Агротехніка вирощування ранніх сортів томатів у захищеному ґрунті

Висіяні в січні ранні тепличні сорти та гібриди, вчасно розпікірувані в поживні кубики, до кінця лютого виростають до 18—20 см і зав'язують першу квіткову китицю. У цей час їх можна висаджувати в обігрівальну зимову теплицю.

Перед садінням на постійне місце проводять вибраковування рослин з ознаками хвороб або біологічної неповноцінності.

У попередньо підготовленому і такому, що встиг трохи осісти, ґрунті роблять лунки глибиною не менше 10 см, у них занурюють кубики з розсадою, а зверху присипають хорошим легким ґрунтом. У кожну лунку попередньо вносять 2-3 г суперфосфату. Під сім'ядольним коліном землю засипати не слід. Розміщують ранні сорти зазвичай за схемою 50х30 або 50х35 см.

Для кращого промочування кубики з розсадою, вийнявши з ємності, занурюють на 5-7 секунд у теплу воду. Садити в лунку рослини потрібно на 3-5 см глибше, ніж вони росли в розсаді.

Після садіння розсаду одразу ж підв'язують до кілків і в міру росту пасинки видаляють. Коли рослини досягнуть висоти 140-150 см, зрізають і нижні, до першої китиці, листки, а також ті, що почали жовтіти або сохнути. Над 6-7-ю китицею прищипують і верхівку стебла.

Поливають томати в цю пору нечасто, але рясно, спрямовуючи воду прямо на ґрунт, під корінь, не розбризкуючи її або підживлювальний розчин, оскільки томати не люблять підвищеної вологості повітря і хворіють від неї.

Садіння у весняні теплиці з додатковим обігрівом проводять з кінця березня — початку квітня, у каркасні та тунельні укриття на сонячному обігріві — із середини травня.

Вологість повітря в теплиці не повинна бути вищою за 60-65%, а температура в ясний сонячний день — не вищою за 33 °С, оскільки за вищої температури пилок стає стерильним.

Щоб прискорити розігрівання ґрунту під плівкою, на сніг насипають золу, товчене вугілля, торф'яну крихту. Гній під томати не вносять.

Гряди заввишки 30-35 см і завширшки 60-90 см (залежно від ширини теплиці) роблять уздовж теплиці за 5—10 днів до садіння розсади. Між грядами залишають прохід.

На суглинний або глинистий ґрунт додають на 1 м² по 1 відру торфу, деревних тирси або перегною, а якщо грядки з торфу, то додають по 1 відру перегною, дернової землі та по ½ відра крупнозернистого піску і тирси. Необхідно також додати 3 столові ложки подвійного гранульованого суперфосфату, по 1 столовій ложці сульфату калію і калімагнезії, 1 чайну ложку сечовини або натрієвої селітри, а для нейтралізації кислотності — 2 склянки деревної золи або доломітового борошна. Усі компоненти перекопують.

Підготовлені грядки поливають теплим (30—40 °С) розчином коров'яку (на 10 л води 1 л коров'яку) з розрахунку по 3—4 л на 1 м².

Потім перед садінням розсаду поливають розчином марганцевокислого калію (1 г на 10 л води) по 1-1,5 л у лунку.

Розсаду томатів висаджують, коли ґрунт прогріється до 16—18 °С. При заморозках необхідно застосовувати утеплювальний матеріал (крафт-папір, солом'яні мати або 2 шари плівки).

Розсада буває готова до садіння через 50—55 днів, вона повинна мати до цього часу 6-8 листків і сформовану квіткову китицю. Висока якість розсади і раннє садіння її на постійне місце забезпечують більш раннє отримання врожаю (у середньому на 20-25 днів), а також його збільшення на 20—30%. Висаджують, як правило, по 2-3 рослини на 1 м² за схемою 40х50 см (залежно від сорту).

Неперерослу розсаду (25-30 см) саджають вертикально, засипаючи ґрунтовою сумішшю тільки горщик. А якщо розсада все-таки з якихось причин витягнулася, то риють лунки глибиною 12 см, у них роблять заглиблення за розмірами горщика з розсадою. При цьому першу лунку залишають відкритою. Через 12-15 днів, як тільки розсада добре прийметься в рості, першу лунку засипають ґрунтовою сумішшю. Таке садіння дає найкращі результати.

Гібриди і сорти високорослих культур саджають по 3—4 рослини посередині грядки в один ряд або в шаховому порядку через 30 см одна від одної. Після садіння рослини не поливають протягом 10—12 днів. При цьому вони не витягуються, у них добре розвивається коренева система.

