agronom.me
Меню

Обрезка и формирование

Регулирование роста и плодоношения деревьев изменением угла наклона ветвей

Агроному

9 мин чтения

Отгибание ветвей в интенсивном садоводстве — это не просто вспомогательный прием, а полноценная замена жесткой обрезке. Изменяя угол наклона, агроном перенаправляет потоки питательных веществ и гормонов внутри дерева. Это позволяет регулировать силу роста побегов, пробуждать спящие почки и ускорять вступление молодого сада в товарное плодоношение.

Физиология этого процесса проста. У вертикально растущей ветви активно развиваются только верхушечные побеги, а почки у основания остаются спящими. Горизонтальное положение перераспределяет сок по всей длине: рост отдельных побегов притормаживается, зато почки просыпаются. В результате сильные ростовые ветки быстро превращаются в обрастающие плодовые.

  • Критический угол отхождения — менее 40°
  • Положение для ослабления роста — около 30° к горизонту
  • Максимальное плодоношение — горизонтальное положение
Рис. 77. Пробудимость почек, сила роста побегов и плодоношение в зависимости от наклона ветви: 1 – при вертикальном положении; 2, 3 – при увеличении угла наклона; 4 – при положении, близком к горизонтальному (около 30°), 5 – при горизонтальном положении.
Рис. 77. Пробудимость почек, сила роста побегов и плодоношение в зависимости от наклона ветви: 1 – при вертикальном положении; 2, 3 – при увеличении угла наклона; 4 – при положении, близком к горизонтальному (около 30°), 5 – при горизонтальном положении.
Рис. 80. Изменение угла наклона ветвей: а – для усиления роста; б – для ослабления роста; в – для перевода на плодоношение.
Рис. 80. Изменение угла наклона ветвей: а – для усиления роста; б – для ослабления роста; в – для перевода на плодоношение.

Техника отгибания и способы фиксации ветвей

Для закрепления побегов в нужном положении выбирайте способ фиксации исходя из возраста дерева и толщины древесины. Выбор метода также зависит от схемы посадки сада. Тонкие ветви часто опускаются под собственным весом, а для жестких потребуются упоры или растяжки.

  • установка распорки;
  • подвязка к соседней или нижерасположенной ветви;
  • подвязка к шпалере;
  • подвязка к штамбу или стволу;
  • подвязка к вбитому в землю колышку.
Рис. 78. Крепление ветви: 1 – изогнутой проволокой; 2 – подвязкой к стволу; 3 – к нижерасположенной ветви; 4 – к колышку, забитому в землю; 5 – к шпалере; 6 – распорками.
Рис. 78. Крепление ветви: 1 – изогнутой проволокой; 2 – подвязкой к стволу; 3 – к нижерасположенной ветви; 4 – к колышку, забитому в землю; 5 – к шпалере; 6 – распорками.

При работе с ветвями, отходящими под острым углом, высок риск отщепления от ствола. Особую опасность представляют углы менее 40°. Чтобы безопасно изменить направление роста жесткой или толстой ветви, соблюдайте строгую последовательность действий.

  1. Подвяжите основание ветви у развилки, чтобы предупредить отламывание от ствола.
  2. Размягчите древесину в зоне сгиба осторожным и мягким скручиванием основания ветви.
  3. Сделайте надрезы пилкой с нижней стороны у основания ветви, если она слишком жесткая.
  4. Зафиксируйте ветвь в нужном положении выбранным способом подвязки.
Рис. 79. При отгибании ветви (а), отходящей под острым углом (менее 40°), возможен отлом; подвязка у основания предупреждает отщепление.
Рис. 79. При отгибании ветви (а), отходящей под острым углом (менее 40°), возможен отлом; подвязка у основания предупреждает отщепление.

Изменить направление роста можно и без подвязочного материала. Для этого в саду применяют деформацию побегов, их заплетание или попарное переплетение. Также на практике используют надпилы крупных ветвей и классическую обрезку на перевод на боковое ответвление.

Рис. 81. Изменение направления роста ветвей обрезкой на боковое ответвление.
Рис. 81. Изменение направления роста ветвей обрезкой на боковое ответвление.

