Агротехника выращивания огурцов в защищенном и открытом грунте

Особенности ухода за огурцами в защищенном грунте

Подкармливать растения раствором калийной селитры (три столовых ложки на 10 л воды на 2 м2). Поливать растения следует умеренно, но после цветения чаще, не допуская переувлажнения почвы.

Перед каждым поливом, пока не распустились плети, растения надо окучивать, чтобы не заливать стебель. Почву можно рыхлить только до образования плетей, а затем рыхление заменяют подсыпкой земли (лучше питательной смесью).

Проветривать следует осторожно, чтобы не застудить изнеженные растения, но нельзя допускать и перегрева, который может произойти при температуре около 35°С. Снизить температуру можно, подворачивая пленку с подветренной стороны, но не наружу, а внутрь, чтобы рейка с пленкой не сползала.

Одновременно с огурцами под пленкой можно выращивать зеленные овощи, высевая заблаговременно пророщенные семена:

• листовой салат;
• пекинскую листовую капусту;
• лук на перо;
• укроп на зелень.

Организация обогрева и мульчирования почвы

Под пленочными укрытиями можно обогревать почву, закладывая горячий навоз в канавки глубиной и шириной 30—35 см слоем 20 см, а сверху — питательную смесь. Заслуживает внимания опыт любителя Г. Г. Емельянова из Ленинграда. Он закладывает осенью в траншеи глубиной и шириной 50 см вместо навоза древесные листья, опилки, весной добавляет листья несколько выше уровня почвы, уплотняет и заполняет пищевыми отходами, накопленными и высушенными зимой, посыпает их известью, затем суперфосфатом, заливает горячей водой, затем насыпает землю слоем 20 см, смешанную с золой, и сверху торф, после чего накрывает грядку шириной 1 м пленкой на каркасе и через пять дней высевает семена огурцов. После снятия урожая убирает землю с гряды и снова заполняет траншею листьями, пищевыми отходами.

Применение пленки для мульчирования почвы дает такие же результаты, как и использование для этого перегноя или торфа, но при этом отпадает необходимость в рыхлении почвы после полива или дождя, сохраняется ее структура, меньше требуется поливов, а под черной пленкой гибнут всходы сорняков.

Недостаток прозрачной пленки в том, что она пропускает тепловые лучи, в результате чего понижается температура почвы в ночное время; в то же время на пленке осаждаются мелкие капли влаги, в результате снижается потеря тепла из почвы. Кроме того, поверх нее влажность приземного слоя воздуха ниже, чем на открытом участке, поэтому в жаркие дни необходимо увлажнять воздух, опрыскивая растения огурцов через шланг или лейкой. В этом случае подогрев воды не нужен.

Методы выращивания огурцов под пленкой

Заслуживает внимания способ выращивания огурцов, предложенный профессором О. В. Юриной (Всесоюзный институт селекции и семеноводства овощных культур). Она предложила высевать семена огурцов в середине мая в углубленные лунки гнездами 70x70 см, затем участки под огурцами сплошь покрыть пленкой. С наступлением теплой погоды пленку над всходами нужно прорезать крестообразно, и растения продолжают расти и развиваться уже над пленкой. В каждом гнезде нужно оставлять по четыре растения.

Технология подготовки почвы под огурцы

В открытом грунте также можно закладывать под гряды навоз, как и под пленочными укрытиями, но лучше это делать по способу новгородских огородников. Они выполняют работы в следующей последовательности:

• Закладывают горячий навоз в конце апреля между прошлогодними грядами толщиной 40 и шириной 50 см.
• Старую гряду делят на две части, прокладывая по ее центру борозду.
• Вынутой из борозды плодородной почвой засыпают сверху навоз слоем всего 5 см.
• Землю к навозу только приваливают с обеих сторон.

В благоприятные годы на защищенных от ветра участках сбор плодов начинают со второй декады июня, в неблагоприятные — с начала июля.

