. Вирощування розсади баклажанів і перцю. Скоростиглі сорти баклажанів — Карликовий ранній 921, період вегетації від сходів до першого збору плодів 85—105 днів, залежно від погодних умов; Скоростиглий 148 і Делікатес. Усі ці сорти з дрібними плодами. Більш великоплідний середньостиглий сорт — Сімферопольський 105, готовність плодів до зрізання настає через 110—125 днів після сходів. Цей сорт з успіхом вирощують на експонатній овочевій ділянці ВДНГ. Збір плодів починають у середині серпня. Заслуговує на увагу середньостиглий сорт Універсал 6 з великими плодами. Ранньостиглий сорт солодкого перцю Ластівка, в умовах Підмосков'я збір плодів починають у другій половині липня, потім достигає середньостиглий сорт Болгарський 79 і Подарунок Молдови. Цей сорт відрізняється товстою м'якоттю. Найбільш поширений сорт гострого перцю —

Астраханський 147. Заслуговує на увагу менш гострий сорт — Слонячий хобот із великими плодами. Баклажани та перці належать до родини пасльонових. І не тільки чудовими смаковими якостями цінні ці овочі, вони чинять благотворний вплив на здоров'я людини, сприяють зниженню холестерину в крові, у стінках судин, у печінці та в нирках, збільшують виведення з організму шкідливих солей сечової кислоти, захищаючи організм від захворювання на подагру. Окрім смакових властивостей, перець містить аскорбінової кислоти більше, ніж чорна смородина, багатий він і на мінеральні солі. Особливість цих рослин полягає в тому, що коренева система їх у розсадному віці слабка і погано відновлюється при пошкодженнях, особливо у баклажанів, сіянці погано приживаються при пікіруванні. У початковий період життя баклажани та перець ростуть дуже повільно, їхнє насіння висівають на 7—10 днів раніше, ніж насіння помідорів. Строк вирощування розсади може бути 45—50 днів у горщиках діаметром 6 см для баклажанів і 5 см — для перцю, а для отримання більш раннього врожаю їх вирощують у горщиках більшого діаметра — відповідно 8 і 6 см, збільшуючи строк вирощування розсади до 60—65 днів. Баклажани та перець більш вимогливі до тепла, ніж помідори. Насіння їх проростає при температурі 13—14°С на 18—25-й день, при 20—25°С — на 8—10-й день, а загартоване насіння (його загартовують так само, як і насіння помідорів) дає сходи через три-чотири дні після сівби. Оптимальна температура для росту і розвитку цих рослин 25—30° С, при 20°С зав'язування і ріст плодів призупиняється, при температурі нижче 15° С опадають квітки і зав'язі, а при 13°С припиняється ріст рослин. Висока температура — понад 34° С — у поєднанні з повітряною посухою (відносна вологість повітря нижче 35%) чинить особливо шкідливу дію на рослини (опадають квітки і зав'язі). І баклажани, і перець більш вимогливі до вологи, ніж помідори, але теж негативно ставляться до її надлишку. Для підвищення стійкості розсади до несприятливих умов погоди в поливну воду слід додати марганцевокислий калій (2 г на 10 л води). Зрозуміло, вода повинна бути теплою. Це прискорює плодоношення. Провітрювати теплиці необхідно, але обережно, щоб не застудити рослини. При застійному повітрі розсада легше уражається грибними хворобами. Так само уважним треба бути і з поливами, щоб нестача вологи не призвела до одревісніння стебел і в'янення розсади. Для розсади можна використовувати поживну суміш, приготовану для помідорів, оскільки вимоги до умов живлення приблизно однакові, але краще додати в суміш подвійну дозу суперфосфату, оскільки при підвищених дозах фосфору розсада краще розвивається. Підживлювати рослини перцю і баклажанів потрібно двічі. У перше підживлення, що проводиться після утворення першого справжнього листка, можна внести 20 г сульфату амонію, 40 г суперфосфату і 15 г сульфату калію на 10 л теплої води, у друге — через 10—15 днів — відповідно 30, 50, 20 г. Сульфат калію можна замінити деревною золою в подвійній дозі, у якій, крім калію, є необхідні рослинам мікроелементи. Така підвищена концентрація розчину можлива лише при вирощуванні розсади в поживній суміші з торфом, і після підживлення необхідний полив чистою водою, щоб змити залишок розчину з листя, щоб уникнути їх опіку. Вирощування розсади огірків. Скоростиглі сорти та гібриди, що вирощуються в плівкових теплицях: Апрельський (ТСХА-98), дає перші плоди через 45 днів після сходів; гібрид Зозуля (ТСХА-77), плодоносить на 46—48-й день після сходів; гібрид ТСХА-1, збирання плодів через 46—58 днів після сходів; гібрид Майський, дає плоди через 46—50 днів після сходів. Усі ці гібриди майже не потребують запилення, головний пагін рослин прищипується біля верху шпалери, бічні — над третім-четвертим листком. Рослини гібрида Майський утворюють переважно жіночі квітки, тому необхідно на кожні 10 рослин розміщувати одну рослину іншого сорту, наприклад Ізящний. Скоростиглий сорт Діж-ю-сі не потребує ні запилення, ні прищипок. Усі ці гібриди мають досить великі плоди з товстим м'якушем і малим насінним гніздом. Мало кому подобаються такі огірки. До того ж ці рослини вимагають великих витрат часу і праці на догляд. У невеликій плівковій теплиці краще вирощувати також на шпалерах

