Регулювання росту та плодоношення дерев шляхом зміни кута нахилу гілок

Агрономові

15.05.2026 9 хв читання

Відгинання гілок в інтенсивному садівництві — це не просто допоміжний прийом, а повноцінна заміна жорсткому обрізуванню. Змінюючи кут нахилу, агроном перенаправляє потоки поживних речовин і гормонів усередині дерева. Це дозволяє регулювати силу росту пагонів, пробуджувати сплячі бруньки та прискорювати вступ молодого саду в товарне плодоношення.

Фізіологія цього процесу проста. У вертикально зростаючої гілки активно розвиваються тільки верхівкові пагони, а бруньки біля основи залишаються сплячими. Горизонтальне положення перерозподіляє сік по всій довжині: ріст окремих пагонів пригальмовується, зате бруньки прокидаються. У результаті сильні ростові гілки швидко перетворюються на обростаючі плодові.

Критичний кут відходження — менше 40°
Положення для послаблення росту — близько 30° до горизонту
Максимальне плодоношення — горизонтальне положення

Рис. 77. Пробудимость почек, сила роста побегов и плодоношение в зависимости от наклона ветви: 1 – при вертикальном положении; 2, 3 – при увеличении угла наклона; 4 – при положении, близком к горизонтальному (около 30°), 5 – при горизонтальном положении. — Рис. 77. Пробуджуваність бруньок, сила росту пагонів і плодоношення залежно від нахилу гілки: 1 – при вертикальному положенні; 2, 3 – при збільшенні кута нахилу; 4 – при положенні, близькому до горизонтального (близько 30°), 5 – при горизонтальному положенні.

Рис. 80. Изменение угла наклона ветвей: а – для усиления роста; б – для ослабления роста; в – для перевода на плодоношение. — Рис. 80. Зміна кута нахилу гілок: а – для посилення росту; б – для послаблення росту; в – для переведення на плодоношення.

Техніка відгинання та способи фіксації гілок

Для закріплення пагонів у потрібному положенні обирайте спосіб фіксації, виходячи з віку дерева та товщини деревини. Вибір методу також залежить від схеми садіння саду. Тонкі гілки часто опускаються під власною вагою, а для жорстких знадобляться опори або розтяжки.

встановлення розпірки;
підв'язка до сусідньої або нижчерозташованої гілки;
підв'язка до шпалери;
підв'язка до штамба або стовбура;
підв'язка до вбитого в ґрунт кілочка.

Рис. 78. Крепление ветви: 1 – изогнутой проволокой; 2 – подвязкой к стволу; 3 – к нижерасположенной ветви; 4 – к колышку, забитому в землю; 5 – к шпалере; 6 – распорками. — Рис. 78. Кріплення гілки: 1 – зігнутим дротом; 2 – підв'язкою до стовбура; 3 – до нижчерозташованої гілки; 4 – до кілочка, забитого в ґрунт; 5 – до шпалери; 6 – розпірками.

При роботі з гілками, що відходять під гострим кутом, високий ризик відщеплення від стовбура. Особливу небезпеку становлять кути менше 40°. Щоб безпечно змінити напрямок росту жорсткої або товстої гілки, дотримуйтесь суворої послідовності дій.

Підв'яжіть основу гілки біля розвилки, щоб попередити відламування від стовбура.
Розм'якшіть деревину в зоні згину обережним і м'яким скручуванням основи гілки.
Зробіть надрізи пилкою з нижнього боку біля основи гілки, якщо вона занадто жорстка.
Зафіксуйте гілку в потрібному положенні обраним способом підв'язки.

Рис. 79. При отгибании ветви (а), отходящей под острым углом (менее 40°), возможен отлом; подвязка у основания предупреждает отщепление. — Рис. 79. При відгинанні гілки (а), що відходить під гострим кутом (менше 40°), можливий відлам; підв'язка біля основи попереджає відщеплення.

Змінити напрямок росту можна і без підв'язувального матеріалу. Для цього в саду застосовують деформацію пагонів, їх заплітання або попарне переплетення. Також на практиці використовують надпили великих гілок і класичне обрізування на переведення на бокове відгалуження.

Рис. 81. Изменение направления роста ветвей обрезкой на боковое ответвление. — Рис. 81. Зміна напрямку росту гілок обрізуванням на бокове відгалуження.

