Агротехніка вирощування овочевих бобових культур на присадибній ділянці

Агротехніка та мінеральне живлення овочевих бобових

Бобові овочеві культури цінуються за високий вміст білка та унікальну здатність збагачувати ґрунт азотом. Рослини засвоюють атмосферний азот за допомогою бульбочкових бактерій, що розвиваються на коренях. Проте ефективність цього процесу напряму залежить від правильної підготовки насіння, рівня кислотності ґрунту та температурного режиму.

Інтенсивність розвитку бульбочок суттєво різниться залежно від культури. Найактивніше вони формуються в овочевих бобів сорту Білоруський, значно слабше — у квасолі сорту Сакса без волокна, і в мінімальній кількості — у гороху сорту Жегалова. Для стимуляції цього процесу бактеріям потрібна нейтральна або слабокисла реакція середовища (pH 6–6,5), а на кислих ґрунтах їхній ріст повністю припиняється.

Бобові починають засвоювати азот із повітря тільки з фази цвітіння. У перший період росту вони потребують доступних ґрунтових запасів азоту, тому високу ефективність показує внесення повного мінерального добрива. Найкращими попередниками для них є огірки, капуста та цибуля, під які раніше вносили органіку. Нижче наведено оптимальні дозування елементів живлення при осінній та весняній підготовці ґрунту.

• Мінімальна температура проростання мозкового гороху — 4 °C
• Мінімальна температура проростання гладкозерного гороху — 1 °C
• Заморозки, що їх витримують сходи гороху — до -5 °C
• Температура початку проростання насіння квасолі — 10–12 °C
• Заморозки, що їх витримують сходи овочевих бобів — до -4 °C

Горох вимогливий до гарного освітлення, але при цьому вирізняється високою холодостійкістю. Рання сівба дозволяє рослинам сформувати глибоку кореневу систему та максимально використати весняну ґрунтову вологу. Висівають горох дворядковим способом за схемою: міжряддя — 20 см, відстань між насінням у ряду — 5 см. Глибина загортання становить 3–4 см, причому на легких піщаних ґрунтах насіння заглиблюють сильніше.

При досягненні сходами висоти 10 см їх необхідно спрямувати на шпалери для закріплення вусиками. Ґрунт на грядках регулярно зволожують, обов'язково посилюючи полив у фазі цвітіння та після кожного збирання лопаток. Збирають горох кожні 2–3 дні, бажано в ранкові години, поки боби не втратили тургор і цукристість на сонці. Під час збирання врожаю важливо пам'ятати про ламкість стебел: притримуйте рослину однією рукою, акуратно відділяючи біб іншою.

Квасоля є теплолюбною культурою і не переносить весняних заморозків. Оптимальний ріст спостерігається при температурі 20–25 °C, але формування бобів триває і при зниженні до 15 °C. Насіння висівають із міжряддями 40 см і кроком у ряду 10 см. Оскільки великі сім'ядолі квасолі виносяться на поверхню, загортання насіння">глибина загортання насіння не повинна перевищувати 4 см навіть на легких ґрунтах. До збирання зелених бобів приступають, коли насіння, що розвивається, досягає розміру пшеничного зерна, повторюючи збирання кожні 3–6 днів.

Овочеві боби перевершують квасолю за смаком, а за вмістом білка обходять і горошок, і квасолю. Їхні зелені лопатки їдять відвареними або тушкованими, а насіння молочної стиглості споживають сирим. Сходи бобів витримують заморозки, тому їх висівають у ранні строки одночасно з горохом. Насіння загортають на глибину 6–8 см за схемою 45 х 15 см, при цьому сім'ядолі залишаються в ґрунті, а сходи з'являються через 8–10 днів.

Боби чудово підходять для створення вітрозахисних куліс при вирощуванні огірків. Схема суміщеного садіння передбачає чергування трьох рядів бобів і трьох рядів огірків. Висіяні ранньою весною боби до моменту садіння огірків виростають до 40–50 см, надійно захищаючи теплолюбних сусідів від вітру та створюючи сприятливий мікроклімат. Збір зелених лопаток починають через 45–50 днів після появи сходів і проводять повторно кожні 5–10 днів, збираючи найбільші боби в нижньому ярусі.