Розсада готується до прищипування. Прищипування розсади огірка, ті сорти та гібриди, які культивують під тимчасовими плівковими укриттями та у відкритому ґрунті. Найкращий з них, що здобув загальне визнання, сорт Ізящний. Для вирощування у відкритому ґрунті та під тимчасовими плівковими укриттями можна рекомендувати сорти Алтайський ранній та Муромський 36. Вони починають плодоношення за сприятливих погодних умов через 30–40 днів після сходів, за несприятливих — через 50–60 днів. Плоди їх дрібні (60–70 г). Плоди сорту Алтайський ранній, на відміну від Муромського 36, порівняно довго не жовтіють. Крім того, цей сорт більш стійкий до

Правильно підібрані сорти огірка дають ранній і стабільний урожай навіть за нестабільної весняної погоди. При виборі гібридів для теплиць або відкритого ґрунту агроному важливо враховувати строки достигання, масу плодів та їхню стійкість до патогенів. Нижче наведено ключові характеристики сортів для захищеного та відкритого ґрунту.

Щоб наблизити збирання перших зеленців, насіння перед сівбою замочують у розчинах мікроелементів. Ця процедура прискорює старт вегетації та стимулює більш раннє плодоношення рослин. Як активні компоненти використовують метиленову синь або борну кислоту.

• Метиленова синь — 0,3 г на 1 л води
• Борна кислота — 0,2 г на 1 л води
• Час замочування насіння — 12 год
• Сечовина та сульфат калію на 10 відер суміші — по 150 г
• Суперфосфат на 10 відер суміші — 500 г

Приготування поживних сумішей та сівба розсади

Здорова розсада огірка потребує легкого, повітропроникного та поживного ґрунту. Склад ґрунтосуміші можна варіювати залежно від того, які компоненти є в господарстві. Для цього використовують торф, перегній, дернову землю або лежалу тирсу з додаванням мінеральних добрив.

• Суміш на основі торфу. Змішайте 5 частин провітреного вапнованого торфу, 3 частини перегною, 1 частину дернової землі та 1 частину коров'яку, розведеного водою навпіл. Якщо перегною немає, замініть його лежалою тирсою, додавши на кожні 10 відер суміші сечовину, сульфат калію та суперфосфат.
• Суміш без торфу. З'єднайте дернову або городню землю навпіл із перегноєм. На кожне відро готової суміші додайте 1 склянку деревної золи. Найбільшу ефективність показує використання добре скомпостованої суміші із золою.