Агротехника выращивания огурцов в открытом грунте

Для выращивания ранних огурцов участок должен иметь небольшой южный или юго-западный склон и быть защищен от холодных северных и восточных ветров. Расположенные на южном склоне растения огурцов лучше используют солнечную энергию.

Стекание холодного воздуха со склона уменьшает опасность заморозков, а защита участка от холодных ветров сохраняет полученное почвой и растениями тепло, способствует повышению относительной влажности воздуха среди растений и увеличению углекислоты в защищенном пространстве на уровне листовой поверхности. А если участка с таким склоном нет? В этом случае нужно нарезать на участке высокие гребни, сделать с южной стороны пологий скат, а в середине его лунки, в которые и высевать подготовленные семена.

Высевают огурцы обычно за неделю до последних заморозков. Для подстраховки следует высевать одно¬ временно сухие, намоченные и проросшие семена. За¬ морозков может и не бьпь, а всходы из проросших се¬ мян дают самые рапинс плоды. Погибли от заморозков всходы из проросших семян — взойдут нз намоченных, погибли эти — дадут всходы сухне семена, но уже поз¬ же. Чтобы ускорить рост н развитие растений, их нуж¬ но укрывать на ночь, если ночи холодные, подкормить слабым раствором удобрений, усилить углеродное пи¬ тание растений за счет обкладывания нх свежим наво¬ зом. Быстрому появлению боковых побегов, а на них женских цветков способствует прищипка растений над четвертым-пятым листом, по так, чтобы не повредить верхушечную почку, Прищипка приостанавливает рост растения в длину и тем самым ускоряет появление бо¬ ковых побегов. После цветения рост главного побега возобновляется. Прищипывать следует растения всех сортов, кроме гибридов и сорта Алтайский ранний. Семена можно высевать в одни ряд па расстояния 60 см для сорта Алтайский ранний и 70 см для остальных сортов, но лучше размещать растения лентами в два ря¬ да с расстояниями между лентами 80—90 см и между ря¬ дами 40—50 см. Всходы сорта Алтайский ранний проре¬ живают на расстояния; первый раз при появлении перво¬ го настоящего листа — иа 5 см и окончательно прн нояпленнп третьего листа — на 10 см, а остальных сортов — в 2 раза реже. При прорежнвапшт всходов надо не выдергивать рас¬ тения, чтобы не повредить корпи остающихся растений, а отщипывать их. После прореживания растения слегка окучивают, чтобы вода не застаивалась возле стеблей, иначе возможно их подшивание, Обязательным является и рьтхленне почвы после каждого полива или дождя до смыкания ботвы. Для получения ранних н дружных всходов мульчиро¬ вание— покрытие посевов перегноем или торфом слоем 2 см — необходимый прием, способствующий сохранению влаги 11 обеспечивающий лучшее прорастание семян. Глу¬ бина заделкн семян в этом случае может быть уменьше¬ на до 2—3 см (вместо 3 -4 см). При недостатке торфа мти перегноя можно ограничиться мульчированием узкой полосой, шириной 5 см. Мульчирование почвы вслед за посевом семян оказы¬ вает благоприятное влияние на водный, тепловой и пита¬ тельный режимы почвы, Мульча препятствует образова¬ нию почвенной корки, уменьшает испарение влаги с по¬ верхности ночам, сохраняя се запас в почве. Под мульчей почва медленно отдает тепло, в то же время приземный слой воздуха становится теплее благодаря темпом} цвету мульчи и вследствие лого лучшему поглощению ею сол¬ нечных лучей. Лучшие водный н тепловой режимы спо собетвуют усилению развития почвенных мнкроорганпл мов и накоплению в почве питательных веществ. Наряду с этим в приземном слое воздуха увеличивается содержа¬ ние углекислоты, повышается фотосинтез. Для утепления почвы в траншейки размером по ши¬ рине гряды, глубиной 30 см можно закладывать нетоль¬ ко навоз, но и гннюшнн мусор, травяные отходы, реза¬ ную солому слоем 10—12 см, пересыпая нх суперфосфа¬ том (стакан на 1 м2). Сверху насыпают плодородную землю, смешанную с золой (стакан на ведро земли), или с огородной смесью (три столовых ложки), нли же с нит¬ рофоской (две столовых ложки на ведро). Не только гряды, но и гребни можно утеплять