Агротехніка вирощування ранніх томатів у плівкових теплицях на біопаливі

живну суміш шаром 20 см. При нестачі гною можна обмежитися викопуванням траншейки глибиною 30 см і шириною 35 см і в неї закласти гній. Кількість гряд або траншейок визначається шириною теплиці. Біля бокових стінок теплиці залишають вільний простір для сівби зеленних культур або редису. Гній треба брати свіжий, краще кінський або коров’ячий, змішуючи останній з тирсою або солом’яною різкою (у співвідношенні 1:3). Коли насипана на гній суміш розігріється до 27°С, можна висаджувати розсаду. Така температура, звичайно, недостатня для томатів, але в розігрітому гної вона поступово піднімається і встановлюються сприятливі умови для росту та розвитку рослин. Розсаду висаджують стрічками у два ряди з відстанями між рядами 40 см і між рослинами 20 см, а між стрічками 70 см. Як уже зазначалося, друге стебло (пагін-пасинок) залишають під першим суцвіттям, а всі інші пасинки своєчасно видаляють, не допускаючи їхнього переростання понад 5 см. При пасинкуванні часто в пазухах листків залишаються непоміченими пагони, які потім настільки розростаються, що під час наступного пасинкування їх видалити простим прищипуванням не вдається. У цьому випадку припускаються помилки, зрізаючи такий пасинок ножем і видаляючи разом із ним листя, тобто асиміляційний апарат, що живить плоди. Правильніше буде не зрізати пагін, а прищипнути його верхівку і зайву зав'язь, якщо вона утворилася, оскільки вона буде затримувати налив плодів на кистях. Зазначене формування рослин проводять лише на низькорослих сортах: Невський, Білий налив, Талаліхін. Високорослі ж сорти вирощують в одне стебло на шпалерах з шістьма-сьома суцвіттями. Велике значення для отримання раннього врожаю має підтримання в теплиці необхідної температури повітря, вологості ґрунту та повітря. Так, оптимальною температурою до цвітіння рослин буде в сонячні дні 22—25°С, у похмурі — 17—18°С і в нічні години — 12—14°С. Під час цвітіння першої кисті температуру підвищують у сонячні дні до 24—26°С, у похмурі — до 20°С і вночі — до 16—17°С. У період плодоношення температуру піднімають на 2°С вище. Відносну вологість повітря підтримують у межах 60—65%. Поливи слід проводити до плодоношення через кожні три дні, а під час плодоношення — через день, враховуючи при цьому погодні умови. Щоб не утворилося калюж, поливати слід у два прийоми приблизно по 10 л на 1 м2. І тільки теплою водою — не нижче 20°С. Необхідно враховувати, що різкі коливання вологості ґрунту викликають осипання квіток, а в період плодоношення — розтріскування плодів. Нестача ж вологи в період наливу плодів призводить до ураження вершинною гниллю. Плівкові теплиці на сонячному обігріві можна готувати в середині квітня. Коли ґрунт поспіє, його слід перекопати на глибину 25—30 см, однак не допускаючи вивертання на поверхню підзолу. Добрива краще внести з осені — органічних відро на 1 м2 суміші з суперфосфатом (0,5 склянки), а навесні — калійну селітру (три столові ложки на 1 м2). Якщо попередником томатів були огірки, то органічних добрив вносити не слід. Окремі мінеральні добрива можна замінити складними добривами: нітрофоскою (три столові ложки з додаванням такої ж кількості суперфосфату) або подвійною кількістю городньої суміші також з додаванням суперфосфату (три столові ложки на 1 м2). Якщо ґрунт важкий, то треба внести лежалу тирсу або пісок (до відра на 1 м2). Надалі живлення рослин слід підтримувати підживленнями рослин. При садінні розсади внести столову ложку суперфосфату в лунку або подвійну кількість деревної золи. Через 10—12 днів після садіння підживити рослини розчином нітрофоски (дві столові ложки на 10 л теплої води на 10 рослин або три ложки городньої суміші). На початку цвітіння внести цю ж дозу на п’ять рослин, і на початку плодоношення — розчин калійної селітри (три столові ложки також на п’ять рослин). У цей же час корисно обприскувати рослини розчином сульфату магнію (дві ложки на 10 л води), а при зниженні температури — розчином суперфосфату після добового відстоювання (три ложки на 10 л води). Прискорює плодоношення і збільшує врожай позакореневе підживлення рослин мікроелементами. Для цього розчиняють в 1 л води 2,8 г борної кислоти, 1,8 г сірчанокислого марганцю, 0,2 г сірчанокислого цинку, 0,08 г мідного