Агротехника выращивания ранних томатов в пленочных теплицах на биотопливе

тельную смесь слоем 20 см. При недостатке навоза мож¬ но ограничиться выкопкой траншейки глубиной 30 см и шириной 35 см и в нее заложить навоз. Количество гряд или 1рапшеек определяется шириной теплицы. Пи боко¬ вым стенкам теплицы оставляют свободное пространство для посева зеленных культур или реднеа. Навоз надо брать свежий, лучше конский или коровий, смешивая последний с опилками пли соломенной резкой (в соотно¬ шении 1:3). Когда иас.ыпаиная на навоз смесь разогреется до 27;JC, можно высаживать рассаду. Такая температура, конечно, недостаточна для помидоров, но в разогретом навозе она лостепенио поднимается и устанавливаются благоприятные условия для роста и развития растений, Рассаду высаживают лентами в два ряда с расстоя¬ ниями между рядами 40 см и между растениями 20 см, а между лентами 70 см. Как уже указывалось, второй стебель (побег-пасы¬ нок) оставляют под первой цветочной кистью, а все остальные пасынки своевременно удаляют, ие допуская их перерастания более 5 см, При пасыиковаиии часто в пазухах листьев остаются незамеченными побеги, кото¬ рые затем настолько разрастаются, что при следующем пасынковании их удалить простым прищипыванием не удается. В этом случае допускают ошибку, срезая такой пасынок иожом и удаляя вместе с ним листья, т. е. асси¬ миляционный аппарат, питающий плоды. Правильнее будет ие срезать побег, а прищипнуть его верхушку и лишнюю если она образовалась, так как она будет задерживать палив плодов на кистях. Указанное формирование растений проводят лишь на низкорослых сортах: Невский, Белый налив, Талалихин. Высокорослые же сорта выращивают в один стебель на шпалерах с шспыо-сомью цветочными кистями, Большое значение для получения раннего урожая имеет поддержание в теплице необходимой температуры воздуха, влажищти почвы и воздуха. Так, оптимальной температурой до цветения растеинй будет в солиечные днн 22—254., в пасмурные— 17—18°С и в ночные часы— 12 14РС. Во время цветения первой кисти температуру повы¬ шают в солиечные дни до 24—26вС, в пасмурные -до 20СС и ночью — до 16—17°С. В период плодоношения температуру поднимают на 2°С выше, Относительную влажность воздуха поддерживают в т пределах 00—65%. Поливы следует проводить до площjюшеппя черев каждые три дня, а во время тодоиошепия — через день, учитывая прн эгоч погодные условия Чтобы не образовалось луж, поливать следует в два при ема примерно по 10 л иа 1 м\ И только теплой водой iiv инже 20°С. ' Необходимо учитывать, что резкие колебания влаж¬ ности почвы вызывают опадение цветков, а в период muдоношеиия — растрескивание плодов. Недостаток же влаги в период налива плодов приводит к поражению на вершииной гнилью. Пленочные теплицы на солнечном обогреве можно готовить в середине апреля Когда почва поспебт, ее сле¬ дует перекопать па глубину 25—30 см, однако не допу¬ ская выворачивания на поверхность подзола. Удобрения лучше внести с осени — органических ведро на 1 м2 смеси с суперфосфатом (0,5 стакана), а весвой — ка¬ лийную селитру (три столовых ложки на 1 м2). Если предшественником помидоров были огурцы, то органиче¬ ских удобрений вносить не следует. Отдельные мине¬ ральные удобрения можно заменить сложными удобрени¬ ями: нитрофоской (три столовых ложки с добавление»! такого же количества суперфосфата) или