наво¬ зом. Делать гребни нужно так, чтобы у основания гребня было 90 см, высота нх—20—25 см, они имели южный широкий склон под углом 30—35°, а северный — крутой. В середину гребня одновременно следует заложить на¬ воз. Пророшенные семена млн рассаду размешают на гребне в шахматном порядке в два ряда. Внесение в рядки или в лункн компоста, обогащенно¬ го суперфосфатом из расчета пол-литоовая байка на 1 м, способствует раннему плодоношению п повышению уро¬ жая огурцов. Более эффективно действует торфофекаль¬ ный компост, также обогащенный суперфосфатом но этот компост можно применять лишь после исчезновения неприятного запаха. Рашшй урожай огурцов получают и при выращивании их под зашитой кулис из высокостебельных растений (кукурузы, овощных бобов). Бобы, как холодостойкие растения, высевают как можно раньше в два ряда с рас¬ стояниями между рядами 15 см, а кукурузу--одновре¬ менно с огурцами также в два ряда через каждые четыре ряда огурцов Ко времени всходов огурцов бобы защища¬ ют молодые растения, а кукуруза по мере подрастания — взрослые растения. Располагать кулисы надо поперек господствующих ветров. Кулисы защищают огурцы от холодных ветров, среди 8 и. Курюков ИЗ кулнс повышается температура, сохраняется повышенная влажность воздуха и повышенное содержание углекисл** ты между растениями огурцов В результате не толы.'* сбор плодов начинается раньше, но увеличивается дли тельность плодоношения. Кроме того, кулисы зашишакл растения от переворачивания плетей ветром (при пере¬ ворачивании происходит отрыв от стеблей дополнитель¬ ных корней, что ухудшает питание растений). В качестве защитных кулис можно использовать мор¬ ковь пли свеклу при ранневесеннем посеве пророшенными семенами на расстоянии 10 см от намечаемого ряда огурцов с северной стороны. Для ускорения плодоношения необходимо обеспечит ь растения огурцов питательными веществами с момента прорастания семян, в особенности фосфором. В дальней¬ шем для усиления развития листового аппарата растения подкармливают раствором мочевнны (две столовых ложкн на ведро теплой воды), а в период плодоношения — калийной селитрой (три столовых ложки иа ведро воды). Такая подкормка особенно эффективна в период затуха¬ ния плодоношения, когда ослабленный прирост листьев не может обеспечить нормального развития плодов. Для получения раннего и высокого урожая огурцов наряду с внесением удобрений посевы необходимо регу¬ лярно поливать. Без поливов растения в меньшей мере используют и удобрения, особенно в засушливые перио¬ ды. Кроме обычных поливов с последующим мелким рыхлением почвы необходимы в жаркие дни н освежи¬ тельные поливы распыленной струей через шланг. В этом случае можно не опасаться холодной воды. Освежитель¬ ные поливы малыми нормами ие только повышают влаж¬ ность воздуха среди растений, но н являются также сред¬ ством борьбы с перегревом растений. Освежительные по¬ ливы незаменимы в период суховеев, которые случаются п в Подмосковье, когда резко снижается влажность воз¬ духа, у растений нарушается водный баланс в такой сте¬ пени, что они не только увядают, но иногда н засыхают, Чтобы избежать ручного опыления, следует привле¬ кать пчел, для чего в начале цветения огурцы надо опры¬ скивать раствором меда (две столовых ложкн иа 1 л воды) в первой половине солнечного дня. Ранневесенний посев кориандра также способствует привлечению пчел. На урожай огурцоз существенное влияние оказывает регулярность сбора плодов: через день-два в начале пло¬ доношения н ежедневно при массовом плодоношении, Ьслн пропустить очередной сбор, то плоды перерастают, питательные вещества нлут на развитие семян, задержи¬ вается рост молодых завязей п образование новых. Мало того, небрежный сбор плодов (оставление на плетях уродливых, больных и переросших плодов) приводит к тому же результату. Снимать плоды следует очень осторожно, не обрывать их. а сощипывать, надавливая ногтем большого пальца на плодоножку. Чтобы избежать обрыва корней, обра¬ зовавшихся в месте соприкосновения побега с землей, нельзя во время сбора плодов приподнимать