Будова та переваги пристінних теплиць на дачній ділянці

Конструкція теплиці може бути пірамідальною. Її перевагою є те, що вона прогрівається швидше за звичайну. Це важливий фактор при короткому світловому дні. Конденсат, що утворюється, і вода стікають по похилих поверхнях.

Дуже зручна пристінна теплиця. Оптимальним варіантом є односхила теплиця біля південної сторони будинку, сараю. Її переваги полягають у тому, що стіна господарської будівлі використовується як силовий елемент каркаса, що захищає від північних холодних вітрів. Теплицю можна обладнати електричним або водяним опаленням, а також входом з боку приміщення.

Односхилу теплицю можна експлуатувати протягом усього року. Для неї використовують рами розміром 10601600 мм. Нахил даху залежить від кліматичних умов місцевості. Кут нахилу має бути 20-30°. Стінку будинку (або іншої господарської будівлі), що примикає до теплиці, слід покрити для захисту від вогкості гідроізоляційним шаром толю, плівки або двома-трьома шарами водостійкої емалі, фарби. Ще краще, якщо в стіні проходять опалювальні труби або встановлено радіатор.

Каркас теплиці роблять із дерев'яних брусів або металевих кутників. Однією стороною вони спираються на стіну, а іншою — на невеликий цокольний фундамент із цегли, каменю або дерева.

| 12 = = \ 1 и 4 РАЗА 5 ИЯ с тн ри Е № —а ‚2 3 4 ЕР Ей 3:0 >) В 3 < А В 5 $7 | 9 РР РА: р Г р 72 к Е” с 8 7 4 А Б Г Односхила пристінна теплиця: А — поперечний переріз: 1 — основа з ухилом 2-3%; 2 — фундамент; 3 — гідроізоляція стіни; 4 — водозливний козирок; 5 — підйомна рама; 6 — кутовий поперечний брус; 7 — настінний брус каркаса; Б — підйомна рама: 1 — рама; 2 — накладна планка; 3 — підпірка; 4 — плівка; 5 — нижній брус каркаса; 6 — поздовжня планка; 7 — вертикальна рама; 8 — накладна рама; 9 — поздовжній брус; 10 — середній брус; В — кріплення рам: 1 — накладна планка; 2 — плівка; 3 — нижній брус; 4 — рама; 5 — облицювальна планка з фанери; 6 — середній брус; Г — кріплення підйомної рами: 1 — рама; 2 — козирок; 3 — планка кріплення козирка; 4 — рейка; 5 — настінний брус каркаса; 6 — нижній брус; 7 — середній брус Дуже вигідна переносна малогабаритна теплиця, за допомогою якої можна здійснити три-чотири обороти овочевих культур, подовжуючи період споживання свіжих овочів. Переносна теплиця дозволяє прискорити достигання багатьох культур і значно підвищити урожайність.

Пристінна теплиця: 1 і 10 — верхній і нижній лежні; 2 — стовпи; 3 — полиця; 4 і 7 — труби водопроводу та опалення; 5 — радіатор; 6 — стійка стелажа; 8 — стелаж; 9 — основа;

11 — засклений схил; 12 — вентиляційна труба

Для теплиці площею 16 м² з розмірами 6х3 м, 2х2,2 м потрібно 96 м² поліетиленової плівки. Таку теплицю неважко виготовити самому з металевої конструкції та поліетиленової плівки.

Переносна теплиця має перевагу в тому, що обробіток ґрунту, сівбу та догляд за рослинами можна проводити до встановлення її на грядці, що набагато зручніше, ніж працювати в теплиці. Крім того, таку теплицю можна зробити нижчою.

Коли ще лежить сніг, теплицю можна використовувати для вирощування зелені. Потім її переносять для вирощування розсади, спочатку капусти, а потім помідорів та огірків.

Розсада у плівковій теплиці отримує достатньо світла і краще акліматизується, ніж у приміщенні. Таким чином можна отримувати овочі до глибокої осені або до сильних заморозків.

Пересувна теплиця — більш зручний варіант переносної. Основа такої теплиці встановлена на полозах із водопровідних труб діаметром 5,08 см. Через кожні 4 м до по-

2 2 1 = Д = — оенейй =” о 2“ ЪеИ Е 7 | =.

