Правила севооборота и особенности обработки почвы на овощном участке

На части участка, у строений или забора, разместите многолетние овощные культуры, выносящие некоторое затенение: ревень, щавель, эстрагон, многолетние луки, а также репчатый лук на зелень. Учтите при этом, что в следующем году культуры, выращиваемые на первой делянке, нужно располагать на четвертой, а на второй — культуры делянки первой и т. д.

Для чего это нужно? Дело в том, что при выращивании культур в течение ряда лет на одном и том же месте появляется истощение почвы отдельными элементами питания. Кроме того, разные растения, располагая своей специфической корневой системой, берут питательные вещества из разной глубины почвы (лук — из верхнего слоя почвы, морковь — из нижнего горизонта).

При монокультуре в почве накапливаются возбудители болезней:

• при культуре капусты — возбудитель капустной килы;
• при культуре помидоров — фитофторы;
• при культуре моркови — склеротиний.

Если намечается выращивать огурцы и помидоры в пленочных переносных теплицах, то их также можно помещать на делянках, предназначенных под эти культуры. При перемещении теплиц в следующем году на новые делянки остающаяся плодородная почва обеспечивает урожай последующих культур. Надо только предусмотреть, чтобы теплицы не затенялись строениями или деревьями.

И не выращивать в одной теплице и огурцы и помидоры, так как огурцы хорошо растут при более высокой влажности воздуха, чем помидоры. При недостаточной площади под овощные культуры их можно выращивать и в междурядьях молодого сада. Корневая система лука на зелень, салата, пекинской капусты, укропа на зелень, шпината, а также редиса, занимая площадь под деревьями короткое время, мало конкурирует с корнями плодовых деревьев в отношении потребления питательных веществ.

При размещении овощных культур в молодом саду следует учитывать, что салат при затенении не образует кочана, редис — корнеплода. Расстояние от ствола дерева должно быть не менее 1 м. В широких междурядьях можно также выращивать раннюю белокочанную и цветную капусту, раннюю савойскую и кольраби, но лишь при достаточном освещении этих растений солнечным светом.

Приступать к обработке почвы можно, когда она «поспела», т. е. подсохла до такой степени, что при обработке хорошо крошится и распадается на мелкие комочки. Если почва на участке неоднородна, начинать обработку следует выборочно, по мере ее готовности, причем подготавливать почву для посева семян или посадки рассады надо на такой площади, чтобы занять ее полностью в тот же день, не допуская излишней потери влаги на испарение.

Обрабатывать почву под овощные культуры в саду нужно сообразно глубине расположения основной массы деятельных корней:

При перекопке почвы лопату надо ставить ребром к стволу дерева, чтобы не повредить крупных корней. Не оставляйте без внимания и делянки, предназначенные для выращивания требовательных к теплу огурцов и помидоров, если на них не будут располагаться теплицы. Их надо поддерживать в состоянии черного пара, т. е. проводить до посева-посадки мелкое рыхление, не допуская появления сорняков, чтобы не истощать почву и не терять влагу. Перекапывать же почву надо в день посева-посадки.

Как же лучше перекапывать почву? Обычно перекапывают почву, переворачивая землю лопатой на месте. Двойная работа: при этом снова поднимается половина уже перекопанной земли. Надо землю с лопаты сбрасывать вперед.

В образовавшуюся канавку-бороздку надо внести удобрения. Порядок действий следующий:

• если обнажился подзол, надо заложить органическое удобрение с известью и мелко перекопать на месте;
• затем внести количества органо-минерального удобрения, закрывая его землей при копке следующего ряда;
• оставляя новую борозду для следующей порции удобрений.

Такая обработка почвы возможна, если она не задернела.

Из почвы же, пронизанной корнями или корневищами многолетних злостных сорняков (пырей, осот, вьюнок, одуванчик, лютик и др.), нужно тщательно выбрать при перекопке корни или корневища. Одновременно необходимо удалить личинки проволочника (жука-щелкуна) и майского жука (жука-хруща) и самих жуков — ведь они и их поколения живут в земле три-четыре года. Не забывайте и о медведках.