плети. Плоды лучше собирать утром: зеленцы, собранные в зто время, дольше сохраняют свежесть. Иногда встречаются горькие плоды. Это происходит при накоплении в ннх кукурбитацина, вызванного небла¬ гоприятными условиями, задерживающими рост плодов (очень холодная илн очень жаркая погода, недостаток или избыток влагн, полив холодной водой, а также недо¬ статок питательных веществ з период массового плодо¬ ношения). Защита огурцов от вредителей и болезней После сбора урожая надо удалить все растительные остатки, сжечь их, а золу использовать на удобрение. Не надо»допуска-]ь разрастания сорняков ис только па уча¬ стке, но и вокруг него, так как они являются рассадни¬ ком вредителей и болезнен, например, паутинный клещик развивается на лебеде, крапиве, вьюнке. Нели огурцы выращивают в теплице, ее обеззаражи¬ вают хлорной извепыо (400 г извести настаивают в вед¬ ре воды в течение 3—4 ч, затем жидкость осторожно сли¬ вают для опрыскивания, а осадок используют для обма¬ зывания деревянных частей), Почву же дезинфицируют раствором карбатиона (100 г на ведро воды на 1 м2), пе¬ рекапывая ее до н после внесения раствора, затем по¬ крывают пленкой и через 10 дней снова рыхлят, Лучше делать это осеиыо, так как весной эту работу надо про¬ водить не позднее чем зэ 20 дней до посадки рассады, при этом будет упущен ранний срок ее высадки Опасный вредитель огурцов — паутинный клеш (крас¬ ный паучок). В результате его уколов на листьях появ¬ ляются светло-жел гыс пятна, они желтеют п засыхают. При появлении вредителя растения опрыскивают суспеилению всходов и плодоношению. Минимальная темпера¬ тура для роста плодов 15°, оптимальная — 26—27СС. Го¬ товность плодов к сбору у кабачков наступает черсм 50—60 дней, у патиссонов — на 5—7 дней позднее, в за¬ висимости от погодных условий. Однако ранние урожаи кабачков и патиссонов получают при посадке 20—25* дневной рассадой, выращенной в горшочках с питатель¬ ной смесью диаметром 10 см. Посев семян, высадку рассады патиссонов проводят н те же сроки, что п огурцов, в заранее заготовленные глу¬ бокие лунки диаметром 30 см, причем в каждую лупку вносят по полведра перегноя или компоста в смеем с су¬ перфосфатом (спичечную коробку). Расстояние между растениями 70 см, При хорошей заправке почвы удобре¬ ниями можно ограничиться внесением в лунку прн вы¬ садке рассады литровой банки перегноя или компоста, i Кабачки н патиссоны нужно поливать пол корень, со-1 четая поливку с подкормкой огородной смесью (три сто-4 ловых ложки на ведро воды) или нитрофоской (две лож«[, ки), сначала по 1 л под растение, затем по 2 л. Поливают} растения реже, но большими нормами, чем огурцы, так’ как корневая система у них более мощная. г Прнщнпка верхнего основного стебля во время бута* низации способствует повышению урожая плодов. Плоды собирают каждые шесть-восемь дней, причем лучше их не срывать, а срезать ножом вместе с плодо¬ ножкой После каждого сбора растения поливают раст¬ вором огородной смеси, увеличив норму до 3 л на расте¬ ние, Для получения раннего урожая кабачки н патиссоны выращивают под пленочными укрытиями, высаживая трехпедельную рассаду, Выращивают ее па такой же пи¬ тательной смеси, что и огуречную рассаду. Под пленочные укрытия рассаду высаживают в два ряда с междурядьями 50 см, а между растениями— 70см в шахматном порядке. За три-четыре недели до высадки рассады под пленку можно высеять пророщенные семена пекинской капусты в три ряда, рассаду же кабачков и патиссонов высаживать по среднему ряду через каждые 70 см. Растения кабачков и патиссонов сильнее, чем расте¬ ния огурцов, страдают от перегрева, поэтому пленочные укрытии н теплицы нужно чаще проветривать. Снимать пленку можно прн наступлении устойчивой теплой пого¬ ды, но не допуская соприкосновения растений с пленкой прн их разрастании, Ранние сорта: кабачков — Грибовекпе 37, патиссо¬ нов — Белые 13. РАННИЕ ПОМИДОРЫ Помидоры обладают длительным периодом вегетации. При благоприятных условиях температуры и влажности почвы всходы появляются примерно через педелю после высева семян. От всходов