АЕ Ир 47 > 4 25 5 И | < ый [25 6 0 9 < 7 8 3 3 7 Пересувна теплиця: 1 — з'єднувальні жолоби; 2 — арка покрівлі; 3 — стійки; 4 — вхідні двері; 5, 6 — розкоси поздовжньої жорсткості; 7 — полози; 8 — причіпна серга; 9 — плівковий торцевий фартух; 10 — бобіна лозів приварюються стійки висотою 2 м. Зверху до стійок кріпляться лотки з жерсті для збирання води та надання конструкції міцності. Арки покрівлі з'єднані лотками, причому кожна пара суміжних арок секцій шарнірно фіксується в зоні лотка.

Крайні арки закріплені жорстко. По торцях на висоті 80 см приварюють трубу, що з'єднує секції, вона ж виконує функції стяжки теплиці. До труби кріплять рейку, а до неї — полотнище з плівки. Полотнище знизу має бобіну, на яку намотується плівка.

Двері в таких теплицях роблять на бічній стіні.

Конструкцію переміщують за допомогою лебідки, трактора.

Кожен із наведених типів теплиць має свої переваги. Визначтеся самі, який більше підходить вам.

Оскільки теплиця — це, як правило, стаціонарна споруда (на відміну від парників), то не радимо застосовувати при будівництві будь-який матеріал, що потрапив під руку. Крім суто архітектурних та естетичних недоліків, у таких теплицях неможливо створити й оптимальні умови для розвитку рослин.

Не пошкодуйте часу та коштів, щоб побудувати конструкцію теплиці, яка відповідає найвибагливішим вимогам.

КОНСТРУКЦІЇ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ОБІГРІВУ, ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА ПОЛИВУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛИЦЬ

Індивідуальні весняні теплиці, як правило, будуються без систем технічного опалення. Необхідний для рослин температурний режим в них підтримується завдяки сонячній енергії.

Значно підвищити ефективність використання сонячної енергії можна шляхом акумулювання тепла в ґрунті в ясні сонячні дні.

Акумуляція тепла в ґрунті та робота геліоустановки

Щоб захистити рослини від нічних заморозків і подовжити вегетаційний період, використовуйте систему підґрунтового обігріву. Вдень тепле повітря з-під купола теплиці нагнітається вентилятором у підземні труби, де віддає тепло ґрунту. Вночі процес іде у зворотному напрямку: накопичене тепло з ґрунту прогріває повітря, що остигає, що дозволяє утримувати температуру вищою за зовнішню.

• Діаметр труб — 10–20 см
• Глибина укладання — 40–50 см
• Товщина шару глини — 20 см
• Потужність вентилятора — 25–30 Вт
• Приріст нічної температури — 4–5 °C
• Потужність геліоустановки — 500–800 Вт/м²

Для більш інтенсивного нагрівання повітря систему доповнюють геліоустановкою із сонячним колектором. Сонячна радіація проходить через захисне скло алюмінієвого корпусу площею 2 м² і нагріває воду або випаровує фреон у восьми теплових трубах. Нагрітий теплоносій піднімається в теплообмінник, охолоджується повітрям, що проходить через нього, а потім під дією гравітації повертається в зону нагрівання. Для ефективного теплообміну труби в зоні нагрівача забезпечують плоскими ребрами, а в зоні тепловіддачі — кільцевими. Теплопоглинальну поверхню колектора покривають чорною матовою фарбою.

Збирання та монтаж саморобного колектора

Основну частину геліоустановки — сонячний колектор — можна зібрати самостійно. Корпус виготовляють із дерева, а внутрішній радіатор збирають із мідних або латунних трубок з високою тепловіддачею.

1. Збийте зі струганих дощок ящик розміром 1500 × 750 × 100 мм і виберіть чверть у верхніх кромках для встановлення скла.
2. Оклейте дно та внутрішні стінки ящика пінопластом товщиною близько 20 мм для запобігання тепловтратам.
3. Пофарбуйте ящик зовні будь-якою фарбою для зовнішніх робіт. Внутрішню порожнину покрийте чорною матовою олійною фарбою, змішавши 1 л фарби з 1/10 частиною шматка господарського мила, попередньо розчиненого у воді.
4. Заготуйте 7–8 О-подібних секцій із мідних або латунних трубок із внутрішнім діаметром не менше 15 мм.
5. Наріжте смужки міді або латуні для кутових планок. Складіть їх стопкою, затисніть у лещатах, просвердліть отвори під діаметр трубок і зігніть під кутом. Надіньте по 15–20 таких планок на кінці кожної О-подібної трубки.
6. Припаяйте планки до трубок у місцях отворів, використовуючи активний флюс ЛЕТІ-120, після чого з’єднайте всі секції в єдиний змійовик за допомогою з’єднувальних трубок.
7. Напаяйте на виходи радіатора самоцентровані втулки-перехідники і за допомогою муфт підключіть колектор до водопровідних труб.
8. Встановіть скло на замазку. Зовні до краю ящика прибийте металеві смужки для фіксації другого скла.