При отгибании ветвей до горизонтального положения не допускайте образования дуги. На вершине изгиба обязательно начнут расти сильные волчки, которые заберут на себя питание. Также помните, что отгибание ветвей с углом отхождения менее 40° без предварительной подвязки у основания приведет к их отлому.

Иногда дугообразный изгиб создают намеренно. Этот эффект применяют при формировании пальметт типа лепажа, рузинской или Ферругати, а также при омоложении веретеновидного куста. Появляющиеся на изгибе волчки контролируют с помощью своевременной прищипки (пинцировки) и выломки.

Рис. 82. Прищипка (пинцировка) побегов
Рис. 82. Прищипка (пинцировка) побегов: 1 – прищипка конкурента; 2 – вырезка прищипнутого конкурента при зимней обрезке; 3 – прищипка побега под 4-м листом; 4 – прищипка появившегося на верхушке побега над 1–2-м листом; 5 – обрезка над самым нижним побегом.

Пинцировка и выломка: управление зелеными побегами

Летнее регулирование роста помогает перераспределить питательные вещества и заложить плодовые почки, избегая травмирующей обрезки. Прищипка (пинцировка) заключается в удалении неодревесневшей верхушки растущего побега. Прием помогает сдержать рост, ускорить вызревание древесины и превратить ростовые побеги в генеративные (обрастающие). Сроки и степень прищипки зависят от поставленной задачи.

  • Срок проведения в средней полосе — первые две decade июля
  • Оптимальное время до конца роста — 2–3 недели
  • Длина конкурентов для первой прищипки — 7–10 см

С прищипкой нельзя торопиться. Слишком ранняя пинцировка вызовет вторую волну сильного роста, сводя на нет весь эффект от операции.

Побеги-конкуренты обычно не подходят для формирования скелета кроны или обрастающих ветвей. Если их вырезать слишком рано, их место займут нижележащие почки. Оптимальный алгоритм работы с конкурентами и лишними побегами выглядит следующим образом:

  1. Проведите раннюю прищипку побегов-конкурентов при достижении ими длины 7–10 см.
  2. Если на прищипнутом побеге тронулись в рост новые почки, прищипните новые приросты еще короче.
  3. Окончательно вырежьте прищипнутые конкуренты во время зимней обрезки следующего года.

У сортов с высокой пробудимостью почек образуется избыток побегов. Прищипкой сдерживают рост ветвей, не предназначенных для скелета кроны, переводя их в категорию обрастающих. Этот же прием применяют на волчках и других ненужных побегах, чтобы избежать загущения кроны.

Если после первой пинцировки из пазушной почки вырастает один сильный побег, его прищипывают над первым настоящим листом. Если прорастает сразу несколько почек, побег обрезают над самым нижним из новых сильных побегов. Если же образуются только кольчатки и копьеца, дополнительные операции не требуются.

Выломка побегов в начале их развития работает аналогично прореживанию кроны. Удаление почек и молодых побегов, которые в будущем все равно придется вырезать, существенно снижает трудозатраты по сравнению с зимней или весенней обрезкой. Особенно эффективна выломка на верхней стороне основания ветвей, где чаще всего закладываются мощные волчки. Раны после ранней выломки получаются минимальными и зарастают значительно быстрее.

Рис. 83. Выломка побегов
Рис. 83. Выломка побегов.

Механическое воздействие: переплетение и деформация ветвей

Для регулирования силы роста и ускорения плодоношения в садах используют механические приемы воздействия на ветви. Если изменить угол наклона обычным подвязыванием не удается, применяют деформацию древесины, ослепление почек, кербовку или кольцевание. Эти методы перераспределяют потоки питательных веществ и регулируют развитие кроны без радикальной обрезки. Например, переплетение побегов попарно позволяет ослабить их верхушечный рост и стимулирует пробуждение почек ниже по стеблю. В результате этой операции верхушки ветвей принимают горизонтальное или пониклое положение. Переплетать побеги можно в течение всего сезона, но чем раньше выполнен прием, тем быстрее древесина зафиксирует новую форму.