до появления бутонов у скоро¬ спелых сортов проходит около восьми недель н столько же — от начала цветения до созревания первых плодов. Длительность естественного плодоношения помидоров в открытом грунте ограничивается безморозным периодом. Под Ленинградом, например, период плодоношения не превышает 20 дней, под Москвой в благоприятные годы продолжается до 60 дней. После сформирования семи-восьми листьев у скоро¬ спелых сортов закладывается первая цветочная кисть, за¬ тем трогаются в рост спящие почки в пазухах листьев ниже цветочной кисти. Они дают боковые побеги, или пасынки, причем сначала трогается в рост почка из пазухн нижнего листа, но более быстрым ростом обладает верхний побег-пасынок, вырастающий непосредственно под цветочной кистью. Вот его-то и надо оставлять при пасынковании для получения наиболее раннего урожая. У скороспелых сортов каждая следующая кисть иа основном побеге закладывается через однн-два листа. Также закладывается первая кисть п на верхнем боковом побеге-пасыике. На основном побеге в это время форми¬ руется вторая цветочная кисть. Ня нижнем же боковом побеге, хотя он трогается в рост раньше, чем верхний, первая цветочная кисть образуется 1акжс, как и на ос¬ новном побеге, после появления содьмого-восьмого ли¬ ста. Штамбовые сорта ветвятся значительно меньше, чем иештамбозые. При благоприятных условиях рост растений, за иск¬ лючением детерминаитных сортов, идет непрерывно. Так, например, в теплицах растения достигают в длину не¬ скольких метров, а такие сорта, как де-Барао или Ги¬ гант, вырастают н в открытом грунте до 4 м. Одновремен¬ но с ростом формируются и цветочные кнетн. Однако об¬ разование новых цветочных кистей и новых завязей задсржиыает плодоношение' на первых цветочных кистях, и, следовательно, в этом случае ранних плодов ожидать не приходится. Вот почему для получения раннего урожая надо систематически чталять боковые побеги-пасынки и ограничивать количество цветочных кистей, Любители-овощеводы озабочены частым опадением цветков и завязей, дающих самые первые плоды. Как же уберечь растенииог этою нежелательного явления? Ведь потерять первые нветкп — значит потерять самый ран¬ ний урожай. В теплицах цветки опадают в результате низкой температуры, высокой влажности воздуха, когда пыльники ие растрескиваются м сырая пыльца из них не высыпается. Ведь растения помидоров самоопылители, и перекрестное опыление наблюдается лишь на юге. Кроме того, опадение цветков наблюдается при высокой ночной температуре, когда происходит недостаточный отток из листьев питательных вешеств вследствие усиленной тра¬ ты нх иа дыхание. Недостаточное освещение также явля¬ ется причиной опадения цветков, Как уже указывалось, растения помидоров отличаются повышенной требова¬ тельностью к фосфорному питанию начиная с прораста пия семян, значит, недостаток фосфора также можо быть причиной опадения цветков при выращивании ра¬ стений как в защищенном, так и в окрьпом грунте. Нель¬ зя допускать влажность воздуха выше 65—70%. В отрытом грунте к этому следует добавить еще од¬ ну причину опадения цветка — посадку переросшей рас¬ садой, она долита быть не более 25 см длины со стеблем диаметром не ме.иее 1 см Опадение цветков также мо¬ жет быть при посадке рассады в холодную почву и при поливе холодиой водой нли при поливе способом дожде¬ вания, Нельзя допускать и переувлажнения почвы. Не¬ достаток влагн при высокой температуре воздуха также является причиной опадения цветков и завязей. Некоторые огородники вносят и под помидоры боль¬ шое количество органических удобрений, Это допустимо, но лишь в том случае, когда избыток азота уравновеши¬ вается внесением фосфорных удобрений. Избыток азота при недостатке фосфора и калия приводит к опадению цветков н завязей, На песчаных почвах это явление вы¬ зывается недостатком магния, Внесение калимагнезнн (1—1,5 кг на 100 м2) предупреждает опадение цветков и завязей. Причиной опадения цветков и завязей является также и недостаток микроэлементов. Устранить эю! не¬ достаток можно подкормкой растений микроудобренмя-

