Агротехника возделывания овощных бобовых культур на приусадебном участке

Агротехника и минеральное питание овощных бобовых

Бобовые овощные культуры ценятся за высокое содержание белка и уникальную способность обогащать почву азотом. Растения усваивают атмосферный азот с помощью клубеньковых бактерий, развивающихся на корнях. Однако эффективность этого процесса напрямую зависит от правильной подготовки семян, уровня кислотности почвы и температурного режима.

Интенсивность развития клубеньков существенно различается в зависимости от культуры. Активнее всего они формируются у овощных бобов сорта Белорусский, значительно слабее — у фасоли сорта Сакса без волокна, и в минимальном количестве — у гороха сорта Жегалова. Для стимуляции этого процесса бактериям требуется нейтральная или слабокислая реакция среды (pH 6–6,5), а на кислых почвах их рост полностью прекращается.

Бобовые начинают усваивать азот из воздуха только с фазы цветения. В первый период роста они нуждаются в доступных почвенных запасах азота, поэтому высокую эффективность показывает внесение полного минерального удобрения. Лучшими предшественниками для них являются огурцы, капуста и лук, под которые ранее вносили органику. Ниже приведены оптимальные дозировки элементов питания при осенней и весенней подготовке почвы.

• Минимальная температура прорастания мозгового гороха — 4 °C
• Минимальная температура прорастания гладкозерного гороха — 1 °C
• Заморозки, выдерживаемые всходами гороха — до -5 °C
• Температура начала прорастания семян фасоли — 10–12 °C
• Заморозки, выдерживаемые всходами овощных бобов — до -4 °C

Горох требователен к хорошему освещению, но при этом отличается высокой холодостойкостью. Ранний посев позволяет растениям сформировать глубокую корневую систему и максимально использовать весеннюю почвенную влагу. Высевают горох двухстрочным способом по схеме: междурядья — 20 см, расстояние между семенами в ряду — 5 см. Глубина заделки составляет 3–4 см, причем на легких песчаных почвах семена заглубляют сильнее.

При достижении всходами высоты 10 см их необходимо направить на шпалеры для закрепления усиками. Почву на грядках регулярно увлажняют, обязательно усиливая полив в фазе цветения и после каждого съема лопаток. Собирают горох каждые 2–3 дня, желательно в утренние часы, пока бобы не потеряли тургор и сахаристость на солнце. При сборе урожая важно помнить о ломкости стеблей: придерживайте растение одной рукой, аккуратно отделяя боб другой.

Фасоль является теплолюбивой культурой и не переносит весенних заморозков. Оптимальный рост наблюдается при температуре 20–25 °C, но формирование бобов продолжается и при понижении до 15 °C. Семена высевают с междурядьями 40 см и шагом в ряду 10 см. Поскольку крупные семядоли фасоли выносятся на поверхность, заделки семян">глубина заделки семян не должна превышать 4 см даже на легких почвах. К уборке зеленых бобов приступают, когда развивающиеся семена достигают размера пшеничного зерна, повторяя сбор каждые 3–6 дней.

Овощные бобы превосходят фасоль по вкусу, а по содержанию белка обходят и горошек, и фасоль. Их зеленые лопатки едят отваренными или тушеными, а семена молочной спелости употребляют сырыми. Всходы бобов выдерживают заморозки, поэтому их высевают в ранние сроки одновременно с горохом. Семена заделывают на глубину 6–8 см по схеме 45 х 15 см, при этом семядоли остаются в почве, а всходы появляются через 8–10 дней.

Бобы отлично подходят для создания ветрозащитных кулис при выращивании огурцов. Схема совмещенной посадки предусматривает чередование трех рядов бобов и трех рядов огурцов. Высеянные ранней весной бобы к моменту высадки огурцов вырастают до 40–50 см, надежно защищая теплолюбивых соседей от ветра и создавая благоприятный микроклимат. Сбор зеленых лопаток начинают через 45–50 дней после появления всходов и проводят повторно каждые 5–10 дней, собирая самые крупные бобы в нижнем ярусе.