Технологія вигонки ранньої цибулі на зелень

Для отримання найранішої зелені використовують ріпчасту цибулю-вибірок діаметром 2–4 см. Її висаджують під зиму приблизно за два тижні до настання стійких морозів. Цей строк дозволяє цибулинам розвинути гарну кореневу систему, але запобігає передчасному проростанню пера. Для зимового садіння обирають багатогніздові сорти: Спаський, Скопинський, Безсоновський, Погарський, Арзамаський або Ростовський ріпчастий.

Після перших заморозків садіння необхідно замульчувати для захисту від зимових температурних коливань. Як укриття використовують перегній або торф шаром 6–8 см, або соломистий гній шаром 10–12 см. Весняний догляд за садіннями включає кілька послідовних етапів.

1. Очистіть грядки від снігу ранньою весною і зніміть основне укриття, залишивши над цибулинами захисний шар перегною або торфу товщиною 2 см.
2. Полийте садіння теплим розчином азотно-калійних добрив із розрахунку дві столові ложки суміші на відро води для стимуляції росту листків.
3. Накрийте грядку поліетиленовою плівкою, щоб прискорити появу свіжої зелені.

Висаджувати цибулини краще напівмостовим способом, тобто на відстань 1—2 см між ними; при такому садінні перо виходить довге, тонке і ніжне. При весняному садінні цибуля відростає тижні на два пізніше, ніж при підзимовому. Усе залежить від того, наскільки раніше погодні умови дозволять розпочати садіння: чим раніше висаджені цибулини, тим більше можливості краще вкоренитися їм у ґрунті; корені їх, як і будь-якої рослини, ростуть відносно швидше, ніж листки. Щоб прискорити відростання коренів, цибулини намочують перед садінням у воді температури 35—38° С і через 12 год їх накривають вологою мішковиною, витримуючи при кімнатній температурі до появи коренів, після чого цибулини обрізують по плічка і висаджують. Обрізування полегшує доступ повітря всередину цибулини, підвищує інтенсивність дихання тканин, і цибулина швидше відростає. При більш пізньому садінні обрізування не потрібне, оскільки на той час припиняється період спокою цибулини і вона починає рушати в ріст. Цибуля-шалот дає і раннє перо, і ранню ріпку, вирізняючись скоростиглістю, багатозачатковістю і багатогніздовістю, а також підвищеною морозостійкістю. За велике число цибулин у гнізді цибулю-шалот називають сорокозубкою. Завдяки підвищеній морозостійкості цибуля-шалот більш пристосована до підзимового садіння, ніж ріпчаста цибуля. Крім того, вона майже не стрілкується, цибулини її менш гострого смаку, а перо ніжніше, ніж у ріпчастої цибулі. Цибулю-шалот частіше розмножують вегетативно (поділом гнізд і складних цибулин), але при тривалому розмноженні таким способом цибулини дрібнішають, тому необхідно періодично розмножувати її насінням. У цьому випадку в перший рік утворюється гніздо з чотирьох-п'яти невеликих цибулин, їх на другий рік розсаджують із міжряддями 20 см і в ряду для отримання зелені — на 8 см, а для отримання ріпки — на 15 см. Кращі сорти цибулі-шалоту — Кущівка харківська і Кубанський жовтий Д-322. Їх можна вирощувати і в середній смузі. Цибуля-ріпка. Багато городників запитують, чому вона погано росте або росте добре, але швидко йде в стрілку,