купоросу і 0,1 г молібденовокислого амонію; 10 см³ цього маточного розчину дають на 10 л води, витрачаючи до 0,3 л суміші на 1 м2. Обприскувати рослини треба в ранкові години в похмуру погоду. Для кращого запилення слід проводити потрушування рослин у полудневі години щодня два-три рази легким ударом пальця. Заслуговує на увагу багаторічний досвід любителя М. Я. Штейна з вирощування високого врожаю томатів у плівковій необігріваній теплиці в умовах Підмосков'я. У несприятливому за погодними умовами 1980 р. розсада, висаджена в ґрунт теплиці, витримала повторні травневі заморозки 6—7°С завдяки загартуванню насіння та розсади. М. Я. Штейн відсортоване і витримане 24 год у розчині мікроелементів насіння загартовує протягом п'яти — семи діб, поміщаючи його на ніч (на 12 год) на верхню полицю холодильника, а вдень — на батарею опалення, підклавши дощечку, спостерігаючи, щоб температура не піднімалася вище 25°С. До цього він витримує насіння протягом доби на батареї на вологому повсті в тарілці зі сніговою водою, поміщаючи тарілку в поліетиленовий мішечок. Пророщене насіння висіває 15—20 березня в поживну суміш, закладену в яєчну шкаралупу від сирого яйця з продірявленим шилом дном. Склад суміші: торф, дернова земля і перегній у рівних кількостях з додаванням на відро суміші склянки золи і столової ложки готового ризького повного мінерального добрива. Для попередження ураження сіянців чорною ніжкою суміш поливає розчином марганцівки темно-рожевого кольору. Загартування сіянців при нічній температурі 8°С проводить на вікні з відкритою кватиркою і опущеною шторою або на підлозі біля балконних дверей. При появі двох справжніх листків він обминає шкаралупу і сіянці пересаджує разом зі шкаралупою в пакети з-під молока з такою ж поживною сумішшю. І під сіянці, і під розсаду поміщає по кілька крупинок суперфосфату. Після садіння сіянців землю присипає золою (чайна ложка). Через тиждень розсаду підживлює розведеним знятим молоком (200 г на 1 л кип'яченої води на 80 рослин), повторюючи підживлення через 10—12 днів. За тиждень до садіння розсади він робить глибокі лунки розміром з відро на відстані 50 см між рядами і 40 см у ряду. Землю з них складає посередині теплиці і змішує з перегноєм (20%), піском (10%) і золою (дві склянки на відро суміші), поливає гарячою водою і накриває плівкою. Одночасно готує настій коров'яку (1:6) або пташиного посліду (1:10) і змішує цей розчин із заготовленим опалим листям. Гній або пташиний послід заливає гарячою водою. На дно кожної лунки насипає дві жмені листя, ставить джгутик довжиною 30—40 см зі стебел малини, верболозу або соломи для повітрообміну, додає пів відра заготовленої теплої суміші коров'яку з листям, посипає зверху суперфосфатом, вливає розчин марганцівки темного кольору (0,5 л) і висаджує розсаду (10—15 травня), попередньо знявши пакет. Потім лунку з розсадою засипає поживною сумішшю, заготовленою в середині теплиці, знову поливає розчином марганцівки (0,5 л). Рослини підв'язує до спущеного від перекладин шпагату і вирощує в одне стебло з пасинкуванням. Для захисту рослин від холодних крапель зверху натягує стару плівку. Догляд за рослинами полягає в підживленнях розчином ризького добрива в чергуванні з коров'яком, а також вуглекислотою, для чого в теплиці ставиться 10-літрова банка з гноєм. Для попередження захворювання рослин фітофторозом проводить обприскування розчином хлорокису міді (50 г на 10 л води), а проти вірусних хвороб — знятим молоком (0,5 л на 10 л води). Після поливу і обприскування теплицю провітрює. Збирання врожаю починає з 20 липня. Урожай навіть у 1980 р. сорту Превосходний склав 5,2 кг з куща, сорту Ритмічний — 3,5 кг, Білий налив — 3,2 кг. Вирощування томатів під плівковими укриттями. Розсаду висаджують у підготовлений ґрунт, розміщуючи її у два ряди на відстані між рядами 40 см і між рослинами 20 см з наступним видаленням одностеблової культури після збирання врожаю. Під УРП (укриття розбірне переставне) розсаду висаджують у три ряди — між рядами 50 см і між рослинами 30 см у шаховому порядку. Догляд за рослинами такий же, як і при вирощуванні рослин у теплиці, однак слід враховувати, що під плівкою завжди підвищена вологість повітря, тому поливати рослини слід рідше і тільки під корінь, з наступним посиленим провітрюванням. При