Технология выгонки раннего лука на зелень

Для получения самой ранней зелени используют репчатый лук-выборок диаметром 2–4 см. Его высаживают под зиму примерно за две недели до наступления устойчивых морозов. Этот срок позволяет луковицам развить хорошую корневую систему, но предотвращает преждевременное прорастание пера. Для зимней посадки выбирают многогнездные сорта: Спасский, Скопинский, Бессоновский, Погарский, Арзамасский или Ростовский репчатый.

После первых заморозков посадки необходимо замульчировать для защиты от зимних температурных колебаний. В качестве укрытия используют перегной или торф слоем 6–8 см, либо соломистый навоз слоем 10–12 см. Весенний уход за посадками включает несколько последовательных этапов.

1. Очистите грядки от снега ранней весной и снимите основное укрытие, оставив над луковицами защитный слой перегноя или торфа толщиной 2 см.
2. Полейте посадки теплым раствором азотно-калийных удобрений из расчета две столовые ложки смеси на ведро воды для стимуляции роста листьев.
3. Накройте грядку полиэтиленовой пленкой, чтобы ускорить появление свежей зелени.

Высаживать луковицы лучше полумостовым спосо¬ бом, т. е. на расстояние I—2 см между ними; при такой посадке перо получается длинное, тонкое и нежное. При весенней посадке лук отрастает недели на две позднее, чем при подзимней. Все зависит от того, пасколько раньше погодные условия позволят приступить к посадке: чем раньше высажены луковицы, тем больше возможности лучше укорениться им в почве; корпи их, как и всякого растения, растут относительно быстрее, чем листья. Чтобы ускорить отрастание корней, луковицы нама¬ чивают перед посадкой в воде температуры 35—38° С н через 12 ч их накрывают влажной мешковиной, выдержи¬ вая при комнатной температуре до появления корней, по¬ сле чего луковицы обрезают по плечики и высаживают. Обрезка облегчает доступ воздуха внутрь луковицы, по¬ вышает интенсивность дыхания тканей, и луковица быст¬ рее отрастает. При более поздней посадке обрезка не требуется, так как к этому времени прекращается период покоя луко¬ вицы и она начинает трогаться в рост. Лук-шалот дает и раннее перо, и раниюю репку, от¬ личаясь скороспелостью, многозачатковостью н многогнездностью, а также повышенной морозостойкостью. За большое число луковиц в гнезде лук-шалот называют сорокозубкой. Благодаря повышенной морозостойкости лук-шалот более приспособлен к подзимней посадке, чем репчатый лук. Кроме того, ои почти не стрелкуется, луковицы его менее острого вкуса, а перо более нежное, чем у репча¬ того лука. Лук-шалот чаще размножают вегетативно (делением гнезд и сложных луковиц), но при длительном размноже¬ нии таким способом луковицы мельчают, поэтому необхо¬ димо периодически размножать его семенами. В этом случае в первый год образуется гнездо из четырех-пятн небольших луковиц, их на второй год рассаживают с междурядьями 20 см и в ряду для получения зелени — на 8 см, а для получения редки — иа 15 см. Лучшие сорта лука-шалота —Кушевка харьковская и Кубанский желтый Д-322. Их можно выращивать и в средней полосе. Лук-репка. Многие огородники спрашивают, почему он плохо растет или растет хорошо, но быстро идет в стрелку,