Одна з причин поганого росту цибулі — підвищена кислотність ґрунту ділянки. На таких ділянках вапно або крейду потрібно вносити і при перекопуванні ґрунту під садіння з розрахунку 100—200 г на 1 м2, і при розрівнюванні ґрунту граблями (25—50 г на 1 м2), залежно від кислотності ґрунту і механічного його складу (на легких ґрунтах — менше, на важких — більше). Ще краще внести вапно або крейду в рядки перед сівбою насіння на сівок або перед садінням сівка в суміші з перегноєм або розкладеним провітреним торфом. Друга причина поганого росту цибулі — малородючі і важкі ґрунти. Гарну ріпку можна виростити на легких супіщаних ґрунтах при внесенні органічних добрив (перегній, компост — два відра на 1 м2). Гній безпосередньо під цибулю вносити не слід, оскільки азот нагною засвоюється рослинами пізно, при цьому несвоєчасно посилюється ріст гички, сповільнюється формування цибулин, причому ріпка утворюється з товстою шийкою, а така цибуля для зберігання непридатна. Для більш швидкого формування цибулини необхідне і швидке наростання листків, а це можливо при одночасному внесенні спільно з органічними мінеральних азотно-калійних добрив або повного добрива у формі готової городньої суміші (до 100 г на 1 м2), або нітрофоски (до 80 г на 1 м2). Одночасно необхідно підтримувати вологість ґрунту. Цибуля — вимоглива до вологи рослина, але застій води на поверхні ґрунту пригнічує її, а при нестачі вологи ріст рослин, природно, сповільнюється. До того ж цибуля особливо чутлива і погано розвивається, якщо утворюється ґрунтова кірка після поливу або дощу. Викликане цією обставиною пригнічення рослин — одна з причин і передчасного стрілкування рослин. Третя причина стрілкування цибулі полягає в самому сівку. Річ у тім, що городники звикли висаджувати великий сівок. Це природно: великий сівок формує і велику цибулину, але за умови, якщо сівок належним чином зберігали протягом зими. Якщо ж сівок зберігався неправильно, то, чим більший сівок, тим він швидше стрілкується, Щоб отримати гарний сівок, діаметром 18—22 мм, насіння висівають під зиму або навесні якомога раніше. Насіння краще відсортувати в розчині кухонної солі (чайна ложка на склянку води). У ґрунт добре внести перегній або компост (піввідра на 1 м2).