двойным коли чеством огородной смеси также с добавлением суперфос¬ фата (три столовых ложки на 1 м2). Если грунт тяже¬ лый, то надо внести лежалые опилки илн песок (до вед¬ ра на 1 м2). В дальнейшем питание растений следует поддержи вать подкормками растении, При посадке рассады вис стн столовую ложку суперфосфата в лунку или двойное количество древесной золы. Через 10—12 дней после по¬ садки подкормить растения раствором нитрофоски (две столовых ложки на 10 л теплой воды на 10 растений илн три ложки огородной смеси). В начале цветения внести эту же дозу на пять растений, и в начале плодоноше¬ ния— раствор калийной селитры (трн столовых ложки также иа пять растений). В это же время полезно опрыс¬ кивать растения раствором сульфата магния (две ложки иа 10 л воды), а при понижении температуры — раство¬ ром суперфосфата после суточного отстоя (трн ложки на 10 л воды), Ускоряет плодоношение и увеличивает урожай вне¬ корневая подкормка растений микроэлементами, Для этого растворяют в 1 л воды 2,8 г борной кислоты, 1,8 г сернокислого марганца, 0,2 г сернокислого цника, 0,08 г медного купороса и 0,1 г молнбденопокпелого аммония, 10 ем7 этого маточного раствора дают на 10 i во ш, рас¬ ходуя до 0,3 л смеси на 1 м2. Опрыскивать растения надо в утренние часы в пасмурную погоду. Для лучшего самоопыления следует проводить потря¬ хивание растений в полуденные часы ежедневно два-трп раза легким ударом пальца, Заслуживает внимании многолетний опыт любителя М, Я. Штейна по выращиванию высокого урожая поми¬ доров в пленочной иеобогреиаемой (сплице в условиях Подмосковья, В неблагоприятном по логичным условиям 1980 г. рассада, высаженная в грунт теплицы, выдержа¬ ла повторные майские заморозки б—7°С, благодаря закалке семян и рассады. М. Я, Штейи отсортированные н выдержанные 24 ч в растворе микроэлементов семена накаливает в течение пяти — семи суток, помещая нх пн ночь (па 12 ч) иа верхнюю полку холодильника, у днем - иа батарею отопления, подложив дощечку, наб¬ людая, чтобы температура не поднималась выше 25°С, Ли этого ои выдерживает семена в течение суток па ба¬ тарее на влажном войлоке в тарелке со снеговом водой, помещая тарелку в полиэтиленовый мешочек, Пророщенные семена высевает 15—20 марiа в пита¬ тельную смесь, заложенную в яичную скорлупу пт сыро¬ го яйиа с продырявленным шилом дном, Состав смеси: торф, дерновая земля и перегной в равных количествах с добавлением па ведро смеси стакана золы и отловом ложки готового рижского полного минерального удобре¬ ния. Для предупреждения поражения ссяппев черной ножкой смесь поливает раствором марганцовки темнот цвета, Закалку сеянцев при ночной температуре 8КГС проводит на окис с открытой форточкой и опущенной шторой или на полу у балконной двери. При появлении двух настоящих лиаьсв он обминает скорлупу н сеянцы пересаживает вместе со скорпупон п пакеты из-под молока с такой же питательной смссыо И под сеянцы, и под рассаду пометает по несколько крхгшнок суперфосфата, После посадки сеянцев землю при¬ сыпает золой (чайная ложка). Через педелю рассаду подкармливает разведенным снятым молоком (200 i иа 1 л кипяченой воды па 80 растений), повторяя подкорм¬ ку через 10—12 дней, За неделю до посадки рассаты он летает глубокие лунки размером с ведро m расстоянии 50 см между ря¬ дами и 40 см в ряду. Землю из них складывает посереди п