Для герметичного встановлення скла приготуйте спеціальну замазку за рецептом, наведеним у таблиці нижче.

Акумулятор тепла являє собою звичайну бочку місткістю 20 л, поміщену в дерев’яний ящик. Необхідно забезпечити його хорошою теплоізоляцією. Для цього на дно ящика вкладають хрестоподібну дерев’яну підставку і закладають весь вільний простір повстю або ватою. Бочку ставлять у ящик на підставку і весь вільний простір між бочкою та стінками ящика також заповнюють ватою, причому товщина ізолюючого шару всюди не менше 80 мм. Знімну кришку бочки утеплюють ватним матрацом (його товщина теж 80 мм).

До бочки підходять п'ять труб: дві — від сонячного колектора, дві — від радіатора, розташованого в парнику або теплиці, і одна труба від водопроводу.

При обігріві теплиці або парника від геліоустановки необхідно зробити вводи труб і встановити всередині них кілька пластинчастих радіаторів. Тип радіаторів, їх кількість, температура в теплиці визначаються експериментально. Подачу підігрітої води регулюють вентилем.

Усі труби, що йдуть від сонячного колектора до акумулятора тепла і від нього до теплиці, повинні бути ретельно теплоізольовані. Для цього їх обмотують повстю або ватою (товщиною близько 50 мм), зверху толем і закріплюють усе дротом.

Для екстрених випадків, оскільки сонячна погода не гарантується, варто передбачити встановлення резервного електричного обігрівача.

Взимку та на початку весни сонячної енергії навіть у денний час явно недостатньо для підтримання в теплиці позитивної температури, тому необхідно передбачити систему опалення.

Якщо є можливість постійно контролювати температуру в теплиці, можна встановити пічне опалення. Одна з можливих конструкцій представлена на рисунку.

Дана піч призначена для опалення теплиці площею близько 15 м? і складається із власне печі, горизонтального димоходу та димової труби. Димохід, що проходить під стел-

Товщина стін забезпечує добру акумуляцію тепла. Палять піч дровами або брикетами.

Теплицю можна опалювати і за допомогою водяного опалення. Для цього в тамбурі теплиці встановлюють водогрійний котел. Гаряча вода з котла надходить по трубі діаметром 76 мм, укладеній під гребенем споруди з невеликим ухилом до колектора, де розподіляється по чотирьох обігрівальних трубах діаметром 57 мм, розташованих під стелажами. Біля там-

4 1 2 3 С алії | Я й й | нин Й й 7 ПРИЛ РРРРРРИРИРРРРРРРРИРАРИ,

Водяне опалення в теплиці: 1 — котел; 2 — опалювальні труби; 3 — гаряча труба; 4 — зворотна труба бура обігрівальні труби знову з’єднуються в колектор, і охолоджена вода по зворотному трубопроводу надходить у котел для підігріву.

Циркуляція води в системі забезпечується встановленням у найвищій точці теплиці розширювального бака ємністю 20-30 л, з’єднаного з живильною трубою. Через живильний бак проводиться також заповнення системи водою. Водяна система опалення простіша і надійніша в експлуатації порівняно з пічною.

Для обігріву повітряного середовища теплиці можна використовувати різні нагрівачі, у тому числі ті, що працюють на рідкому та газоподібному вуглеводневому паливі, а також електричні нагрівальні пристрої.

Як аварійну систему опалення можна використовувати побутові газові плити, що працюють на скрапленому газі.

Для опалення теплиці газом найбільш зручна настільна газова плита, укомплектована балоном ємністю 5 л. Ця плита і балон мають невелику вагу. Вдень їх можна використовувати для побутових потреб, а на ніч перенести в теплицю. Плиту ставлять посередині теплиці в проході і на неї кладуть металевий лист. Необхідну подачу газу в пальник визначають дослідним шляхом. Полум’я пальника має бути таким, щоб у нічний час температура в теплиці була на 4-5°С вищою за температуру зовнішнього повітря.

У проході теплиці можна поставити гасові лампи або гасові примуси. Над ними на таганах (кільце на трьох ніжках), зігнутих із дроту, розміщують металеві пластини розміром приблизно 40х40 см, що сприяють більш швидкому та рівномірному прогріву повітря в теплиці.