Насіння потрібно висівати п'ятирядковими стрічками з відстанню між рядами 15 см, а на більш родючих ґрунтах — восьмирядковими стрічками з міжряддями 10 см; глибина заробляння насіння 1 см з подальшим мульчуванням посівів торфом або перегноєм шаром 2 см. При підзимовій сівбі мульчування запобігає навесні утворенню кірки на верхньому шарі ґрунту та його швидкому висиханню. Якщо посіви не мульчувати, то під час весняних заморозків ніжна коренева шийка рослин стискається замерзлими частинками ґрунту, і сходи можуть загинути. Заробляти ж насіння тільки торфом або перегноєм без попереднього покриття ґрунтом недоцільно, оскільки торф та перегній мають властивість не тільки швидко вбирати вологу, а й швидко висихати, тоді насіння залишається сухим і довго не проростає. На початку росту для швидкого наростання листя корисно рослини підживити коров'яком, розведеним водою у співвідношенні 1:10, і внести піввідра на 1 м2. Пізніше підживлювати сіянку слід фосфорно-калійними добривами по одній столовій ложці на 10 л води на 2 м2. Необхідно пам'ятати, що надлишок азотних добрив затримує дозрівання сіянки. Вологість ґрунту підтримують частими поливами з подальшими дрібними розпушуваннями ґрунту. Щоб прискорити дозрівання сіянки, поливи слід припинити за три-чотири тижні до збирання врожаю. Час збирання врожаю сіянки визначають за дозріванням рослин, ознакою чого служить полягання та підсихання листя. Прикочування рослин, як це іноді роблять, недоцільне: цибулини гірше дозрівають. При збиранні врожаю сіянки великі крайові цибулини відкладають і використовують у їжу разом із зеленню або для садіння під зиму на зелень, дрібні розстилають на землі для просушування, а в дощову погоду — під навісом або в добре провітрюваному приміщенні. У дощові роки сіянку збирають, не чекаючи початку полягання листя, але за наявності сформованої цибулини. Щоб цибуля не стрілкувалася, сіянку треба зберігати після просушування при кімнатній температурі 18-20° С. Якщо сіянка зберігається при низькій температурі, вона стрілкується, якщо при високій — сіянка висихає і виснажується, доброго врожаю цибулі очікувати не доводиться. Найкращі умови зберігання сіянки — холодно-теплим способом: сіянку після просушування спочатку прогрівають протягом 8-10 днів, поступово підвищуючи температуру до 35° С, що охороняє цибулю від ураження шийковою гниллю. При цьому не можна допускати різких коливань температури, це призводить до відпотівання сіянки та передчасного її проростання. Після прогрівання сіянки температуру підтримують на рівні 18-20° С, а потім при стійкому похолоданні зовнішнього повітря її знижують до -1-3° С. З настанням весни температуру знову підвищують до 18-20° С, підтримуючи її на цьому рівні до садіння сіянки. Для боротьби з несправжньою борошнистою росою сіянку перед садінням прогрівають при 40° С протягом 8 год. Дрібна сіянка, діаметром менше 1 см, може зберігатися при будь-якій температурі. Її краще висаджувати під зиму, але з таким розрахунком, щоб цибулинки до настання морозів укоренилися, але не проросли. Оптимальний строк садіння — друга декада вересня — перша декада жовтня. Дрібна сіянка дає великі цибулини у другій декаді липня, тобто майже на місяць раніше за висаджену стандартною сіянкою ранньою весною. Насіння для сівби на сіянку слід брати гострих скоростиглих сортів, цибулини їх витримують зберігання до нового врожаю, оскільки вони містять більше сухих речовин і цукрів, а також ефірних олій; солодкі сорти володіють меншою кількістю сухих речовин і цукрів; напівгострі сорти займають проміжне положення. До того ж гострі сорти мають триваліший період спокою. До гострих скоростиглих сортів цибулі належать покращені селекційними станціями місцеві сорти: Бессоновський (Пензенської області), Вишенський (Горьковської області), Мстерський (Володимирської області), Погарський (Брянської області), Ростовський ріпчастий (Ярославської області), Тімірязєвський (Московської області). Хороші й середньостиглі сорти: Арзамаський (Горьковської області), Спаський (Рязанської області), а також Даниловський і Мячковський (Московської області). Сіянка, так само як і насіння, чим раніше висаджена, тим кращою і більшою утворюється цибулина і тим швидше вона дозріває. Однак у роки з затяжною холодною весною раннє садіння сіянки в непрогрітий ґрунт може призвести до стрілкування. Сіянка краще висаджувати у два ряди з відстанню між ними 20 см, а в ряду — 8-12 см, залежно від сорту (багатогніздові на більшу відстань), заробляти шаром ґрунту 2 см.

Для швидкого відростання листя слід через 10 днів після садіння підживлювати рослини гноївкою (1:10) або пташиним послідом (1:15) із додаванням сечовини (столова ложка на відро розчину).

Вдруге підживлювати цибулю потрібно на початку формування цибулини розчином городньої суміші (три ложки на відро води) або нітрофоскою (дві столові ложки) на 2 м2.

Догляд за рослинами такий самий, як і за цибулею, що вирощується на сівок: якщо з'являються стрілки, їх потрібно видаляти, а рослини підживлювати азотно-калійними добривами (по столовій ложці на 10 л води на 2 м2).

Цибуля-порей вирізняється приємним ароматом і менш гострим смаком, ніж ріпчаста цибуля. У їжу (для салатів, а також як приправу до супів) використовують і молоде листя, і нижню потовщену частину. Потовщена частина — це несправжнє стебло (ніжка), яке після вибілювання (підгортання) і є цінною продуктовою частиною.

Друга особливість цієї цибулі — безперервний ріст листя аж до морозів. Після перезимівлі рослини одразу відновлюють ріст. Цією особливістю і користуються для отримання ранньої зелені, висіваючи насіння в ті ж літні строки, що й цибулю-батун.

Агротехніка цибулі-порею та часнику

При літній сівбі цибулі-порею не можна зрізати молоде листя в рік сівби. Це послабить рослини і погіршить їхню перезимівлю. Наступного року зелень буде готова до зрізання наприкінці травня, проводити її можна до початку стрілкування. Якщо рослини залишають для отримання несправжнього стебла (ніжки), листя з них не зрізають, а самі посадки проріджують.