не теплицы п смешивает с перегноем (20%), песком (10%) и золой (два стакаиа на ведро смеси), поливает горячен водой н накрывает пленкой. Одновременно тош¬ нит настой коровяка (I: 6) или птичьего помета (I: 10) и смешивает этот раствор с заготовленными опавшими листьями. Навоз или птичий помет заливает горячей во¬ дой. На дно каждой лунки насыпает две горсти листьев, ставит жгутик длиной 30—40 см нз стеблей малины, ив¬ няка или соломы для воздухообмена, добавляет полвед¬ ра заготовленной теплой смесн коровяка с листьями, по¬ сыпает сверху суперфосфатом, вливает раствор маргаи цовкы темного цвета (0,5 л) и высаживает рассаду (10— 15 мая), предварительно сняв пакет. Затем лунку с рас еадой засыпает питательной смесью, заготовленной в ее* релине теплицы, снова поливает раствором марганцовки (0,5 л), Растения подвязывает к спущенному от перекладин шпагату п выращивает один стебель с пасынкованием, Для предохранения растений от холодных капель вверху натягивает старую пленку. Уход за растениями состоит в подкормках раствором рижского удобрения в чередовании с коровяком, а также углекислотой, для чего в теплице ставится Ю-лнтровая банка с навозом. Для предупреждения заболевания рас¬ тений фитофторозом проводит опрыскивание раствором хлорокиси меди (50 г па 10 л воды), а против вирусных болезнен — снятым молоком (0,5 л на 10 л воды). После полива и опрыскивания теплицу проветривает. Сбор плодов начинает с 20 июля. Урожай даже в 1980 г, сорта Превосходный составил 5.2 кг с куста, сорui Ричий — 3,5 кг, Белый налив — 3,2 кг. Выращивание помидоров под пленочиыми укрытия¬ ми. Рассаду высаживают в подготовленный грунт, раз¬ мещая се в два ряда на расстоянии между рядами 40 см к между растениями 20 см с последующим удалением одностебельной культуры после сбора урожая. Под УРП (укрытие разборное переставное) рассаду высаживают в три ряда — между рядами 50 см и между растениями 30 см в шахматном порядке, Уход за растениями такой же, как и прн выращива¬ нии растений в теплнце, однако следует учитывать, что под пленкой всегда повышенная влажность воздуха, поэ¬ тому поливать растения следует реже и только под ко¬ рень, с последующим усиленным проветриванием. При повышении наружной температуры воздуха до 15*0 пленку обычно снимают. Заморозки в условиях Подмосковья возможны даже в начале июня, поэтому надо держать наготове укрытия из непрозрачных материалов. В качестве материала для укрытия можно использовать и газетную бумагу. Нака¬ нуне перед возможным заморозком пленку укрывают на ночь, протягивая сверх укрытия шпагат для защиты от ветра. Не следует допускать соприкосновения растений с пленкой во избежание их подмораживания. Уход за растениями такой же, как и при выращива¬ нии растений в пленочной теилпце Выращивание раиних помидоров в открытом грунте. Под помидоры, если есть возможность, лучше отвести часть участка с южным хотя бы небольшим склоном, с рыхлой, хорошо прогреваемой супесчаной выеокоокультуренной почвой с водопроницаемым подпочвенным сло¬ ем, «Хорошими предшественниками для помидоров явля¬ ются овощные культуры, под которые вносят органиче¬ ские удобрения (огурцы, капуста, лук). Напомним, что помидоры нельзя выращивать после помидоров и карто¬ феля и даже рядом с картофелем во избежание пораже¬ ния растений фитофторозом Большое значение для получения раннего урожая помидоров