Для отримання більш раннього врожаю можна розсаду детермінантних сортів висаджувати загущено — 8-10 рослин на 1 м², рослини формують в одне стебло, прищипуючи над 3—4-ю китицею.

При садінні рослини заглиблюють до перших справжніх листків і підв'язують до кілків, а у високій теплиці — до шпалери на висоті 180-200 см, прикріплюючи шпагат до основи рослини та натягнутого вгорі дроту ковзною петлею. Це дозволяє подовжувати шпагат і підтримувати на ньому стебло томата. Роблять це щотижня. Треба стежити, щоб шпагат натягувався не сильно, оскільки рослини можуть бути вирвані з коренем.

Формуючи рослини в одне стебло, залишають 7-9 квіткових кистей.

Основна особливість догляду — своєчасне видалення пасинків у індетермінантних сортів, що прискорює плодоношення. Це необхідно робити при довжині пасинків не більше 3—5 см. У детермінантних сортів видаляють тільки нижні пасинки.

Щоб уникнути зараження вірусними хворобами, пасинки з пазух і кореневі не обрізують, а обламують убік так, щоб на пальці не бризнув сік рослини, оскільки через нього хвороба передається від хворої рослини до здорової. Стовпчики від пасинків залишають висотою 2-3 см, обламувати їх найкраще вранці.

Прищипування верхівки стебла проводять при вирощуванні в одне стебло — для найпершого врожаю в загущених посадках над 3—4-ю кистю, у індетермінантних сортів — над 8—10-ю кистю. У всіх випадках над квітковою кистю залишають 1-2 листки, що сприяє кращому наливу плодів.

При тривалому вирощуванні детермінантних сортів і гібридів томата слід пам'ятати, що через свої біологічні особливості вони схильні до «вершкування», тобто обмеження росту суцвіттям. Якщо до того моменту видалити всі пасинки, ріст рослини припиняється. Щоб цього не сталося, залишають резервний пасинок, який при вершкуванні стає продовженням стебла. Резервним пасинком може бути пагін із пазухи листка, розташованого під одним із верхніх суцвіть. Якщо ж обмеження росту стебла суцвіттям не сталося, пасинок видаляють, а ближче до вершини залишають новий резервний пасинок. При регулярному пасинкуванні (один раз на тиждень) резервний пасинок не встигає перерости і не погіршує стан рослини.

Залишені додаткові пасинки у індетермінантних гібридів значно підвищують витрати праці. Гірше зав'язуються при цьому плоди у суцвіть на головному стеблі, рослини сильно загущуються, що в результаті призводить до зниження урожайності та поширення грибних хвороб (особливо сірої гнилі). Не дає переваг і додаткове укорінення пасинків. Це часто навіть знижує урожайність, потребує значних витрат матеріалів і праці.

Для кращого запилення в теплиці влаштовують протяг або струшують рослини, ударяючи по шпалерному дроту.

Щоб збільшити вихід раннього врожаю, можна скористатися досвідом практиків, які рекомендують «годувати» рослини в неопалюваних теплицях поживним розчином, підігрітим до 25 °С. При цьому збір із перших трьох плодових кистей рослин збільшується на 200 г, а вихід раннього врожаю — на 10-12%. Щоб плоди не дрібнішали, кисті томатів треба проріджувати, залишаючи в них по 3—5 плодів.

Для отримання хорошого врожаю проводять 10-15 підживлень. Перше роблять після приживлення розсади: на 10 л води беруть 16 г аміачної селітри, 50 г суперфосфату і 10 г хлористого калію. Надалі до початку плодоношення розводять у 10 л води відповідно 9, 25 і 15 г добрив. У період плодоношення кількість азоту подвоюють. На старих ґрунтах підживлення дають рідше, на нових — частіше. Зазвичай достатньо 10 л розчину, щоб полити 3—4 м? плантації. Після кожного підживлення рослин посадки обов'язково обприскують чистою водою.

Підвищує урожайність обприскування рослин мікродобривами: 0,04% сірчанокислого марганцю, по 0,02% сірчанокислої міді, борної кислоти, сірчанокислого цинку, 0,003% лимоннокислого заліза. Поливають і підживлюють томати і основними фосфорно-калійними добривами, вносячи їх у вигляді розчину прямо в ґрунт навколо рослин, не допускаючи зволоження листя та стебел.

Вологість повітря в теплиці слід підтримувати на якомога нижчому рівні. Крім посиленого провітрювання, застосовують і підсипання компосту, мульчують ґрунт сфагновим мохом або торфом, що добре вбирають вологу.