Как правило, овощи следует выращивать па ровной поверхности, но если мелкий плодородный слой или близко грунтовые воды, то приходится выращивать их иа рядах шириной не более I м. Холодостойкие куль¬ туры нужно располагать рядами с востока па запад: лучшее освещение утром и вечером, меньше перегрева в полдень: требовательные к геплу - с севера па юг. Подготовка семян к посеву. Для прорастания семяи, для пробуждения их к деятельности нужны три основ¬ ных условия: приток влаги, тепло и доступ воздуха. При достаточной влажности и температуре семена набухают, клетки насыщаются водой н начинают функционировать. Доступ воздуха необходим для дыхания семян. Приобретаемые в магазинах ссмеиа имеют гаранти¬ рованные посевные качества: кондиционную всхожесть и энергию прорастания, определяющую дружность по¬ явления всходов, сохраняя эти качества при надлежа¬ щем хранении в течение двух-трех лет, семена помидо¬ ров — до пяти лет, огурцов — до семи лет, И все же для получения высокого урожая, особенно ранних овощей, полученные семена необходимо сорти¬ ровать, отбирая для посева крупные и полновесные. Сор¬ тируют их либо на специальных ситах, либо в воде, либо в солевом растворе (семена помидоров). При сор¬ тировании в воде и в солевом растворе семена опус¬ кают в сосуд и помешивают, затем несколько мннут дают постоять, при этом щуплые семена всплывают, их отбрасывают, а потонувшие полновесные семена про¬ сушивают до состояния сыпучести, а после солевого раствора предварительно промывают чистой водой и затем подсушивают. Среди полновесных семяи встречаются крупные и мелкие семена. Поэтому следует отобрать крупные се¬ мена и высевать их отдельно от мелких. Чтобы предупредить заболевание растений, семена обеззараживают, либо опудривая препаратом ТМТД (0,4—0,8 г на 100 г семян), либо прогревая в горячей воде в течение 15—20 мин, Семена капусты прогрева¬ ют в воде при температуре 48—50° С, семена моркови — при температуре 52—53° С. После прогревания семена сразу же опускают в холодную воду, затем подсушива¬ ют до состояния сыпучести Семена помидоров и огур¬ цов протравливают в 1-процснтном растворе марганцо¬ вокислого калия и течение 20 мин, после чего их про¬ мывают чистой водой.

Подготовка семян к посеву и правила их хранения

Правильная подготовка посевного материала напрямую влияет на дружность всходов и конечную урожайность овощных культур. Прогревание семян на солнце в течение нескольких дней уничтожает патогены и ускоряет появление проростков, что особенно важно для лежалых партий. Для туговсхожих культур применяют замачивание, которое запускает внутренние процессы прорастания еще до попадания в почву. Использование талой или быстро охлажденной кипяченой воды дополнительно стимулирует развитие растений на ранних этапах.

• Период замачивания моркови, петрушки, свеклы и лука — 2 дня
• Концентрация борной кислоты или марганцовки — 0,2 г на 1 л воды
• Время замачивания в растворе — 1 сутки
• Температура охлажденного кипятка для полива рассады — 20 °C

Для ускорения прорастания моркови и лука эффективно переменное намачивание. Семена замачивают на несколько часов, высушивают до исходного состояния и повторяют этот цикл, что выводит зародыш из состояния покоя. Семена теплолюбивых видов закаливают низкими температурами, совмещая этот прием с последующей закалкой готовой рассады. Во время замачивания важно следить, чтобы семена были слегка прикрыты водой (лучше положить их между двумя слоями влажной ткани) и не пересыхали.

Подзимний и ранневесенний посев: сроки и технология

Подзимний посев позволяет получить продукцию на две недели раньше обычного, особенно на тяжелых, медленно просыхающих почвах. Для этого с осени высевают холодостойкие культуры, которые успевают набухнуть, но не прорастают до наступления устойчивых морозов. Набухшие в почве семена проходят естественную закалку, формируют мощную корневую систему и максимально эффективно используют весеннюю влагу. Чтобы ускорить развитие всходов, на грядки при подготовке вносят минеральные удобрения.

• Высота гряды для подзимнего посева — 10–12 см
• Ширина гряды — 100 см
• Глубина борозд для семян — 3–4 см
• Доза суперфосфата на 1 м² — 20–50 г
• Доза хлористого калия на 1 м² — 20–30 г

Сроки проведения осенних работ жестко привязаны к биологии культур и температурному режиму. Шпинат высевают во второй декаде августа, чтобы он ушел под снег сформированным и перезимовал. Зубки чеснока высаживают в конце сентября или начале октября для надежного укоренения без прорастания. Холодостойкие овощи высевают в октябре, когда первые заморозки уже сковали верхний слой почвы.

1. Заблаговременно сформируйте гряды и нарежьте бороздки.
2. Заготовьте сухую огородную землю и вдвое больший объем торфа или перегноя, укрыв их соломой от замерзания.
3. Высейте семена в бороздки сразу после подмерзания почвы.
4. Заделайте бороздки сначала заготовленной землей слоем 1 см.
5. Засыпьте сверху слоем торфа, перегноя или компоста толщиной 2 см для защиты от выпирания корней морозом.

Специфика посадки лука под зиму зависит от фракции посадочного материала и целевого назначения. Для получения ранней репки используют мелкий нестандартный севок, который отлично зимует в грунте. На зелень высаживают более крупный выборок, соблюдая осторожность при заделке в почву. Для ускорения весеннего роста посадки укрывают пленкой еще до полного таяния снега, обязательно проветривая ее в солнечные дни.