имеет мульчирование почвы прозрачной плен¬ кой, что улучшает тепловой режим и влажность почвы, в особенности на тяжелых почвах, которые весной плохо прогреваются и вследствие образования почвенной кор¬ ки теряют много влаги иа испарение. На подготовленную и удобренную почву рассаду по¬ мидоров высаживают, когда почва прогреется ю 10° С. Высаживают рассаду в лунки на глубину 10 см. Для предупреждения заболевания растений вирусными бо¬ лезнями стриком и мозаикой в луику перст посадкой рассады наливают теплый раствор марганцовокислою калия (2 г на 10 л воды) из расчета 1 л под рпепчшо пи легких почвах, 0,5 л — па тяжелых, повторяя пакую по¬ ливку через каждые 10 дней. Это будет н калийная под¬ кормка, что способствует ускорению плодоношения по¬ мидоров, Площадь питания растений, густота посадки рассады определяются прежде всего степенью плодородия почвы, обеспеченностью растений удобрениями н ил гной При достаточном обеспечении растений пн тельными веще¬ ствами и водой овощные культуры можно размещать

1уще. Для помидоров густота насаждений определяется и способом формирования растений. Так, при выращи¬ вании в один стебель с двумя кистями рассаду можно высаживать иа расстоянии 60 см между рядами и 20 см между растениями, на менсс плодородной почве рас¬ стояние между растениями 25 см, При выращивании в два стебля, по две кисти иа каждом, растения высажи¬ вают по схеме 60 /С 25 см, а при трех стеблях, когда третий побег оставляют из пазухи иижиего листа,— 70 X 30 с.м. При естественном росте, без пасынкования, ко[да рассчитывают получить поздние плоды для доза¬ ривания и консервирования, площадь питания увеличи¬ вают до 70Х 40 см и даже до 70 X 50 см. Когда отплидоносят одиои двухстебельные расте¬ ния, нх удаляют, а на нх месте размешают пивторные культуры +-зеленные или редне. Загущенная посадка рассады помидоров при формиро¬ вании растений в один слебепь и оставлении двух ки¬ стей с парой листьев над верхней кистью для питания плодов ускоряет созревание плодов иа пять — семь дней и больше, в некоторых случаях даже на 24 дня. Следует учитывать, что в условиях средней полосы новые цветочные кистн, которые появляются на растени¬ ях после 1 августа, обычно не дают вызревших плодов в открытом груите, поэтому иа растениях с тремя побега' ми для получения большего количества зрелых плодов пади прищипывать верхушки растений в начале августа. Иногда считают, что для лучшего прогревания расте¬ ний и ускорения созревания плодов необходимо удалять часть листьев. Но это ие так. Хорошо облиственные ра¬ стения лучше удерживают тепло в холодные иочи. Кро¬ ме того, удаление ассимиляиионпого аппарата сокраща¬ ет приток питательных веществ к плодам, ограничивает нх налив и уменьшает урожай, Наоборот, чтобы увели¬ чить облиствепность растений, оставляют даже часть па¬ сынков с листьями, прищипывая их верхушки для пре¬ дупреждения образования цветочных кистей. А при пасыиковаиин нижних побегов, если лист, в пазухе которого образовался пасынок, начинает желтеть, нужно пасынок оставить и прищипнуть его верхушку. Своевременная же прищипка верхушки основного побега да и боковых прокращае'1 рост растений и появление новых соцветий, и тем самым питательные вещества, поступающие в ра¬ стение, обеспечивают питание остающихся соцветий, за¬ вязей н плодов, ускоряя налив илотов, повышая урожай.