При вирощуванні томатів під плівкою, в маленькій теплиці, у «курені» або просто під плівковим каркасом не можна допускати, щоб повітря нагрівалося вище 30 °С, оскільки при цьому плоди не зав'язуються, рослини надмірно витягуються. Температуру регулюють вентиляцією і тримають сонячного дня на рівні 22-26 °С (без сонця — на 5—6 °С нижче), а вночі — не нижче 12—13 °С. Якщо ніч тепла, то рослини зовсім не вкривають.

Теплиця, призначена під томати, повинна мати кватирки не тільки з двох сторін, а й зверху (1—2), оскільки рослинам, особливо під час цвітіння, необхідне ретельне провітрювання.

Теплиця повністю з ранку до вечора повинна бути освітлена сонячними променями, навіть невелике затінення фруктовими деревами або чагарником негативно позначається на урожайності.

Дуже допомагають у теплицях підживлення вуглекислотою: 10 г сухого льоду на 1 мЗ теплиці. Газування краще проводити вранці.

Урожай збирають у міру достигання плодів. Найкраще їх знімати в стані бланжевої або рожевої стиглості і потім доспівати в сухому теплому приміщенні: на терасі, в кімнаті або на горищі.

У томатів у міру дозрівання плодів нижні листки обривають. Це підвищує освітленість рослин всередині рядка, необхідну для поліпшення фотосинтезу, покращує повітрообмін, що знижує вологість повітря, зменшує захворюваність, оскільки старі листки легше уражаються грибними хворобами. На рослині повинно бути 13-18 листків, включаючи молоді, видаляти слід листки до тієї китиці, на якій почали достигати плоди.

Пам'ятайте, що надмірне видалення листків призведе до зниження врожаю, оскільки плоди томатів формуються за рахунок продуктів фотосинтезу, які їм доставляють 2—3 листки, розташовані вище китиці.

Рослини скоростиглих сортів прийнято формувати у 2— 3 стебла. Друге стебло утворюється з пасинка, розташованого в пазусі листка під першим (нижнім) суцвіттям, третє з пасинка листка, розташованого нижче або з пасинка, розташованого в пазусі листка під другим суцвіттям. Допустимо формувати рослину в одне стебло, видаляючи всі бічні пагони. Розсаду при цьому слід висаджувати із загущенням — 6-8 штук на 1 м2.

Детермінантні сорти утворюють на основному пагоні 4— 6 суцвіть, після чого ріст стебла у них припиняється.

Перше суцвіття закладається над 7-9 листком, наступні розташовані через 1-2 листки. Ця група представлена в основному сучасними гібридами першого покоління, які займають лідируюче положення і у виробничих посадках, і на особистих городах завдяки багатьом властивостям: незвичайній пластичності (їх можна вирощувати в усіх регіонах, а в середній смузі непогані результати отримують навіть у відкритому ґрунті), високій урожайності, скоростиглості, дружному плодоношенню, комплексній стійкості до захворювань.

Гібриди детермінантного типу унікальні за біологічними ознаками і вимагають тому індивідуального підходу, особливо при формуванні рослин.

Найбільш простий спосіб: залишати у верхній частині рослини 1-2 резервних пасинки після утворення 4—5 суцвіть. При обмеженні росту стебла резервний пасинок заміщає

І Ш ту ту 1 Ш П Ш п п 1

Схема формування рослин томатів (римськими цифрами позначені порядкові номери суцвіть, арабськими — порядкові номери листків) 209 його. Другий пасинок повинен бути видалений. Слід пам'ятати, що найбільш сильний пагін розвивається завжди в пазусі листка, розташованого безпосередньо під суцвіттям. Його і слід залишати.

Іноді пасинки переростають, і на них розцвітають квітки, може навіть утворитися зав'язь. Деякі городники залишають їх розвиватися. Але біда, якщо таких переростків декілька. Рослина заростає, і ріст плодів різко знижується. Тому, якщо резервний пасинок не був використаний для формування продовження пагона, його слід вчасно видалити.

У виробничих посадках, а також досвідчені городники застосовують спосіб переведення стебла на бічний пагін. Цей прийом здійснюється таким чином:

• з пасинка листка, розташованого безпосередньо під четвертим суцвіттям, формують пагін продовження;
• на основному стеблі залишають 5-6 суцвіть і прищипують його;
• на пагоні продовження формують наступний пагін з пасинка листка, розташованого під першим суцвіттям;
• прищипують його після 2-3-го суцвіття і переводять ріст рослини на новий бічний пагін.

При використанні такого способу формування можна збільшити кількість плодоносних суцвіть у два рази і більше. Спосіб переведення росту на бічний пагін доцільно застосовувати при тривалих строках вирощування детермінантних гібридів — у засклених або обігріваних теплицях і в південних областях.