Помп Грушиным грийивскнГг 1180 ми (1 гнблсчка рижского удобрения на 10 л воды) или опрыскиванием ранении раствором борной кислоты (I г на 1 л (оричеи поди), но опрыскивать остуженным раст¬ вором, Черед два дня повторить опрыскивание, но раст¬ вором млрмшцовокпелого калия в такой же концентра¬ ции, Несколько слов об особенностях корневой системы помидоров Основная масса деятельной корневой спетемы нх размещается в разрыхленном почвенном слое Че¬ рез 20 дней после высадки рассады корни проникают на а глубину 40 см, достигая в диаметре 75 см, а еще через I 20 дней и длина и ширииа корневой системы достигают т 100 см. При естественном росте растений корни распрост¬ раняются до 2,5 м в диаметре, но при удалении пасын¬ ков и, следовательно, при уменьшении ассимиляционном] аппарата (листовой поверхности) в значительной мере уменьшается н мощность корневой системы, а отсюда вытекает необходимость создания для таких растений лучших условий питания и обеспечения водой, К тому же растения с ограниченным количеством стеблей высажи¬ ваются гуще, Помидоры обладают способностью легко образовывать дополнительные кории прн длительном со¬ прикосновении стебля с влажной почвой, поэтому необ¬ ходимым условием ухода *а растениями является их оку¬ чивание. Помидоры — требовательные к теплу растения, Семе¬ на их прорастают при температуре 13—15°С, а холодо¬ стойких сортов — при 10-С, закаленные же семена — да- * же при 8°С, по оптимальная температура для прораета- | ния семян — в пределах 20—25°С, когда всходы появля¬ ются через пять-семь дней после посева. Такая же тем¬ пература благоприятна н для взрослого растения. При | температуре ниже 15ГС приостанавливается цветение, а (ниже 10°С прекращается н рост, за исключением холодо¬ стойких сортов, последние продолжают рост и при 8СС. Такие сорта выдерживают кратковременные заморозки в безветренную погоду до —1°С. Длительное понижение температуры до 10°С приводит к опадению цветков и за¬ держке плодоношения па 10—12 дней. При выращивании помидоров под пленочными укрытиями нельзя допускать повышения температуры до 30°С, иначе пыльна теряет жизнеспособность и урожай плодов снижается. Выращивание помидоров в пленочных теплицах. Уже в начале апреля надо готовить пленочные теплины на биологическом обогреве для посадки горшечной 45—50дневпой рассады, вырашенпой в комнате, Разумеется, теплицу надо устанавливать в таком месте, чтобы она не затенялась строениями или деревьями. После очистки площадки от снега каркас накрывают пленкой, а для бо¬ лее быстрого прогрева почвы ее следует покрыть старой пленкой. Когда земля оттает, па перекопанную почву укладывают вдоль теплицы слой навоза шириной 70 см н высотой 30 см, а па него компост плн почвенную пита-