При відгинанні гілок до горизонтального положення не допускайте утворення дуги. На вершині вигину обов'язково почнуть рости сильні вовчки, які заберуть на себе живлення. Також пам'ятайте, що відгинання гілок із кутом відходження менше 40° без попередньої підв'язки біля основи призведе до їх відламу.

Іноді дугоподібний вигин створюють навмисно. Цей ефект застосовують при формуванні пальмет типу лепаж, рузинської або Ферругаті, а також при омолодженні веретеноподібного куща. Вовчки, що з'являються на вигині, контролюють за допомогою своєчасної прищіпки (пінцировки) та виломки.

Рис. 82. Прищипка (пинцировка) побегов — Рис. 82. Прищіпка (пінцировка) пагонів: 1 – прищіпка конкурента; 2 – вирізування прищипнутого конкурента при зимовому обрізуванні; 3 – прищіпка пагона під 4-м листком; 4 – прищіпка пагона, що з'явився на верхівці, над 1–2-м листком; 5 – обрізування над найнижчим пагоном.

Пінцировка та виломка: керування зеленими пагонами

Літнє регулювання росту допомагає перерозподілити поживні речовини та закласти плодові бруньки, уникаючи травмуючого обрізування. Прищіпка (пінцировка) полягає у видаленні здерев'янілої верхівки пагона, що росте. Прийом допомагає стримати ріст, прискорити визрівання деревини та перетворити ростові пагони на генеративні (обростаючі). Строки та ступінь прищіпки залежать від поставленого завдання.

Строк проведення в середній смузі — перші дві декади липня
Оптимальний час до кінця росту — 2–3 тижні
Довжина конкурентів для першої прищіпки — 7–10 см

З прищіпкою не можна поспішати. Занадто рання пінцировка викличе другу хвилю сильного росту, зводячи нанівець увесь ефект від операції.

Пагони-конкуренти зазвичай не підходять для формування скелета крони або обростаючих гілок. Якщо їх вирізати занадто рано, їхнє місце займуть нижчерозташовані бруньки. Оптимальний алгоритм роботи з конкурентами та зайвими пагонами виглядає так:

Проведіть раннє прищипування пагонів-конкурентів при досягненні ними довжини 7–10 см.
Якщо на прищипнутому пагоні рушили в ріст нові бруньки, прищипніть нові прирости ще коротше.
Остаточно виріжте прищипнуті конкуренти під час зимового обрізування наступного року.

У сортів з високою пробуджуваністю бруньок утворюється надлишок пагонів. Прищипуванням стримують ріст гілок, не призначених для скелета крони, переводячи їх у категорію обростаючих. Цей самий прийом застосовують на вовчках та інших непотрібних пагонах, щоб уникнути загущення крони.

Якщо після першого пінцирування з пазушної бруньки виростає один сильний пагін, його прищипують над першим справжнім листком. Якщо проростає одразу кілька бруньок, пагін обрізують над найнижчим із нових сильних пагонів. Якщо ж утворюються лише кільчатки та списики, додаткові операції не потрібні.

Виломка пагонів на початку їхнього розвитку працює аналогічно проріджуванню крони. Видалення бруньок і молодих пагонів, які в майбутньому все одно доведеться вирізати, суттєво знижує трудовитрати порівняно з зимовим або весняним обрізуванням. Особливо ефективна виломка на верхній стороні основи гілок, де найчастіше закладаються потужні вовчки. Рани після ранньої виломки виходять мінімальними і загоюються значно швидше.

Рис. 83. Выломка побегов — Рис. 83. Виломка пагонів.

Механічний вплив: переплетення та деформація гілок

Для регулювання сили росту та прискорення плодоношення в садах використовують механічні прийоми впливу на гілки. Якщо змінити кут нахилу звичайним підв'язуванням не вдається, застосовують деформацію деревини, осліплення бруньок, кербування або кільцювання. Ці методи перерозподіляють потоки поживних речовин і регулюють розвиток крони без радикального обрізування. Наприклад, переплетення пагонів попарно дозволяє послабити їхній верхівковий ріст і стимулює пробудження бруньок нижче по стеблу. У результаті цієї операції верхівки гілок набувають горизонтального або пониклого положення. Переплітати пагони можна протягом усього сезону, але чим раніше виконано прийом, тим швидше деревина зафіксує нову форму.

Рис. 84. Переплетение и заплетание ветвей — Рис. 84. Переплетення (а) та заплітання (б) гілок.