Детермінантні томати мають порівняно невеликий листковий апарат. Об'єм коренів також невеликий. Тому рослина не в змозі забезпечити всі зав'язі, що ростуть, поживними речовинами.

Гібриди детермінантного типу потребують обов'язкових підживлень мінеральними добривами, які слід починати в період утворення зав'язей на 1-2 суцвітті.

Городник із Підмосков'я Ю. Виноградов захоплюється вирощуванням високорослих сортів томатів. Сорти ці відрізняються безперервним ростом стебел і розтягнутим періодом плодоношення. При вирощуванні в теплицях вони помітно перевершують за урожайністю низькорослі сорти.

Безперервний ріст стебла призводить до того, що навіть у середній смузі в неопалюваних теплицях рослини в серпні досягають висоти 2—3 м. Надалі доводиться переводити ріст стебел у горизонтальне положення або навіть опускати верхівку стебла, що росте, що, звісно, є неприродним для рослини та знижує її продуктивність.

Деякі аматори для вирощування високорослих томатів будують теплиці висотою 3 м і більше, але це веде лише до підвищеної витрати будівельних матеріалів. А тим часом існує так званий «данський» спосіб, який дозволяє вирощувати довгостеблові томати в теплиці невеликої висоти.

Суть способу полягає в тому, що рослина томата, яка вирощується в одне стебло і досягла верху теплиці, надалі опускається разом із шпагатом, навколо якого обвивається стебло. Перед опусканням з нижньої «відпрацьованої» частини стебла обов'язково видаляють старе листя та знімають дозрілі плоди.

Опуститься стебло завдяки тому, що на спеціальному гачку, який кріпиться до натягнутого під дахом теплиці шпалерного дроту, є запас шпагату. Стебло опускається, а гачок пересувається по шпалерному дроту в горизонтальному напрямку. Верхівка рослин з 10-15 листками та плодами, що ростуть, продовжує плодоношення. Коли вона знову досягне верху теплиці, стебло знову опускається. Таким чином, ріст стебла продовжується завжди в природному вертикальному напрямку, а спосіб забезпечує прибавку врожайності до 20-40%.

Рослини при «данському» способі вирощування висаджують на грядці у 2 ряди з відстанню між рослинами в ряду 40-50 см. Над грядою на висоті 20-25 см натягнута сітка, на яку лягають стебла рослин, що опускаються. Усі рослини одного ряду вкладають в одному напрямку, а іншого — у протилежному. Коли стебло, що вкладається, досягає краю гряди, його повертають і переводять на інший ряд.

При «данському» способі рослини вирощують в одне стебло, видаляючи всі бічні пагони (пасинки).

Спеціально для вирощування високорослих сортів томатів «данським» способом розроблена невелика універсальна неопалювана теплиця, яка легко переобладнується для різних способів вирощування томатів.

Конструкція теплиці, крапельний полив та підв'язка кущів

Для вирощування високорослих томатів важлива надійна фіксація кущів. Підв'язку виконують за допомогою горизонтального троса, натягнутого над рослинами. До нього кріплять вертикальні відрізки шпагату або волосіні з петлями через кожні 20–25 см, у які вставляють дротяні гачки. Стебло або плодову китицю підтримують кільцями зі старої велосипедної камери, які складають навпіл і навішують на гачки. За такого способу кущі не ламаються під вагою плодів і вільно розвиваються.

Збірно-розбірну теплицю площею 10 м² монтують з окремих дерев'яних секцій. Кожна секція складається з двох стійок і трикутного кроквяного перекриття, підсиленого внутрішніми розпірками для стійкості під навантаженням урожаю. Знизу до стійок кріплять металеві штирі для заглиблення в ґрунт. Секції з'єднують трьома поздовжніми рейками — по коньку та вершинах стійок. Жорсткість конструкції забезпечують діагональні розтяжки з алюмінієвого дроту в кожному отворі, після чого каркас обтягують поліетиленовою плівкою.

Для хорошого зав'язування плодів необхідно контролювати вологість і температуру повітря. У торцях теплиці залишають вентиляційні отвори зверху та знизу, які закривають плівкою тільки при загрозі заморозків. Для зниження вологості повітря та збереження вологи в ґрунті гряди мульчують поліетиленовою плівкою. Під мульчу вкладають шланги крапельного зрошення, підключені до бака всередині теплиці. Вода в баку нагрівається за день, а вечірній полив запускається простим відкриттям крана, позбавляючи від необхідності прополювання та розпушування.