Значно безпечніші в цьому відношенні обігрівачі безполум’яного або каталітичного горіння. Принцип їх роботи полягає в тому, що пари рідкого палива (бензину або спирту) окислюються киснем повітря в присутності каталізатора безпосередньо на поверхні нагрівального елемента. Тепло виділяється не за рахунок згоряння, а за рахунок хімічної реакції окиснення.

Для опалювання теплиць можна також використовувати вторинне тепло, яке втрачається при опаленні будинків, наприклад, газовими котлами, оскільки їх конструкція недосконала. Тому тепло, що виходить у «трубу», багато сільських жителів використовують для обігріву пристінних теплиць. Ними вони підігрівають воду, яка подається в систему опалення теплиці.

Якщо умови електричного вводу нормальні і дозволяють підключати токоприймачі потужністю до 2 кВт, можна застосувати побутові електронагрівальні прилади. Дуже зручні в цьому випадку різні електротепловентилятори.

Як нагрівальні елементи рекомендуються тільки ті електроприлади, у яких нагрівальна спіраль закрита. Переважно використовувати радіатори з оливним наповненням або електролампи, підвішені над проходом на відстані 1,5 м одна від одної та на висоті 1 м над поверхнею гряди. Загальна потужність ламп повинна бути не більше 500 Вт на секцію.

Спеціально для індивідуальних теплиць розроблено електронагрівальний дріт, який можна використовувати для обігріву як ґрунту, так і повітря в теплиці. Електронагрівальний пристрій УНТ-1 або УНТ-2 складається з нагрівального дроту типу ІНВСВ довжиною 66 м, автоматичного вимикача і двополюсної штепсельної розетки із заземлювальним контактом. Потужність пристрою 1 кВт.

При монтажі нагрівального дроту у ґрунті роботи потрібно проводити в такому порядку:

— вирити котлован глибиною 400-500 мм;

— насипати шар керамзиту або щебеню товщиною 40—50 мм і шар піску товщиною 50 мм;

— біля торцевих стінок котловану укласти дерев'яні шаблони з бруса перерізом 40х40 см із прорізами через 100 мм;

— укласти нагрівальний дріт відповідно до схеми;

— змонтований дріт засипати шаром піску товщиною 50 мм або залити цементним розчином товщиною 30 мм;

— поверх піщаної засипки (або цементної стяжки) насипати поживний ґрунт шаром 250-300 мм.

Нитки нагрівального дроту, а також місця його з'єднання з підвідним кабелем не повинні торкатися одне одного.

При монтажі нагрівального дроту для обігріву повітря необхідно виготовити і закріпити на стінах теплиці підтримуючі гачки та укласти на них дріт. Відстань між гачками по горизонталі — 800-1000 мм, по вертикалі — 100-120 мм і 200 мм від поверхні ґрунту.

Для електрообігріву повітря та ґрунту в парниках і теплицях широко застосовують нагрівальні дроти типу ПОСХВ, ПОСХП, ПОСХВТ. Максимальна допустима температура нагрівання дротів ПОСХВ і ПОСХП дорівнює 70 °С, а ПОСХВТ — 105 °С.

Останнім часом дуже широко використовуються плівкові обігрівачі з нагрівальними елементами. Вони складаються зі сталевого корпусу, вкритого ізоляційною емаллю, на яку методом пневматичного розпилювання нанесена пастоподібна маса резисторного матеріалу.

[| Г} Но И Я О ПИ О ОО п ан В И 1 О Г ОЙ СО ОИ И ОО 1 ОО, Но 4 И И ОНИ В 117 Я О 1 ОО 3 «4 КЕ А.Е

Схема укладання нагрівального дроту для обігріву ґрунту:

1 — контур теплиці; 2 — дерев'яні шаблони; 3 — нагрівальний дріт; 4 — з'єднання; 5 — з'єднувальний дріт о РА == 2 7 _\_\. 3 2 4

Схема укладання нагрівального дроту для обігріву повітря: 1 — стінка теплиці; 2 — з'єднувальний дріт; 3 з'єднання; 4 — нагрівальний дріт; 5 — гачок

Зверху електропровідна плівка покривається термостійким електроізоляційним лаком або епоксидною смолою.