щ Уход за растениями заключается помимо подкормок, поливов, которые усиливаются в период плодоношеиня. рыхления почвы после полива или дождя также в окучи¬ вании растений влажной почвой для образования допол¬ нительных корней и усиления пигаиия растений, Учитывая расположение корневой системы, первое рыхление почвы проводят на глубину 8—10 см, В это же время и окучивают растения, В дальнейшем, по мерс разрастайся корней, глубину рыхления уменьшают до 5—6 см, чтобы не повредить мелко залегающие корни. Окучивание имеет значение не только для образования придаточных корней. Оно препятствует росту почек ич пазух нижних листьев и тем самым ограничивает обра¬ зование пасынков. Сбор плодов можно начинать, когда плоды начнут розоветь. Снятые розовые плоды быстро краснею! при температуре 20° С Защита помидоров от болезней Особенно в дождливые годы растеиия иомпчпров сильно поражаются фитофторозом. На листьях появля¬ ются коричневые пятна, а на нижиеп стороне листа об¬ разуется слабый белый налет, а на плодах— расплывча¬ тые т вердые пятна. Против фитофтороза применяют опрыскивание расте¬ ний 1-процентиой бордоской жидкостью (лучше вече¬ ром), повторяя опрыскивание через две недели. Бордоскую жидкость приготовляют для каждою опрыскивания свежую: 100 г медного купороса раство¬ ряют в 1 л горячей воды, используя для этого |олько не металлическую посуду, затем доливают 4 л холодной йоды, В другой такой же посуде гасят 100 г мзнечп н доливают водой до 5 л, затем процеживают в эми шроваипое ведро н в него вливают раствор медного к\поро¬ са, но только тонкой струей при сильном помешивании деревянной палкой. Эффективна также медно-мылытя эмульсия (20! медного купороса на 10 л воды и 200 i мыла, рчеишрипного в горячей воде). Раствор цинсба (10 i иа 10 л воды) используют против ряда «аболинпннй: фитофтороза и макростюриоза (па лпеп.ях появляются коричневые пятна с концентрическими круч ими вокруг них), бурой 11ЯТПИГ10С1И (лист опои илечл-ии 9 П Курюкиь (белой пятнистости), Обрабатывать растения помидоров ядохимикатами можно лишь за 15 дней до сбора пло¬ дов. В дождливую погоду, чтобы защитить растения от за¬ ражения фитофторозом, их укрывают пленкой, которую натягивают на высоте 2 м иа кольях, не закрывая боков, Из Народных средств против ряда заболеваний приме няют чесночный настой: 50 i измельченного чеснока укладывают в литровую банку, заливают водой, через сутки процеживают и разбавляют в ведре воды, после чего и опрыскивают растения. Иногда плоды поражаются вершинной гнилью, кото¬ рая вызывается недостатком влаги. Наблюдается и бак¬ териальная вершинная гииль с водяными пятнами. Для предотвращения заболевания проводят обеззаражива¬ ние семян. Ботва помидоров может служить зашитой овощных растений от вредителей (гусениц, тлей). Для этого ботву высушивают и при поражении раненый вредителями готовят из нее отвар: 2 кг ботвы заливают 2 л воды, кипятят 1 ч, 1 л отвара разбавляют 10 л воды с добав¬ лением 40 г мыла., Помидоры также поражаются вирусными болезнями. Одна из них мозаика: на листьях появляются темпо-зеленые и желтоватые участки, листья становятся мор¬ щинистыми, затем такая расцветка появляется иа пло¬ дах, они делаются твердыми и теряют вкус. Другое вирусное заболевание, поражающее помидо¬ ры.— стрик, штриховатость или полосчатая пятнистость, На стеблях и черешках листьев образуются полоски красновато-коричневого цвета, листья легко ломаются, иа плодах появляются вдавленные язвочки, плоды ста¬ новятся несъедобными. Меры борьбы с этими болезнями заключаются в про¬ травливании семян марганцовокислым калием и поливе рассады перед посадкой таким же раствором, ио мар¬ ганцовки берут 2 г на 10 л теплой воды, вливая по 1 л в каждую лунку, повторяя такой же полив через каждые 10 дней три'четыре раза. выращивание баклажанов и перцев Этн растения вначале отличаются более медленным ростом, чем помидоры. Ветвление у баклажанов выра¬ жена в меньшей степени, чем у помидоров, поэтому пх обычно не пасынкуют, по в защищенном при фор¬ мировании