Якщо немає готової пластикової тари, розсаду огірків успішно вирощують на дернинках. Цей спосіб дозволяє отримати міцні сіянці з добре розвиненою кореневою системою при мінімальних витратах. Заготівлю матеріалу починають заздалегідь, ще з осені.

1. Заготовити з осені дернинки завтовшки до 10 см і укласти їх у штабель травою донизу.
2. Перед сівбою зробити в дернинках діаметром до 10 см луночки.
3. Підсипати в луночки перегній або поживну суміш із кількома крупинками суперфосфату.
4. Висіяти в підготовлені гнізда пророщене насіння.

Розсаду огірків для відкритого ґрунту вирощують протягом трьох тижнів, а при нестачі світла та небезпеці витягування рослин цей строк скорочують, не допускаючи змикання листя. Насіння огірків, так само як і насіння помідорів, перед сівбою загартовують. При вирощуванні розсади для плівкових обігріваних теплиць та для відкритого ґрунту підтримують у приміщенні різну температуру. Так, для розсади, призначеної для теплиць, встановлено такий температурний режим: до появи сходів підтримують температуру в межах 25–30°С, сходи при такій температурі з'являються вже на другий день. Потім у сонячні дні температура повинна бути 23–25°С, у похмурі — не вище 17–20°С, вночі — 13–15°С. Для розсади відкритого ґрунту температурний режим такий: після появи сходів протягом трьох–п'яти днів температуру в денний час підтримують на рівні 15–17°С і 12–14°С вночі, а в подальший час у сонячні дні 19–20°С, у похмурі — 16–19°С і вночі — 12–14°С. При температурі протягом трьох діб нижче 12°С коренева система починає відмирати, так само як і при поливі холодною водою. Поєднання загартовування насіння та розсади сприяє більш ранньому цвітінню жіночих квіток і, отже, більш ранньому плодоношенню. РАННЯ КАПУСТА Розсаду скоростиглих сортів капусти в умовах Підмосков'я у сприятливі роки починають висаджувати на легких ґрунтах із другої декади квітня, на важких — на початку травня. Готовність качанів до зрізання масою 300 г настає в третій декаді червня. При сприятливих погодних умовах і достатньому забезпеченні рослин поживними речовинами та водою маса качана через тиждень подвоюється, і до кінця другого тижня знову потроюється. Капуста — рослина холодостійка, найкраще росте при 15–17°С, виносить весняні заморозки при садінні загартованої розсади до -8°С. Капуста — рослина, вимоглива до світла (не виносить затінення) і до вологи (але не виносить надлишку її), тому в умовах надмірного зволоження капусту вирощують на грядах або гребенях. Найбільша потреба у волозі — в період формування качана. Скоростиглі сорти капусти більш вимогливі до родючості ґрунту. Це зумовлюється не тільки коротким періодом вегетації, а й більшою густотою стояння рослин: розсаду висаджують на відстані 60 см між рядами і 30 см між рослинами. Від забезпечення рослин азотом залежить ріст листя і розмір качана. Особливо потребує капуста азоту до початку зав'язування качана, але при достатньому забезпеченні рослин фосфором і калієм. З початку формування качана зростає потреба рослин у калії, особливо на піщаних ґрунтах, де калій вимивається з ґрунту. Ось чому ефективне в цей період калійне підживлення рослин. Під ранню капусту немає необхідності внесення органічних добрив, високий урожай її можна отримати і на одних мінеральних добривах із наступними підживленнями рослин. Тому на фоні звичайної заправки ґрунту повним мінеральним добривом через тиждень після садіння розсади рослини слід підживити розчином сечовини (три столові ложки на відро води на 10 рослин). На початку формування качана — нітрофоскою в такій самій дозі, але на п'ять рослин, а на піщаних ґрунтах через тиждень калієм у такій же кількості. При підживленні рослин органічними добривами розчин їх готують за добу до підживлення: пташиний послід засипають у діжку до половини, заливають водою і кілька разів протягом доби розмішують для отримання однорідної рідини без грудок, інакше можливі опіки рослин. Перед внесенням добрив отриману бовтанку розбавляють водою в 10 разів. Приготовлену таким же чином бовтанку з коров'яку розбавляють водою в 5 разів. Гнойову жижу одразу розбавляють водою в 4 рази. Після кожного поливу або дощу ґрунт розпушують: перший раз на 10–12 см, а надалі глибину обробітку зменшують. Це викликано тим, що коренева система капусти через три тижні після висаджування розсади повністю перекриває міжряддя. Необхідне також підгортання рослин, але тільки вологим ґрунтом, поєднуючи підгортання з розпушуванням дна борозни. Слід зазначити, що капуста, хоча і холодостійка рослина, але розсаду краще висаджувати при прогріва-