підвищенні зовнішньої температури повітря до 15°С плівку зазвичай знімають. Заморозки в умовах Підмосков'я можливі навіть на початку червня, тому треба тримати напоготові укриття з непрозорих матеріалів. Як матеріал для укриття можна використовувати і газетний папір. Напередодні перед можливим заморозком плівку вкривають на ніч, протягуючи зверху укриття шпагат для захисту від вітру. Не слід допускати зіткнення рослин із плівкою, щоб уникнути їхнього підмерзання. Догляд за рослинами такий же, як і при вирощуванні рослин у плівковій теплиці. Вирощування ранніх томатів у відкритому ґрунті. Під томати, якщо є можливість, краще відвести частину ділянки з південним хоча б невеликим схилом, з рихлим, добре прогріваним супіщаним висококультурним ґрунтом з водопроникним підґрунтовим шаром. Хорошими попередниками для томатів є овочеві культури, під які вносять органічні добрива (огірки, капуста, цибуля). Нагадаємо, що томати не можна вирощувати після томатів і картоплі і навіть поруч із картоплею, щоб уникнути ураження рослин фітофторозом. Велике значення для отримання раннього врожаю томатів має мульчування ґрунту прозорою плівкою, що покращує тепловий режим і вологість ґрунту, особливо на важких ґрунтах, які навесні погано прогріваються і внаслідок утворення ґрунтової кірки втрачають багато вологи на випаровування. На підготовлений і удобрений ґрунт розсаду томатів висаджують, коли ґрунт прогріється до 10°С. Висаджують розсаду в лунки на глибину 10 см. Для попередження захворювання рослин вірусними хворобами стриком і мозаїкою в лунку перед садінням розсади наливають теплий розчин марганцевокислого калію (2 г на 10 л води) з розрахунку 1 л під рослину на легких ґрунтах, 0,5 л — на важких, повторюючи таку поливку через кожні 10 днів. Це буде і калійне підживлення, що сприяє прискоренню плодоношення томатів. Площа живлення рослин, густота садіння розсади визначаються насамперед ступенем родючості ґрунту, забезпеченістю рослин добривами. При достатньому забезпеченні рослин поживними речовинами і водою овочеві культури можна розміщувати

Густота. Для томатів густота насаджень визначається і способом формування рослин. Так, при вирощуванні в одне стебло з двома китицями розсаду можна висаджувати на відстані 60 см між рядами і 20 см між рослинами, на менш родючому ґрунті відстань між рослинами 25 см. При вирощуванні у два стебла, по дві китиці на кожному, рослини висаджують за схемою 60 х 25 см, а при трьох стеблах, коли третій пагін залишають із пазухи нижнього листка, — 70 х 30 см. При природному рості, без пасинкування, коли розраховують отримати пізні плоди для доспівання та консервування, площу живлення збільшують до 70 х 40 см і навіть до 70 х 50 см. Коли відплодоносять одно-двостеблові рослини, їх видаляють, а на їхньому місці розміщують повторні культури — зеленні або редиску. Загущене садіння розсади томатів при формуванні рослин в одне стебло і залишенні двох китиць із парою листків над верхньою китицею для живлення плодів прискорює дозрівання плодів на п'ять — сім днів і більше, у деяких випадках навіть на 24 дні. Слід враховувати, що в умовах середньої смуги нові квіткові китиці, які з'являються на рослинах після 1 серпня, зазвичай не дають визрілих плодів у відкритому ґрунті, тому на рослинах із трьома пагонами для отримання більшої кількості зрілих плодів слід прищипувати верхівки рослин на початку серпня. Іноді вважають, що для кращого прогрівання рослин і прискорення дозрівання плодів необхідно видаляти частину листя. Але це не так. Добре облиствлені рослини краще утримують тепло в холодні ночі. Крім того, видалення асиміляційного апарату скорочує приплив поживних речовин до плодів, обмежує їх налив і зменшує урожай. Навпаки, щоб збільшити облиствленість рослин, залишають навіть частину пасинків із листками, прищипуючи їхні верхівки для попередження утворення квіткових китиць. А при пасинкуванні нижніх пагонів, якщо листок, у пазусі якого утворився пасинок, починає жовтіти, потрібно пасинок залишити і прищипнути його верхівку. Своєчасна ж прищипка верхівки основного пагона та бічних припиняє ріст рослин і появу нових суцвіть, і тим самим поживні речовини, що надходять у рослину, забезпечують живлення соцветь, що залишилися, зав'язей і плодів, прискорюючи налив плодів, підвищуючи урожай.