• Розмір теплиці — 2,5х4 м
• Висота по коньку — 2,3 м
• Переріз брусків — 40х40 мм
• Крок петель на шпагаті — 20–25 см
• Температурний поріг зав'язування — до 30 °C

Захист томатів від чорної ніжки, фітофторозу та білої плямистості

Головною загрозою для молодої розсади томатів є чорна ніжка. Збудник цієї хвороби грибної природи зберігається в ґрунті, викликаючи потемніння, стоншення та загнивання стебла. Для запобігання загибелі рослин необхідно суворо дотримуватися комплексу профілактичних заходів. Захист рослин включає підготовку насіння, обробіток ґрунту та контроль мікроклімату.

1. Протруїти насіння в 1%-ному розчині марганцевокислого калію (1 г на 100 мл води) протягом 20–30 хвилин, після чого промити водою та підсушити до сипкості.
2. Внести в ґрунтову суміш для горщиків препарат ТМТД із розрахунку 7–8 г на 10 кг суміші або ретельно пропарити ґрунт.
3. Забезпечити хорошу вентиляцію та поливати сходи виключно в першій половині дня в край горщика, не допускаючи намокання стебел і листя.
4. Дотримуватися температурного режиму відповідно до фази розвитку розсади та освітленості.

При виявленні перших ознак чорної ніжки хворі рослини негайно видаляють. Ґрунт дезінфікують рожевим розчином марганцевокислого калію, після чого присипають золою або прокаленим піском шаром до 2 см. Для повної санації розсадників проводять зміну ґрунту або його обробіток 40%-ним розчином формаліну з розрахунку 0,2 л препарату на 10 л води при нормі витрати робочої рідини 1,5–1,7 л на 1 м².

У сиру та холодну погоду томати вражає фітофтороз. Гриб зимує на рослинних рештках та бульбах картоплі, швидко активізуючись при високій вологості. При перших ознаках потемніння листя та плодів посадки обробляють часниковим настоєм: 100 г сухого листя і лусочок настоюють у 10 л води протягом 24 годин. Обприскування повторюють 2–3 рази з інтервалом у 5–7 днів. Великої шкоди завдає і біла плямистість, при якій на нижньому листі з'являються коричневі плями, що переходять у брудно-білі, що веде до їх засихання.

Бура та суха плямистості — небезпечні грибні хвороби, які швидко позбавляють томати листкового апарату. Буру плямистість спочатку помічають на нижньому боці листя, де проступають світло-сірі бархатисті розпливчасті плями. Поступово вони темніють, а на верхньому боці листя утворюються спочатку світло-зелені, а потім буріючі вогнища. При сильному поширенні хвороби листя починає засихати.

Суха плямистість проявляється у вигляді коричневих округлих або неправильних плям на нижньому листі томатів. Поступово хвороба переходить і на верхнє листя куща. У результаті поширення хвороби заражаються і плоди томатів.

Методи захисту томатів і рецепти робочих розчинів

• Витрата мідьвмісних розчинів — 1 л на 1 м²
• Період настоювання часнику — не менше 72 годин
• Концентрація бордоської рідини — 1%
• Концентрація бургундської рідини — 0,5%

Для надійної профілактики та боротьби з плямистостями агроному необхідно регулярно проводити комплекс захисних обробок. Він включає обов'язкове протруювання насіння перед сівбою та дезінфекцію тепличного ґрунту. Вегетуючі рослини обприскують препаратами на основі міді, зокрема класичною 1%-ною бордоською рідиною.

Як альтернативу можна використовувати 0,5%-ну бургундську рідину. Для приготування цього робочого розчину важливо суворо дотримуватися дозування діючих речовин. Необхідна кількість компонентів для приготування суміші вказана в таблиці нижче.

1. Приготуйте розчини мідного купоросу та кальцинованої соди в окремих ємностях згідно із зазначеними пропорціями.
2. Злийте обидва готові розчини разом в одну ємність.
3. Додайте в отриману суміш 10 г цукру для покращення прилипання до листя.

Проти шкідників томата — попелиці, кліща та трипса — високу ефективність показує часниковий настій. Цей засіб готується на основі подрібнених зубчиків часнику та господарського мила. Робочий розчин використовують для обприскування посадок по листу.

1. Дрібно наріжте і розітріть 150 г зубчиків часнику, потім залийте їх 3 л води.
2. Щільно закрийте банку кришкою і витримуйте настій у темному місці не менше 72 годин.
3. Безпосередньо перед застосуванням ретельно відфільтруйте отриману рідину.
4. Розведіть 1–1,7 склянки готового настою в 10 л води та додайте 40 г господарського мила.