Капуста цвітна вимагає ґрунту до 8-10°С і поливати її при садінні водою кімнатної температури, а наступний полив давати дня через три-чотири, оскільки при підвищеній вологості ґрунту коренева система розвивається гірше внаслідок зменшення надходження до рослин поживних речовин. При розпушуванні ґрунту та підгортанні рослин стежте, щоб не була засипана верхівкова брунька, інакше качан не утвориться. Після зрізки качана можливе утворення нового качана з пазушної бруньки, залишати їх потрібно не більше двох. Цвітна капуста. Нечасто можна побачити на присадибних ділянках цвітну капусту, та й у колективних приміських садах не завжди її вирощують. Між тим цвітна капуста значно поживніша за білоголову капусту, головки її багатші на білок, містять більше вітамінів, особливо аскорбінової кислоти. Перевершує вона качанну капусту і за вмістом мінеральних солей. Свою назву цвітна капуста отримала через хибне уявлення про будову її пагонів, що складають головку: вважалося, що це квіткові утворення, насправді головка цвітної капусти складається зі стеблових пагонів, а квіткові бруньки закладаються на зелених пагонах. Чому ж цвітну капусту не завжди культивують на приміських ділянках? Річ у тім, що вирощувати її важче, ніж качанну капусту, частіше бувають невдачі: виходять дрібні пухкі головки, придатні лише для приготування супу. У чому ж причини невдач при культурі цвітної капусти? Передусім у тому, що сівбу проводять невідсортованим насінням. При вирощуванні розсади часто не вносять у підживлення бор і молібден, яких цвітна капуста особливо потребує. І нарешті, буває, що висаджують перерослу розсаду. Вимоги рослин цвітної капусти до умов вирощування в основному ті ж, що і для качанної капусти, але з усіх різновидів капусти цвітна — найвимогливіша рослина до умов зовнішнього середовища, особливо до родючості ґрунту та вологості не тільки ґрунту, а й повітря, для чого в спекотні години дня рослини необхідно обприскувати водою. При високій температурі та низькій вологості повітря головки швидко розсипаються, тобто стебельця, що складають головку, розходяться і щільність її втрачається. Щоб цього не сталося, цвітну капусту краще вирощувати серед куліс високостеблових рослин або в міжряддях плодового саду за умови освітлення рослин сонцем хоча б протягом кількох годин і зволоження їх серед дня поливом дощуванням із лійки або через шланг. При недостатньому та несвоєчасному поливі, так само як і при недостатньому живленні рослин, виходять дрібні, пухкі головки. Для формування великих і щільних головок цвітної капусти потрібно, щоб наростання листя йшло швидко, що може бути забезпечено передусім азотним живленням. Надалі необхідні підживлення розчинами органічних добрив, а на початку формування головок необхідно додавати по 2 г борної кислоти та молібденовокислого амонію на 10 л рідини. При нестачі бору у рослин нерідко відмирають точки росту і починають загнивати головки, а при нестачі молібдену, особливо на кислих ґрунтах, у рослин деформуються листки. У цей же час необхідні й фосфорно-калійні підживлення рослин. Якість головок, їхня білосніжність забезпечується прикриттям їх від сонця, або зв'язуванням листя, або надламуванням пари листків над головкою, або зірваним нижнім листям. Іноді на головках з'являється опушення, махровість, однак на смакові якості цвітної капусти це не впливає. Таке явище спостерігається при м'якій погоді в поєднанні з високою нічною температурою. З однієї площі можна отримати два врожаї, якщо вирощувати цвітну капусту серед качанної. Цвітну капусту потрібно висаджувати наприкінці квітня, а качанну сорту Московська пізня — в середині травня. До цього