Догляд за рослинами полягає, окрім підживлень, поливів, які посилюються в період плодоношення, розпушування ґрунту після поливу або дощу, також в підгортанні рослин вологим ґрунтом для утворення додаткових коренів і посилення живлення рослин. Враховуючи розташування кореневої системи, перше розпушування ґрунту проводять на глибину 8–10 см. У цей же час і підгортають рослини. Надалі, по мірі розростання коренів, глибину розпушування зменшують до 5–6 см, щоб не пошкодити дрібно залягаючі корені. Підгортання має значення не тільки для утворення додаткових коренів. Воно перешкоджає росту бруньок із пазух нижніх листків і тим самим обмежує утворення пасинків. Збирання врожаю можна починати, коли плоди почнуть рожевіти. Зняті рожеві плоди швидко червоніють при температурі 20° С. Захист томатів від хвороб. Особливо в дощові роки рослини томатів сильно уражаються фітофторозом. На листках з'являються коричневі плями, а на нижній стороні листка утворюється слабкий білий наліт, а на плодах — розпливчасті тверді плями. Проти фітофторозу застосовують обприскування рослин 1-відсотковою бордоською рідиною (краще ввечері), повторюючи обприскування через два тижні. Бордоську рідину готують для кожного обприскування свіжу: 100 г мідного купоросу розчиняють в 1 л гарячої води, використовуючи для цього тільки неметалевий посуд, потім доливають 4 л холодної води. В іншому такому ж посуді гасять 100 г вапна і доливають водою до 5 л, потім проціджують в емальоване відро і в нього вливають розчин мідного купоросу, але тільки тонким струменем при сильному помішуванні дерев'яною палицею. Ефективна також мідно-мильна емульсія (20 г мідного купоросу на 10 л води і 200 г мила, розчиненого в гарячій воді). Розчин цинебу (10 г на 10 л води) використовують проти ряду захворювань: фітофторозу і макроспоріозу (на листках з'являються коричневі плями з концентричними колами навколо них), бурої плямистості, септоріозу (білої плямистості). Обробляти рослини томатів ядохімікатами можна лише за 15 днів до збирання врожаю. У дощову погоду, щоб захистити рослини від зараження фітофторозом, їх укривають плівкою, яку натягують на висоті 2 м на кілках, не закриваючи боків. Із народних засобів проти ряду захворювань застосовують часниковий настій: 50 г подрібненого часнику укладають у літрову банку, заливають водою, через добу проціджують і розбавляють у відрі води, після чого і обприскують рослини. Іноді плоди уражаються вершинною гниллю, яка викликається нестачею вологи. Спостерігається і бактеріальна вершинна гниль із водяними плямами. Для запобігання захворюванню проводять знезараження насіння. Бадилля томатів може служити захистом овочевих рослин від шкідників (гусениць, попелиць). Для цього бадилля висушують і при ураженні рослин шкідниками готують із нього відвар: 2 кг бадилля заливають 2 л води, кип'ятять 1 год, 1 л відвару розбавляють 10 л води з додаванням 40 г мила. Томати також уражаються вірусними хворобами. Одна з них мозаїка: на листках з'являються темно-зелені і жовтуваті ділянки, листя стає зморшкуватим, потім таке забарвлення з'являється на плодах, вони стають твердими і втрачають смак. Інше вірусне захворювання, що вражає томати, — стрік, штрихуватість або смугаста плямистість. На стеблах і черешках листків утворюються смужки червонувато-коричневого кольору, листя легко ламається, на плодах з'являються вдавлені виразки, плоди стають неїстівними. Заходи боротьби з цими хворобами полягають у протруюванні насіння марганцевокислим калієм і поливі розсади перед садінням таким же розчином, але марганцівки беруть 2 г на 10 л теплої води, вливаючи по 1 л у кожну лунку, повторюючи такий же полив через кожні 10 днів три-чотири рази. Вирощування баклажанів і перців. Ці рослини спочатку відрізняються більш повільним ростом, ніж томати. Галуження у баклажанів виражене в меншій мірі, ніж у томатів, тому їх зазвичай не пасинкують, але в захищеному