Одна из причин плохого роста лука — повышеппая кислотность почвы участка. На таких ччастках известь ллп мел нужно вносить и при перекопке почвы под лонаiy нз расчета НЮ—200 г па 1 ад2, и при разравнивании почвы граблями (2550 г на 1 м2), в зависимости от кисло!пости почвы н механического ее состава (на легких почвах-—меньше, па тяжелых — больше). Еще лучше внести известь пли мел в рядки перед посевом егчяп на ссвок или перед посадкой севка в смеси с перегп -м нпи разложившимся проветренным торфом. Вторая причина плохого роса а лука - малоплодород¬ ные и тяжелые почвы. Хорошую репку можно вырастить на тегкнх супесчаных почвах при внесении органических удобрений (перегной, компост — два вецра на 1 м2). На¬ воз непосредственно под лук вносить не следует, так как азот навоза усваивается растениями поздно, при этим несвоевременно усиливается рост ботвы, замедляется формирование луковиц, причем репка образуется с тол¬ стой шейкой, а такой лук для хранения непригоден. Для более быстрого формирования луковицы необхо¬ димо и быстрое нарастание листьев, а это возможно при одновременном внесении совместно с органическими ми¬ неральных азотно-калинных удобрений или полного удоб¬ рения в форме готовой огородной смеси (до 100 г на 1 м2), или нитрофоски (до 80 г на 1 м2). Одновременно не¬ обходимо поддержать влажность почвы. Лук — требова¬ тельное к растение, но застой воды на поверхности почвы угнетаег его, а при недостатке влаги рост расте¬ ний, естественно, замедляется. К тому же лук особенно чувствителен и плохо развивается, если образуется поч¬ венная корка после полива или дождя. Вызванное этим обстоятельством угнетение растений — одна из причин и преждевременного стрелкования растений. Третья причина стрелкования лука заключена в са¬ мом севке. Дело в том, что огородники привыкли высажи¬ вать крупный севок. Это естественно: крупный ссвок фор¬ мирует и крупную луковицу, но прн условии, если севок надлежащим образом хранили в течение зимы. Если же севок хранился неправильно, то, чем крупнее севок, тем он быстЬее стрелкуется, Чтобы получить хороший севок, диаметром 18—22 мм, семена высевают под знму нли весной как можно рань¬ ше. Семена лучше отсортировать в растворе поваренной соли (чайная ложка на стакан воды). В почв\- хорошо внести перегной или компост (полведра на 1 м*).