часу цвітна капуста встигає розвинути хорошу розетку листя, але оскільки листя у цвітної капусти прямостояче, вона не заважає розвитку качанної. Цвітну капусту висаджують на відстань 70x70 см, а качанну — у рядках між нею по одній рослині. Капуста сорту Московська пізня відрізняється потужною листковою розеткою, велике листя якої створює куліси, прикриває рослини цвітної капусти та створює найкращі умови для розвитку головок (знижена температура, підвищена вологість повітря, захист від сонячних променів). Цвітна капуста може також служити кулісною рослиною для огірків при розміщенні рослин у чергуванні по два ряди. Насіння огірків зазвичай висівають на три-чотири тижні пізніше висаджування розсади цвітної капусти. Поєднання цих культур при подальшому рості найбільш сприятливе для обох рослин, що вирізняються підвищеною вимогливістю до родючості ґрунту, його вологості, а також і до відносної вологості повітря. Слід зазначити, що для швидкого росту листя цвітної капусти слід поливати розсаду при її садінні не чистою водою, а слабким розчином сечовини або сульфату амонію (столова ложка на відро води, з розрахунку 1 л під рослину). На десять днів раніше можна отримати головки цвітної капусти, якщо висаджувати розсаду під тимчасові плівкові укриття, де і температура повітря, і вологість його більш сприятливі для рослин, ніж у відкритому ґрунті. Під плівку розсаду висаджують у два ряди з площею живлення 60x30 см. Щоб не допускати перегріву рослин, необхідно часто провітрювати теплицю, відкриваючи плівку по торцях і з підвітряного бокового боку. Плівку можна зняти при встановленні нічної температури не нижче 6°С. Слід вирощувати не один сорт цвітної капусти, а кілька, з різним строком достигання головок. Слід також висівати насіння безпосередньо у відкритий ґрунт одночасно з садінням розсади. У цьому випадку необхідно забезпечити молоді рослини такими ж умовами живлення, як і при вирощуванні розсади. Найкраще внести в кожну лунку перед сівбою насіння по півлітровій банці розсадної поживної суміші, що також попередить утворення ґрунтової кірки. При проріджуванні сходів спочатку потрібно залишити по дві рослини в лунці, а при другому проріджуванні — по одній найкращій. Площа живлення та ж: 60x30 см. При сівбі насінням у ґрунт сходи не уражаються чорною ніжкою, у рослин розвивається потужніша коренева система, вони краще протистоять спекотній погоді та більш стійкі до шкідників і хвороб. Після зрізки головок цвітної капусти можна отримати новий урожай з пагонів, що виростають з пазушних бруньок біля кореневої шийки рослин. Однак для формування більших головок слід залишати на кожній рослині лише по одному пагону, дбаючи про своєчасний полив і підживлення рослин. Брокколі. За поживністю та смаковими властивостями брокколі перевершує цвітну капусту, в ній більше білків, вуглеводів, мінеральних солей і вітамінів, зокрема каротину, якого в цвітній капусті немає. Брокколі вчетверо бідніша за цвітну капусту на пурини, тому її рекомендують при захворюванні на подагру. Агротехніка брокколі близька до агротехніки цвітної капусти, але для отримання основної головки розсаду брокколі висаджують дещо густіше, ніж цвітну капусту — на відстані 20—25 см між рослинами. Брокколі можна також вирощувати сівбою насіння у відкритий ґрунт. Брокколі краще росте при затіненні кулісами або плодовими деревами з 11 до 15 год, а також при зволоженні ґрунту під час поливів на глибину до 40 см. Після зрізки основної головки розвиваються бічні пагони брокколі, які можна збирати через 15—20 днів. Затінення головок цієї капусти не потрібно. Савойська капуста. Савойська капуста — та сама качанна...