Весенние посевные работы проводят в строго определенной последовательности по мере прогревания почвы. Первыми высевают морковь, петрушку, кориандр и укроп, смешивая мелкие семена с песком в пропорции 1:3. Следом высевают бобовые, редис и разнообразную зелень, а теплолюбивые культуры откладывают до устойчивого потепления.

Зеленый конвейер: график уборки ранней зелени

Организация непрерывного поступления свежей зелени начинается с самых ранних многолетников. Первым весной трогается в рост ревень, дающий товарный лист уже через несколько недель после схода снега. Вслед за ним начинают отрастать многолетние луки, чьи листья развиваются даже под снежным покровом. В начале лета конвейер дополняется нежными побегами спаржи и свежими пряными травами.

Для получения максимального урожая щавеля посев проводят в июне предыдущего года, что экономит весеннюю площадь под скороспелые культуры. Черешки ревеня собирают при толщине до 6 см и длине до 60 см, обязательно очищая от кожицы. Многолетние луки срезают в течение весенне-летнего периода, прекращая срезку вовремя для подготовки растений к зиме. Спаржа наиболее ценна в мае-июне в виде молодых, ломких зеленых побегов.

• Срок первой срезки многолетних луков — 1 месяц после схода снега
• Срок готовности черешков ревеня — 3–4 недели после схода снега
• Предельный срок срезки листьев многолетних луков — начало августа
• Период сбора побегов спаржи — май–июнь