Семена нужно высевать пятистрочными лептами с расстояниями между рядами 15 см, а на более плодород¬ ных почвах — восьмнстрочными лентами с междурядья¬ ми 10 см; глубина заделки сс.мян I см с последующим мульчированием посевов торфом нли перегноем* слоем 2 см. При подзимнем посеве мульчирование предочраняei весной верхний слой почвы от зяплывания и бысфого высыхания. Если посевы не мульчировать, то во время весенних заморозков нежная корневая шейка растений сжимается замерзшими частичками почвы и всходы мо-]ут погибнуть. Заделывать же семена только торфом или перегноем без предварительной наделки почвой нецеле¬ сообразно, так как торф и перегной имеют свойство не только быстро впитывать влагу, по и быстро высыхать, тогда семена остаются сухими и долго не прорастают. В начале роста для быстрого нарастания листьев полезно растения подкормить коровяком, разбавленным водой в соотношении 1: 10 и внести полведра на 1 м2. Позднее подкармливать севок следует фосфорно-калийными удоб¬ рениями по одной столовой ложке на 10 л воды на 2 м2. Необходимо помнить, что избыток азот-ных удобрений за¬ держивает созревание севка. Влажность почвы поддерживают частыми поливами с последующими мелкими рыхлениями почвы, Чтобы уско¬ рить созревание севка, поливы следует прекратить за трн-четыре недели до уборкн. Время уборки севка определяют по созреванию расте¬ ний, признаком чего служит полегание и подсыхание ли¬ стьев. Прикатывциие растений, как это интда делают, нецелесообразно: луковицы хуже дозревают, При уборке севка крупные краевые луковицы игкладывают и используют в пищу вместе с зеленью, или для посадки под зиму на зелень, мелкие расстилают на *емле для просушки, а в дождливую погоду — под навесом или в хорошо проветриваемом помещении. В дождливые годы севок убирают, не дожидаясь начала полегания листьев, по при наличии сформировавшейся луковицы. Чтобы лук не стрелковался, севок, надо хранить после просушки прн комнатной температуре 1820° С. Если се¬ вок хранится прн низкой температуре, он стрелкуется, ес¬ ли при высокой — севок высыхает и истощается, хороше¬ го урожая пука ожидать не приходится. Лучшие условия храпения севка — холодно-теплым способом: севок после просушки сначала прогревают в течение 8—10 дней, по¬ степенно повышая, температуру до 35° С, что предохрани* ет лук от поражения шейковой гиилью. При этом нельзя допускать резких колебаний температуры, это приводит к отпотеванию севка и преждевременному его прораста¬ нию. После прогревания севка температуру поддержива¬ ют на уровне 18—20° С, а затем при устойчивом похоло¬ дании наружного воздуха ее снижают до —1—3°С. С на¬ ступлением весны температуру снова повышают до 18— 20° С, поддерживая ее иа этом уровне до высадки севка, Для борьбы с ложной мучнистой росой севок перед посадкой прогревают при 40° С в течение 8 ч. Мелкий севок, диаметром меиее 1 см, может хранить¬ ся при любой температуре. Его лучше высаживать под зиму, ио с таким расчетом, чтобы луковички до наступле¬ ния морозов укоренились, но ие проросли. Оптимальный срок посадки — вторая декада сентября —первая декада октября. Мелкий севок дает крупные луковицы во второй декаде июля, т. е. почти на месяц раньше высаженного стандартным севком ранней весной. Семена для посева на севок следует брать острых ско¬ роспелых сортов, луковицы их выдерживают хранение до нового урожая, так как они содержат больше сухих ве¬ ществ и сахаров, а также эфирных масел; сладкие сорта обладают меньшим количеством сухих веществ и саха¬ ров; полуострые сорта занимают промежуточное положе¬ ние. К тому же острые сорта имеют более длительный период покоя. К острым скороспелым сортам лука относятся улуч¬ шенные селекционными станциями местные сорта: Бессоновский (Пензенской области), Вишенский (Горьков¬ ской области), Мстерский (Владимирской области), Погарский (Брянской области), Ростовский репчатый (Ярославской области), Тимирязевский (Московской об¬ ласти). Хороши и среднеспелые сорта: Арзамасский (Горьковской области), Спасский (Рязанской области), а также Даниловский и Мячковский (Московской обла¬ сти). Севок, так же как и семена, чем раньше высажен, тем лучше и крупнее образуется луковица и тем быстрее она созревает. Однако в годы с затяжной холодной весной ранняя посадка севка в иепрогретую почву может приве¬ сти к стрелкованию. Севок лучше высаживать в два ряда с расстояниями между ними 20 см, а в ряду — 8—12 см, в зависимости от сорта (мпогогпездные на большее расстояние), заде¬ лывать слоем почвы 2 см.

Для быстрого отрастания листьев следует через 10 дней после посадки подкармливать растения коровяком (1:10) или птичьим пометом (1: 15) с добавлением мочевины (столовая ложка на ведро раствора).

Второй раз подкармливать лук нужно в начале формирования луковицы раствором огородной смеси (три ложки на ведро воды) или нитрофоской (две столовых ложки) на 2 м2.

Уход за растениями такой же, как и за луком, выращиваемым на севок: если появляются стрелки, их нужно удалять, а растения подкармливать азотно-калийными удобрениями (по столовой ложке на 10 л воды на 2 м2).

Лук-порей отличается приятным ароматом и менее острым вкусом, чем репчатый лук. В пищу (для салатов, а также для приправы к супам) используют и молодые листья, и нижнюю утолщенную часть. Утолщенная часть — это ложный стебель (ножка), который после отбеливания (окучивания) и является ценной продуктовой частью.

Вторая особенность этого лука — непрерывный рост листьев вплоть до морозов. После перезимовки растения сразу возобновляют рост. Этой особенностью и пользуются для получения ранней зелени, высевая семена в те же летние сроки, что и лук-батун.

Агротехника лука-порея и чеснока

При летнем посеве лука-порея нельзя срезать молодые листья в год посева. Это ослабит растения и ухудшит их перезимовку. В следующем году зелень будет готова к срезке в конце мая, проводить ее можно до начала стрелкования. Если растения оставляют для получения ложного стебля (ножки), листья с них не срезают, а сами посадки прореживают.