Нагрівальні елементи працюють в умовах підвищених температур, тому стійкість їх проти високої температури і визначає строк служби пристрою. |

Найкраще цим вимогам відповідають спеціальні хромонікелеві сплави (ніхроми), залізо-хромоалюмінієві сплави та неметалеві нагрівачі (графітові, вугільні, карбідні тощо)

При робочих температурах до 300-360 °С використовують сталевий оцинкований дріт, що є дешевим і доступним матеріалом. Однак нагрівальні елементи з нього мають суттєві недоліки: значно піддаються окисленню та іржі, мають великий температурний коефіцієнт опору, нестандартність електричних властивостей навіть у межах однієї марки дроту. Елементи, виготовлені зі сталевого оцинкованого дроту, застосовуються для обігріву ґрунту та повітря в парниках і теплицях.

Для ізоляції нагрівальних елементів користуються матеріалами, які, крім електроізоляційних властивостей, мають хорошу теплопровідність, що забезпечує мінімальний теплоперепад між нагрівальним опором і робочою поверхнею елемента. Високі ізоляційні якості ці матеріали повинні мати як у холодному стані, так і при високій робочій температурі та підвищеній вологості.

Ізолюють електронагрівальні елементи слюдою, азбестом, фарфором або кварцовим піском. Для ізоляції відкритих нагрівальних елементів використовують фасонну кераміку, що є водночас і каркасом для нагрівача.

При електродному нагріванні велике значення мають матеріали, з яких вони виготовлені. Залізні електроди застосовують лише при нагріванні води для опалення.

Промисловість виготовляє електронагрівальні елементи герметичними, закритими та відкритими. Герметичні нагрівачі не окислюються і не забруднюються; захищені від механічних пошкоджень; електробезпечні; передають тепло без різких перепадів температури за допомогою конвекції. Найпоширенішими є трубчасті електронагрівачі (ТЕНи). Їх використовують у водонагрівачах, електрокалориферах.

Трубчастий нагрівач складається з металевої трубки, ніхромової спіралі, наповнювача, вивідних шпильок, ущільнювальних втулок, має гайки для кріплення нагрівача. Як наповнювач зазвичай використовують оксид магнію, оскільки він добре проводить тепло і є надійним ізолятором. Спіраль у такому нагрівачі майже не окислюється, що забезпечує тривалість її експлуатації до 10 000 годин. Трубки нагрівачів виготовляють зі звичайної та нержавіючої сталі і латуні. ТЕНи з трубками зі звичайної сталі застосовують для нагріву повітря, а з нержавіючої сталі та латуні — для нагріву води.

'Трубчасті нагрівачі повинні працювати тільки в тому середовищі, для якого вони призначені. Якщо електронагрівач призначений для роботи у воді, то вся його активна частина повинна бути занурена у воду так, щоб вони не торкалися одне одного. Виводи слід ізолювати від впливу теплового випромінювання. | |

ТЕНи розраховані на номінальні напруги 12, 24, 36, 48, 55, 60, 127, 220 і 380 В; мають номінальну потужність 50, 65, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600 і 2000 Вт; мають зовнішні діаметри трубок 7,9; 12,5 і 15,0 мм.

Закриті електронагрівальні елементи поміщені в захисну оболонку, яка захищає їх від механічних пошкоджень, але не заважає доступу повітря. Передача тепла здійснюється за рахунок конвекції.

Відкриті електронагрівальні елементи віддають тепло конвекцією та інфрачервоним випромінюванням.

Електрообігрів теплиці: збирання простого нагрівача власноруч

Автоматизація обігріву дозволяє підтримувати оптимальний температурний режим у пристінній теплиці без цілодобового контролю з боку власника. Електричні системи опалення зручні тим, що їх легко автоматизувати за допомогою готових схем керування для теплиць і парників. При цьому надійний водяний обігрівач можна зібрати самостійно, заощадивши на купівлі заводського обладнання.

Для створення саморобного приладу будуть потрібні комплектуючі зі зрозумілими характеристиками, які легко знайти в господарстві:

• Потужність ТЕНа — 1 кВт
• Джерело нагрівача — Електросамовар
• Основа корпусу — Старий вогнегасник

Збирання та підключення нагрівального контуру до радіатора виконуються в такому порядку:

1. Видаліть верхівку корпусу вогнегасника, що відслужив свій строк, і встановіть натомість знімну кришку.
2. Змонтуйте ТЕН біля самого дна підготовленого корпусу.
3. Під'єднайте до корпусу дві водопровідні труби для зв'язку з радіатором.
4. Ущільніть з'єднання труб із корпусом за допомогою гумових прокладок і гайок від водопровідних згонів.