1. Проведіть перше проріджування, залишаючи між рослинами відстань 5 см.
2. Виконайте друге проріджування, видаляючи рослини через одну.
3. Після формування ніжки підгорніть її два-три рази, поступово підвищуючи висоту підгортання.

В іншому догляд за пореєм такий самий, як за іншими цибулевими культурами. Головні відмінності — необхідність поливу протягом усього вегетаційного періоду та збільшені дози азотних добрив при підживленнях. Цибулю-порей можна зберігати прикопаною в піску разом із корінням і отримувати свіжу продукцію всю зиму. До весни вона накопичує від 75 до 85 мг% аскорбінової кислоти.

Часник цінується не тільки за смакові якості, а й за цілющі властивості. Він покращує травлення, стимулює серцеву діяльність, допомагає при атеросклерозі та гіпертонії. Фітонциди часнику пригнічують гниття і бродіння в кишечнику, вбиваючи хвороботворні бактерії черевного тифу, дизентерії та холери. Однак надлишок часнику шкідливо діє на нирки, тому для профілактики достатньо вживати два-три зубки через день-два.

У культурі відомі три види часнику: озимий стрілкуючий, озимий нестрілкуючий та ярий (як правило, нестрілкуючий). Озимий часник більш урожайний при осінньому садінні, ярий — при весняному. Стрілкуючий часник легко визначити за залишком стрілки на денці та великими зубками в цибулині. У нестрілкуючого залишку стрілки немає, а цибулина складена з дрібних зубків. Для Нечорноземної зони зі стрілкуючих сортів районовані Грибовський 60 та Ювілейний грибовський.

На відміну від цибулі-сівка, часник із великих зубків не стрілкується. Чим більший висаджений зубок, тим швидше розвивається і достигає цибулина. При осінньому садінні важливо не запізнитися зі строками: якщо зубки не встигнуть укорінитися, то при температурі 10—15 °С морозу вони вимерзнуть.

• Строки садіння в середній смузі — кінець вересня — початок жовтня
• Раннє садіння для зимівлі з 5—6 листками — серпень
• Глибина закладення зубків — 6—8 см
• Ширина міжрядь — 20 см
• Відстань між рослинами в рядку — 8—10 см

При вирощуванні стрілкуючого часнику важливо своєчасно виламувати стрілки в міру їх появи. Це сприяє утворенню великих цибулин і підвищує урожай. Розмножувати часник можна і повітряними цибулинками (бульбочками), які достигають на стрілках до моменту осіннього садіння. Схема вирощування з бульбочок виглядає таким чином:

• У перший рік бульбочки висівають із міжряддями 10 см на глибину 3—5 см, отримуючи в результаті сівок (однозубку).
• Наступного року з однозубки формується нормальна складна цибулина з великими зубками.
• Повноцінну товарну цибулину при такому способі отримують на третій рік.

Захист цибулевих культур від хвороб і шкідників

Основа захисту цибулі та часнику — регулярна фітосанітарна прочистка. Захворілі рослини видаляють і знищують протягом усього періоду вегетації, а після збирання врожаю з ділянки ретельно прибирають усі рослинні рештки. Повертати цибулеві культури на колишнє місце варто не раніше ніж через чотири роки.

Серйозної шкоди садінню завдають личинки цибулевої мухи. Шкідник починає відкладати яйця в період цвітіння вишні та кульбаби. Для відлякування мухи вздовж рядків розсипають тютюновий пил, піретрум або деревну золу (можна використовувати торф'яну крихту), просочену креоліном у співвідношенні 1:20. Мульчування грядок торфом також значно знижує інтенсивність відкладання яєць.

Хороші результати дає змішане розміщення культур на ділянці:

• Садіння цибулі спільно з морквою захищає обидві культури: цибуля відлякує морквяну муху, а морква — цибулеву.
• Вирощування цибулі та часнику серед томатів попереджає захворювання рослин фітофторозом.

Проти личинок цибулевої мухи на практиці застосовують дворазовий полив рослин розчином кухонної солі з розрахунку один стакан на відро води. Перший полив проводять при висоті рослин 5 см, другий — через 20 днів після першого.