1. Проведите первое прореживание, оставляя между растениями расстояние 5 см.
2. Выполните второе прореживание, удаляя растения через одно.
3. После формирования ножки окучьте ее два-три раза, постепенно повышая высоту окучивания.

В остальном уход за пореем такой же, как за другими луковыми культурами. Главные отличия — необходимость полива в течение всего вегетационного периода и увеличенные дозы азотных удобрений при подкормках. Лук-порей можно хранить прикопанным в песке вместе с корнями и получать свежую продукцию всю зиму. К весне он накапливает от 75 до 85 мг% аскорбиновой кислоты.

Чеснок ценится не только за вкусовые качества, но и за целебные свойства. Он улучшает пищеварение, стимулирует сердечную деятельность, помогает при атеросклерозе и гипертонии. Фитонциды чеснока подавляют гниение и брожение в кишечнике, убивая болезнетворные бактерии брюшного тифа, дизентерии и холеры. Однако избыток чеснока вредно действует на почки, поэтому для профилактики достаточно употреблять два-три зубка через день-два.

В культуре известны три вида чеснока: озимый стрелкующийся, озимый нестрелкующийся и яровой (как правило, нестрелкующийся). Озимый чеснок более урожаен при осенней посадке, яровой — при весенней. Стрелкующийся чеснок легко определить по остатку стрелки на донце и крупным зубкам в луковице. У нестрелкующегося остатка стрелки нет, а луковица сложена из мелких зубков. Для Нечерноземной зоны из стрелкующихся сортов районированы Грибовский 60 и Юбилейный грибовский.

В отличие от лука-севка, чеснок из крупных зубков не стрелкуется. Чем крупнее высаженный зубок, тем быстрее развивается и созревает луковица. При осенней посадке важно не опоздать со сроками: если зубки не успеют укорениться, то при температуре 10—15 °С мороза они вымерзнут.

• Сроки посадки в средней полосе — конец сентября — начало октября
• Ранняя посадка для зимовки с 5—6 листьями — август
• Глубина заделки зубков — 6—8 см
• Ширина междурядий — 20 см
• Расстояние между растениями в рядке — 8—10 см

При выращивании стрелкующегося чеснока важно своевременно выламывать стрелки по мере их появления. Это способствует образованию крупных луковиц и повышает урожай. Размножать чеснок можно и воздушными луковичками (бульбочками), которые созревают на стрелках к моменту осенней посадки. Схема выращивания из бульбочек выглядит следующим образом:

• В первый год бульбочки высевают с междурядьями 10 см на глубину 3—5 см, получая в итоге севок (однозубку).
• На следующий год из однозубки формируется нормальная сложная луковица с крупными зубками.
• Полноценную товарную луковицу при таком способе получают на третий год.

Защита луковых культур от болезней и вредителей

Основа защиты лука и чеснока — регулярная фитосанитарная прочистка. Заболевшие растения удаляют и уничтожают в течение всего периода вегетации, а после уборки с участка тщательно убирают все растительные остатки. Возвращать луковые культуры на прежнее место следует не ранее чем через четыре года.

Серьезный урон посадкам наносят личинки луковой мухи. Вредитель начинает откладывать яйца в период цветения вишни и одуванчика. Для отпугивания мухи вдоль рядков рассыпают табачную пыль, пиретрум или древесную золу (можно использовать торфяную крошку), пропитанную креолином в соотношении 1:20. Мульчирование грядок торфом также значительно снижает интенсивность откладки яиц.

Хорошие результаты дает смешанное размещение культур на участке:

• Посадка лука совместно с морковью защищает обе культуры: лук отпугивает морковную муху, а морковь — луковую.
• Выращивание лука и чеснока среди помидоров предупреждает заболевание растений фитофторозом.

Против личинок луковой мухи на практике применяют двукратный полив растений раствором поваренной соли из расчета один стакан на ведро воды. Первый полив проводят при высоте растений 5 см, второй — через 20 дней после первого.