Строк проведення переплетення	Строк розплетення
Друга половина липня	Через тиждень
Кінець серпня	Через два тижні
Кінець жовтня	Лише навесні

Скручування та надломи пагонів біля основи допомагають послабити ріст непотрібних гілок всередині крони молодих дерев. Однак цей метод має серйозний недолік: під дією вітру надламані пагони постійно розгойдуються. У результаті рани погано загоюються, що веде до поступового всихання гілок.

Для надання скелетним гілкам потрібного положення використовують штучну деформацію. Щоб не чекати природного нахилу під вагою урожаю і спрямувати ріст у потрібну сторону, гілки деформують примусово. Молоді гілки можна зігнути вручну: для цього пагін обережно згинають, підтримуючи великими пальцями знизу, поки не почується легкий хрускіт. Якщо однієї деформації недостатньо, надломи роблять послідовно на кількох міжвузлях. Тонкі гілки гнуть без підготовки, а на товстих попередньо роблять підпили для полегшення деформації.

Робіть надлом суворо посередині міжвузля. Надламування в області вузла травмує дерево: утворюється відкрита рана, яка погано загоюється, гілка може повністю усохнути, відстати в рості або дати вовчки нижче місця пошкодження.

Для зміни положення товстих скелетних гілок використовують надпили з верхньої або нижньої сторони. Під власною вагою гілка опускається і лягає на розташовані нижче пагони. Однак цей спосіб має багато недоліків: рани на великих гілках загоюються важко, провокують появу вовчків, а в густих кронах погіршують світловий режим.

Рис. 85. Деформация ветвей — Рис. 85. Деформація гілок: а – напрямок росту до деформації: б – після деформації. Місця деформації у тонких гілок і місця надпилів для полегшення деформації у товстих гілок вказані стрілками.

Хірургічні методи регулювання: від осліплення бруньок до бороздування кори

Хірургічне втручання в структуру крони дозволяє перенаправляти поживні речовини без видалення великих гілок. Ці прийоми допомагають збалансувати силу росту дерева, стимулювати або загальмувати розвиток окремих зон, а також прискорити плодоношення. В арсенал практичного садівника входять осліплення бруньок, обрізування «на п'яту», кербування, кільцювання та бороздування.

Для запобігання загущенню крони ще до початку росту пагонів проводять осліплення — механічне видалення зайвих бруньок. Якщо пагін уже почав рости, застосовують літнє обрізування «на п'яту». Цей спосіб дозволяє жорстко обмежити ріст гілки та стимулювати розвиток пазушних бруньок нижче місця зрізу.

Рис. 86. Обрезка «на пятку»: 1 – летняя обрезка побега на высоте 1 см; 2 – почки, развившиеся в пазухах листьев; 3 – та же ветвь на следующий год и ее обрезка. — Рис. 86. Обрізування «на п'ятку»: 1 – літнє обрізування пагона на висоті 1 см; 2 – бруньки, що розвинулися в пазухах листків; 3 – та сама гілка на наступний рік та її обрізування.

Рис. 87. Ослепление почек. — Рис. 87. Осліплення бруньок.

Кербування допомагає точково керувати розвитком конкретної бруньки або гілки наприкінці періоду спокою або на самому початку вегетації. Для цього над або під брунькою роблять напівмісячний чи поперечний надріз, видаляючи смужку кори та частину деревини. Надріз над брунькою підсилює її ріст за рахунок перекриття висхідного току поживних речовин. Надріз під гілкою, навпаки, послаблює її розвиток доти, поки рана повністю не загоїться.

Рис. 88. Кербовка для усиления (1) и ослабления (2) роста. — Рис. 88. Кербування для підсилення (1) та послаблення (2) росту.

Рис. 89. Некоторые способы кербовки. — Рис. 89. Деякі способи кербування.

Рис. 90. Кербовка: а – для усиления, б – для ослабления роста ветви или побега. — Рис. 90. Кербування: а – для підсилення, б – для послаблення росту гілки або пагона.

Кільцювання спрямоване на прискорення плодоношення бурхливо зростаючих дерев. Метод припиняє відтік асимілятів до коренів, концентруючи їх у надземній частині гілки. Цей прийом діє локально, тому кільцюють лише ті гілки, які планують видалити в наступному сезоні — на них закладається урожай. Послаблювальний ефект від процедури зберігається протягом одного-двох років, а іноді й довше.