Огуречная трава побеги с листочками эстрагона (тархуна), добавляют его и к салатам, Эстрагон обладает приятным арома¬ том и своеобразным острым, освежающим вкусом. При раниевесеннем посеве уже через две-три недели можно использовать кресс-салат и листовую горчицу. Зелень этих культур можно использовать длительное время, если высевать эти культуры через каждые 10— 12 дней. На неделю позже поступает пекинская листовая ка¬ пуста сорта Хибниская. Ес используют и для приготов¬ ления салатов; в отличие от обычного салата, листья ее ие горчат и не теряют своей нежности и вкусовых достоинств даже прн цветении. Прн разрастании листь¬ ев их используют для приготовления голубцов, а в раииие сроки и для зеленых щей. К тому же в пекинской капусте содержится значительно больше аскорбиновой кислоты и железа, чем в салате. Еще через неделю поступает обыкновенный салатлатук листовой, а затем и кочанпый. Кочаны его поепе3 И, Курюков вают через полтора-два месяца после всходов, в зави¬ симости 01 сорта, достигая массы \о 0,5 ч н больше. Через месяц после всходов получаю» шппиаг, но у этого растения, как и у листового саллтя, южс быстро наступает израстание; ценность шпината сохраняется до тех пор, пока листья его сохраняют пл 27;шюгь и лом¬ кость, с навалом цветения они теряют своп ычсст ■ « Нельзя забывать и про огуречную грлг> 1г-чржи). При раииевесеннем посеве всходы 27; поинляюкя чире » 10—12 дней, при посеве в хорошо пршрегую почву — через 5—б дней. Использовать огуречную трапу в пищу можно уже при появлении первых гладких листочков вместе с толстыми сочными семядолями, Огуречная тра¬ ва действительно отвечает своему названию, напоминая аромат свежего огурца. Ее используют в окрошке, в сборных салатах, как приправу к различным блюдам, а также как лечебное средство при суставном ревматизме, катарах и кожиых заболеваниях. Мангольд, или листовую свеклу, через два месяца после, посева можно использовать для салата, винегре¬ та или для ботвиньи. Черешковый мангольд употребля¬ ют только в вареном или тушеном виде. Корни ман¬ гольда перезимовывают под покровом снега, поэтому для получения ранней зелени растения при наступле¬ нии первых осенних ааморозков окучивают, а ранней весной освобождают сп земли. Петрушку также оставляют под зиму при июньском посеве (без окучивания), и ряикей весной опн тает зе¬ лень, которую можно использовать до стеблевания ра¬ стений. При раиневесеинсм посеве зелень петрушки, кориандра, укропа можно получить лишь через месяц после всходов. Для получения нежной зелени укропа до осени семена его следует высевать через каждые дветри недели, оставляя несколько растений первого срока посева до цветения для привлечения мух-журчалок, личинки которых уничтожают появившихся иа растени¬ ях гусениц и тлей. Цветущие растения укропа исполь¬ зуют также для засолки огурцов и помидоров В зеленый конвейер могут быть включены и бобовые; овощной горох и овощная фасоль, Овощной горох сорт Неистощимый 105 дает зеленые бобы (стручки) при раииевесеннем посеве через 40—45 дней после всходов, а сорта Жеилова 112 —через 60—75 дней. Зеленые бобы этих сортов без волокон, их можно употреблять в лнщу вместе с недозрелыми зернами (зеленым горош¬ ком), причем сборы их могут длиться в течение всего лета. Фасоль, как требовательная к теплу культура, при посеве в начале июня дает зеленые бобы через полтора1ва месяца после всходов, в зависимости от сорта. Зе¬ леные бобы вместе с недозрелыми зернами содержат до белка, до 3,4% сахаров. Их едят вареными или под¬ жаренными. В лечебном питании зеленую фасоль при¬ меняют при циабете, заболеваниях печени и централь¬ ной нервной системы. Сахарные сорта отличаются от¬ сутствием пергаментного слоя и волокна в створках, Iаковы Масляная самая ранняя 273, Сакса без волокл 615, Триумф сахарный 764, Зеленостручная 517, Пе¬ риод сбора зеленых бобов длится 10—30 дней, в зави¬ симости от сорта и поюдных условий. Еше одну культуру следует включить в зеленый 'Оивейер — сельдерей, Он имеет три разновидности: ли¬ повой, черешковый и корневой (корнеплодный). Для получения зелени можно использовать все разновидно¬ сти, но это будет уже летняя зелень, причем прн раз¬ множении растений рассадой. Сельдерей отличается •олсе сильным ароматом, чем петрушка, он способству- |. лучшему пищеварению, оказывает благотворное влия¬ ние на органы внутренней секреции, а также на нервную систему, поднимает жизненный тоиус организма. Сельшрей предупреждает образование в почках камней, это из действенных средств против подагры, ревматиз- «а. Листья его богаты аскорбиновой кислотой (до 150 мг%) и каротином (до 7 мг%). Молодые листья, а 1якже очищенные от кожицы сочные черешки использу¬ ют как приправу к салатам, мясным и рыбным блюдам, Корнеплоды сельдерея хранят в подвале для выращи¬ вания зелени и теплицах. АГРОТЕХНИКА МНОГОЛЕТНИХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР Для многолетних культур необходимо отвести отюльный небольшой участок, можно и в некотором загенеини, но обязательно с водопроницаемым подпочвен¬ ным слоем и с залеганием грунтовых вод не выше 1,5 м от поверхности почвы, Поскольку на этом участке 'ти культуры будут находиться в течение ряда лет, сле¬ дует сразу внести органические удобрения, лучше ком¬ пост (2—3 ведра на 1 м2), ггерекопать почву на глубину до 40 см, одновременно освобождая почну oi многолет¬ них сорных растений, особенно olvта, и также от личи¬ нок и жуков — хруща и проволочника, Кислых почв многолетники (кроме щавеля) не выноси г, поэтому поч¬ ву нужно произвестковать, Щавель. Это растение повсеместно встречается в ди¬ ком виде, но этот вид резко отличается or культурного. У последнего более толстые и крупные листья и значи¬ тельно меньше содержится вредной для орпшизма ща¬ велевой кислоты, причем она накапливается в листьях только перед началом цветения, вытесняя яблочную и лимонную кислоты. Щавель — холодостойкое растение. Семена его начи¬ нают прорастать при Iе С, но оптимальная температура для их прорастания 16—18° С, а для роста листьев — 15—16° С. Листья переносят заморозки до 7ПС при без¬ ветрии, корневая система хорошо перезимовывает. Для получения раиией продукции семена лучше вы¬ севать ие позднее середины июля, тогда всходы появля¬ ются иа 8— 10-й день. До посева щавеля иа участке можно вырастить редис. Семена щавеля мелкие, поэто¬ му их лучше смешивать с песком, норма высева —0,5 г на 1 м2, глубина заделки 1 ем с последующим мульчи¬ рованием торфом или перегноем, расстояния между ря¬ дами при четырехстрочном посеве 20 см. Перед посевом необходимо пролить бороздки водой. На второй год весной участок, где растет щавель, рыхлят граблями поперек рядков, удаляют прошлогод¬ ние листья и подкармливают растения раствором моче¬ вины (две столовых ложки на ведро воды), повторяя подкормку после каждого среза листьев, а после послед¬ него среза растения подкармливают калийными удобре¬ ниями. Шавель требователен к влаге, но переувлажне¬ ния почвы не выносит. Рыхление почвы после каждого полива или дождя обязательно. Листья начинают срезать при высоте их 15 см, остав¬ ляя молодые листочки нетронутыми до следующей срез¬ ки, причем в первую весну листья срезают не более двух раз, в последующие два года — три-четыре раза, до вы¬ брасывания цветоносных побегов, которые необходимо удалять по мере их появления. После трехлетией куль¬ туры листья мельчают н грубеют, поэтому ежегодно третью часть площади следует обновлять новыми лет¬ ними посевами.