ґрунті при формуванні куща залишають три бічні пагони. Плоди, як правило, утворюються в точках галуження, причому чим раніше починається галуження, тим раніше настає плодоношення. Додаткові корені при підгортанні не утворюються, тому рослини можна не підгортати. У перців прищипка головного стебла над 6–8-м листком сприяє росту бічних пагонів, на яких також формуються плоди, але більш ранній урожай дає головний пагін. У баклажанів від садіння розсади до цвітіння проходить 41 день при температурі вище 15° С, а у томатів — всього 11 днів. Зате від цвітіння до першого збирання врожаю у баклажанів проходить 32 дні, а у томатів — 45 днів. Баклажани сорту Карлик починають плодоносити на 10 днів пізніше, ніж томати сорту Ґрунтовий грибовський 1180. Скоростиглі сорти баклажанів при вирощуванні під плівкою в умовах Підмосков'я починають плодоносити в третій декаді липня, а перців — на тиждень раніше. При вирощуванні баклажанів у парниках шар парникового ґрунту перед садінням розсади повинен бути не менше 16 см з доведенням його при наступних підсипках до 22 см. Парниковий ґрунт заправляють сечовиною і сульфатом калію, по 100 г на раму, і суперфосфатом — 300 г. Баклажани більш вимогливі до фосфорного живлення, ніж томати, починаючи з розсадного віку. Розсада краще розвивалася при внесенні суперфосфату в поживну суміш у потрійній кількості, порівняно з кількістю суперфосфату, що застосовується під томати. Під рамою розміщують по 12 рослин. Їх формують також у три пагони, як і в теплицях. Збирання врожаю можна починати з другої половини травня. Висадку розсади баклажанів і перців треба проводити слідом за висадкою розсади томатів. При садінні у відкритий ґрунт необхідно мати укриття на випадок заморозків, хоча б паперові ковпаки, але накривати треба так, щоб папір не торкався рослин, інакше можливе підмерзання їх. Підготовку ґрунту в теплиці проводять і добрива вносять так само, як і під томати. Баклажани і перці можна вирощувати в одній теплиці з томатами. Розсаду висаджують у два ряди з відстанями між рядами 50 см і між рослинами 25 см і за такою ж схемою висаджують розсаду і під тимчасові плівкові укриття. Слід враховувати, що ущільнені, важкі ґрунти пригнічують розвиток кореневої системи, внаслідок чого погіршується живлення рослин, яке може бути компенсоване за рахунок підживлень тими ж добривами і в тих же дозах, що і під томати. Поливати рослини треба також теплою водою. Перці слід поливати частіше, ніж томати і баклажани, посилюючи поливи всіх цих культур у період плодоношення. Перець як у захищеному, так і у відкритому ґрунті (під плівку) висаджують із відстанню між рядами 30 см і між рослинами 20 см, а між стрічками (здвоєними рядами), як і баклажани, — 60 см. Плоди баклажанів починають збирати, коли вони ще не почали буріти. Їх зрізають із плодоніжкою через п'ять — сім днів. Плоди перців знімають, не чекаючи їх почервоніння або пожовтіння. РАННІЙ картопля. Вже через 50–60 днів після садіння бульб можна отримати урожай ранньої картоплі. Тільки садити треба великі пророщені протягом місяця на світлу бульби, але без прямого сонячного світла, у провітрюваному приміщенні при температурі 12–16°С, скоростиглих сортів, наприклад Прікульський ранній. При пророщуванні бульб на світлі утворюються товсті короткі зелені паростки. На великих бульбах більше проростає бруньок, значить, і більше стебел, а звідси і потужна коренева система, що забезпечує краще живлення рослин і ранній урожай бульб. Прискорення утворення бульб досягається додатковим вологим пророщуванням бульб із паростками для того, щоб на паростках утворилася мичка первинних коренів. Із цією метою за тиждень до садіння розкладають бульби на прогрітий до 15° С вологий торф, перегній або тирсу, укладені в ящик або кошик шаром 5 см, зверху покривають бульби трисантиметровим шаром ізолюючого матеріалу (із того ж торфу) — і знову ряд бульб, і так до самого верху ящика.