Рис. 91. Отток ассимилятов у ветви: 1 – неокольцованной; 2 – окольцованной. — Рис. 91. Відтік асимілятів у гілки: 1 – некільцьованої; 2 – кільцьованої.

Рис. 92. Кольцевание: а – сплошное; б – полукольцами; в – по спирали. — Рис. 92. Кільцювання: а – суцільне; б – півкільцями; в – по спіралі.

Рис. 93. Техника кольцевания: 1 – двумя скрепленными прививочными ножами; 2 – обычным перочинным ножом с двумя лезвиями. — Рис. 93. Техніка кільцювання: 1 – двома скріпленими ножами для щеплення; 2 – звичайним складаним ножем із двома лезами.

Висота літнього обрізування «на п'ятку» — 1 см
Ширина надрізу при кербуванні — 2–4 мм
Ширина смуги при кільцюванні — 0,5–1 см
Відстань між півкільцями — 5–10 см

Видаліть смужку кори біля основи сильнорослої гілки кільцем, по спіралі або двома півкільцями.
Замажте рану садовим варом або обв'яжіть захисним матеріалом (плівкою, пергаментом, мочалом) для запобігання висиханню тканин.

Не проводьте кільцювання на молодих або ослаблених деревах, а також на кісточкових культурах. Прийом небезпечний для груші: її рани загоюються дуже погано, що веде до всихання гілок. Строки проведення — суворо після початку вегетації (у фазі «зелений конус»). Кільцювання після цвітіння різко знижує зимостійкість дерев. Прийом неефективний при спробах прискорити плодоношення гібридів або сортів із генетично дуже пізнім строком вступу в плодоношення.

Менш травматичною альтернативою кільцюванню є накладання плодового пояса з м'якої жерсті з розрізаними краями (щоб уникнути глибокого врізання металу в кору). Головна перевага пояса — можливість його безболісного зняття в будь-який момент. Однак не слід тримати його на гілці занадто довго, оскільки це може надмірно послабити розвиток гілки або дерева.

Рис. 94. Плодовый пояс. — Рис. 94. Плодовий пояс.

Борознування кори застосовують ранньою весною, на початку сокоруху, на штамбах і скелетних гілках. Ця процедура попереджає розриви огрубілої нееластичної кори під тиском деревини, що наростає, та захищає дерево від зимових морозобоїн. Поздовжні надрізи роблять спеціальним борознувачем або садовим ножем із північного боку стовбура, намагаючись не пошкодити камбій і деревину.

Параметр борознування	Технологічний норматив
Довжина одного розрізу	Не більше 50–60 см
Перерви нерозрізаної кори	1–2 см
Проміжки на товстих гілках і стовбурі	6–8 см

Рис. 95. Бороздование коры. — Рис. 95. Борознування кори.

Борознування застосовується також, щоб прискорити загоєння ран (вертикальні розрізи огрубілої кори каллюсу) та усунути перетяжки від обв'язувального матеріалу, що врізався в кору при щепленнях.

Недоцільно застосовувати борознування на молодих рослинах з еластичною корою і на старих, у яких кора вже сильно огрубіла і розтріскалася.

Обрізування коренів роблять безпосередньо перед садінням. Процес включає такі операції:

Усі поранені корені обрізують до здорової частини.
У решти оновлюють рани, зроблені при викопуванні саджанців, — видаляють засохлі кінці.
Рани, на яких утворився каллюс, не оновлюють.

Обрізування коренів має бути мінімальним. Потрібно прагнути залишити якомога більшу кількість коренів, особливо мичкуватих.

Рис. 96. Обрезка корней перед посадкой. — Рис. 96. Обрізування коренів перед садінням.

Іноді застосовують обрізування коренів у саду з метою послабити занадто сильний ріст надземної системи і тим самим сприяти переключенню дерев на плодоношення. Час обрізування — осінь.

Техніка нескладна: вилами, щоб не пошкодити тонкі корені, викопують навколо дерева на відстані від штамба, що дорівнює приблизно десятикратній товщині стовбура, канавку і перерізають усі товсті корені, що трапляються. Потім залишені тонкі корені ретельно розкладають, і канавку засипають. Можна обрізувати корені лише з двох боків дерева, викопуючи паралельні канавки. У промислових насадженнях для цієї мети застосовують глибоку оранку вздовж ряду.

Читайте також

Обрізування та формування Агрономові