Рис. 84. Переплетение и заплетание ветвей
Рис. 84. Переплетение (а) и заплетание (б) ветвей.
Срок проведения переплетения Срок расплетения
Вторая половина июля Спустя неделю
Конец августа Через две недели
Конец октября Лишь весной

Скручивание и надломы побегов у основания помогают ослабить рост ненужных ветвей внутри кроны молодых деревьев. Однако этот метод имеет серьезный недостаток: под действием ветра надломленные побеги постоянно раскачиваются. В результате раны плохо заживают, что ведет к постепенному усыханию ветвей.

Для придания скелетным ветвям нужного положения используют искусственную деформацию. Чтобы не ждать естественного наклона под весом урожая и направить рост в нужную сторону, ветви деформируют принудительно. Молодые ветви можно согнуть вручную: для этого побег осторожно сгибают, поддерживая большими пальцами снизу, пока не послышится легкий хруст. Если одной деформации недостаточно, надломы делают последовательно на нескольких междоузлиях. Тонкие ветви гнут без подготовки, а на толстых предварительно делают подпилы для облегчения деформации.

Делайте надлом строго посередине междоузлия. Надламывание в области узла травмирует дерево: образуется открытая рана, которая плохо зарастает, ветвь может полностью усохнуть, отстать в росте или дать волчки ниже места повреждения.

Для изменения положения толстых скелетных ветвей используют надпилы с верхней или нижней стороны. Под собственным весом ветвь опускается и ложится на расположенные ниже побеги. Однако этот способ имеет много недостатков: раны на крупных ветвях заживают тяжело, провоцируют появление волчков, а в густых кронах ухудшают световой режим.

Рис. 85. Деформация ветвей
Рис. 85. Деформация ветвей: а – направление роста до деформации: б – после деформации. Места деформации у тонких ветвей и места надпилов для облегчения деформации у толстых ветвей указаны стрелками.

Хирургические методы регулирования: от ослепления почек до бороздования коры

Хирургическое вмешательство в структуру кроны позволяет перенаправлять питательные вещества без удаления крупных ветвей. Эти приемы помогают сбалансировать силу роста дерева, стимулировать или затормозить развитие отдельных зон, а также ускорить плодоношение. В арсенал практического садовода входят ослепление почек, обрезка «на пятку», кербовка, кольцевание и бороздование.

Для предотвращения загущения кроны еще до начала роста побегов проводят ослепление — механическое удаление лишних почек. Если побег уже начал расти, применяют летнюю обрезку «на пятку». Этот способ позволяет жестко ограничить рост ветви и стимулировать развитие пазушных почек ниже места среза.

Рис. 86. Обрезка «на пятку»: 1 – летняя обрезка побега на высоте 1 см; 2 – почки, развившиеся в пазухах листьев; 3 – та же ветвь на следующий год и ее обрезка.
Рис. 86. Обрезка «на пятку»: 1 – летняя обрезка побега на высоте 1 см; 2 – почки, развившиеся в пазухах листьев; 3 – та же ветвь на следующий год и ее обрезка.
Рис. 87. Ослепление почек.
Рис. 87. Ослепление почек.

Кербовка помогает точечно управлять развитием конкретной почки или ветви в конце периода покоя или в самом начале вегетации. Для этого над или под почкой делают полулунный либо поперечный надрез, удаляя полоску коры и часть древесины. Надрез над почкой усиливает ее рост за счет перекрытия восходящего тока питательных веществ. Надрез под ветвью, напротив, ослабляет ее развитие до тех пор, пока рана полностью не зарастет.

Рис. 88. Кербовка для усиления (1) и ослабления (2) роста.
Рис. 88. Кербовка для усиления (1) и ослабления (2) роста.
Рис. 89. Некоторые способы кербовки.
Рис. 89. Некоторые способы кербовки.
Рис. 90. Кербовка: а – для усиления, б – для ослабления роста ветви или побега.
Рис. 90. Кербовка: а – для усиления, б – для ослабления роста ветви или побега.

Кольцевание направлено на ускорение плодоношения буйно растущих деревьев. Метод прекращает отток ассимилятов к корням, концентрируя их в надземной части ветви. Этот прием действует локально, поэтому кольцуют только те ветви, которые планируют удалить в следующем сезоне — на них закладывается урожай. Ослабляющий эффект от процедуры сохраняется в течение одного-двух лет, а иногда и дольше.