куаа оставляют три боковых побега, Плоды, как правило, образуются в точках ветвления, причем чем раньше начинается ветвление, тем раньше насту¬ пает плодоношение. Придаточные корнн прн окучива¬ нии не образуются, поэтому растения можно не окучи¬ вать. У перцев лрншкггка главного стебля иад лятьш-Шестым листом способствует росту боковых побегов, на которых также формируются плоды, но более ранний урожай дает главный побег. У баклажанов от посадки рассады до цветения про¬ ходит 41 день при температуре выше 15° С, а у помидо¬ ров— всего 11 дней. Зато от цветения до первого сбора плодов у баклажанов проходит 32 дня, а у помидоров — 45 дней, Баклажаны сорта Карлик иачинают плодоно¬ сить на 10 дней позже, чем помидоры сорта Грунтовый грибовский 1180. Скороспелые сорта баклажанов при выращивании под пленкой в условиях Подмосковья начинают плодо¬ носить в третьей декаде июля, а перцев —на неделю раньше. При выращивании баклажанов в парниках слой пар¬ никового грунта перед посадкой рассады должен быть не менее 16 см с доведением его при последующих подсыпках до 22 см. Парниковый iрунт заправляют моче¬ виной и сульфатом калия, но 100 г на раму, и суперфо¬ сфатом— 300 г. Баклажаны более требовательны к фос¬ форному питанию, чем помидоры, начиная с рассадною возраста. Рассада лучше развивалась при внесении су¬ перфосфата п питательную смесь в тройном количество, по сравнению с количеством суперфосфат, применяе¬ мым под помидоры. Под рамой размешают по 12 расте¬ ний. Их формируют также в три побега, как и в тепли¬ цах. Сбор плодов можно начинать но второй половине мая. Высадку рассады баклажанов п перцев надо прово¬ дить вслед за высадкой рассады помидорок. При посад¬ ке в открытый грунт необходимо имен* наклоне укры¬ тия на случай заморозков, хотя бы бумажные колпаки, но накрывать надо так, чтобы бума)а не соприкасалась с растениями, иначе возможно подмерзание их, Подготовку почвы в теплице проводят и удобрения вносят так же, как и под помидоры, Баклажаны и перцы можно выращивать в одной теплице с помидорами Рас¬ саду высаживают в два ряда с расстояниями между ря¬ дами 50 см и между растениями 25 см н но такой же схеме высаживают рассаду и под временные пленочные укрытия. Следует учитывать, что уплотненные, тяжелые почвы угнетают развитие корневой системы, вследствие пего ухудшается питание растений, которое может быть компенсировано за счет подкормок томи же удобрениями и в тех же дозах, чю н иод помидоры. Поливать расте¬ ния надо также теплой водой, Перцы следует полива п> чаше чем помидоры и баклажаны, усиливая поливы всех этих культур в период плодоношения. Перец как в защищенном, так и в открытом грунте (под пленку) высаживают с расстоянием между рядами 30 см и между растениями 20 см, а между лептами (сдвоенными рядами), как и баклажаны,—60 см. Плоды баклажанов начинают убирать, когда они еще не начали буреть, Их срезают с ллоюиожкон через пять — семь дней. Плоды перцев снимают, не ожидая их покраснения или пожелтения, РАННИЙ картофель Уже через 50—60 дней после посадки клубней можно получить урожай раннего картофеля. Только сажать надо крупные пророщеиные в течение месяца иа свету клубни, но без прямого солнечного света, в проветри¬ ваемом помещении при температуре 12—16°С, скороспе¬ лых сортов, например Прнекульекнй ранний, При проращивании клубней на свету образуются тол¬ стые короткие зеленые ростки. На крупных клубнях больше прорастает почек, значит, и больше стеблей, а отсюда и мощная корневая система, обеспечивающая лучшее питание растений и ранний урожай клубной. Ускорение образования клубней достигается допол¬ нительным влажным проращиванием клубней с ростка¬ ми для того, чтобы на ростках образовалась мочка пер¬ вичных корней. С этой целью за неделю до посадки рас¬ кладывают клубни на прогретый до 15° С влажный торф, перегной или опилки, уложенные в ящик или корзину слоем 5 см, сверху покрывают клубни трехеаптиметро¬ вым слоем изолирующего материала (из того же тор¬ фа) — и снова ряд клубней, и так до самого верха ящика