Рис. 91. Отток ассимилятов у ветви: 1 – неокольцованной; 2 – окольцованной.
Рис. 91. Отток ассимилятов у ветви: 1 – неокольцованной; 2 – окольцованной.
Рис. 92. Кольцевание: а – сплошное; б – полукольцами; в – по спирали.
Рис. 92. Кольцевание: а – сплошное; б – полукольцами; в – по спирали.
Рис. 93. Техника кольцевания: 1 – двумя скрепленными прививочными ножами; 2 – обычным перочинным ножом с двумя лезвиями.
Рис. 93. Техника кольцевания: 1 – двумя скрепленными прививочными ножами; 2 – обычным перочинным ножом с двумя лезвиями.
  • Высота летней обрезки «на пятку» — 1 см
  • Ширина надреза при кербовке — 2–4 мм
  • Ширина полосы при кольцевании — 0,5–1 см
  • Расстояние между полукольцами — 5–10 см
  1. Удалите полоску коры у основания сильнорастущей ветви кольцом, по спирали или двумя полукольцами.
  2. Замажьте рану садовым варом или обвяжите защитным материалом (пленкой, пергаментом, мочалом) для предотвращения высыхания тканей.

Не проводите кольцевание на молодых или ослабленных деревьях, а также на косточковых культурах. Прием опасен для груши: ее раны затягиваются очень плохо, что ведет к усыханию ветвей. Сроки проведения — строго после начала вегетации (в фазе «зеленый конус»). Кольцевание после цветения резко снижает зимостойкость деревьев. Прием неэффективен при попытках ускорить плодоношение гибридов или сортов с генетически очень поздним сроком вступления в плодоношение.

Менее травматичной альтернативой кольцеванию является наложение плодового пояса из мягкой жести с разрезанными краями (чтобы избежать глубокого врезания металла в кору). Главное преимущество пояса — возможность его безболезненного снятия в любой момент. Однако не следует держать его на ветви слишком долго, так как это может чрезмерно ослабить развитие ветви или дерева.

Рис. 94. Плодовый пояс.
Рис. 94. Плодовый пояс.

Бороздование коры применяют ранней весной, в начале сокодвижения, на штамбах и скелетных ветвях. Эта процедура предупреждает разрывы огрубевшей неэластичной коры под давлением нарастающей древесины и защищает дерево от зимних морозобоин. Продольные надрезы делают специальным бороздником или садовым ножом с северной стороны ствола, стараясь не повредить камбий и древесину.

Параметр бороздования Технологический норматив
Длина одного разреза Не более 50–60 см
Перерывы неразрезанной коры 1–2 см
Промежутки на толстых ветвях и стволе 6–8 см
Рис. 95. Бороздование коры.
Рис. 95. Бороздование коры.

Бороздование применяется также, чтобы ускорить заживление ран (вертикальные разрезы огрубевшей коры каллюса) и устранить перетяжки от врезавшегося в кору при прививках обвязочного материала.

Нецелесообразно применять бороздование на молодых растениях с эластичной корой и на старых, у которых кора уже сильно загрубела и растрескалась.

Обрезку корней делают непосредственно перед посадкой. Процесс включает следующие операции:

  • Все пораненные корни обрезают до здоровой части.
  • У остальных обновляют раны, сделанные при выкопке саженцев, — удаляют засохшие концы.
  • Раны, на которых образовался каллюс, не обновляют.

Обрезка корней должна быть минимальной. Нужно стремиться оставить возможно большее количество корней, особенно мочковатых.

Рис. 96. Обрезка корней перед посадкой.
Рис. 96. Обрезка корней перед посадкой.

Иногда применяют обрезку корней в саду с целью ослабить слишком сильный рост надземной системы и тем самым способствовать переключению деревьев на плодоношение. Время обрезки — осень.

Техника несложна: вилами, чтобы не повредить тонкие корни, выкапывают вокруг дерева на расстоянии от штамба, равном примерно десятикратной толщине ствола, канавку и перерезают все встречающиеся толстые корни. Затем оставленные тонкие корни тщательно раскладывают, и канавку засыпают. Можно обрезать корни только с двух сторон дерева, выкапывая параллельные канавки. В промышленных насаждениях для этой цели применяют глубокую вспашку вдоль ряда.

Читайте также