Выбор материалов и конструкции теплицы для эффективного растениеводства

Выбор покрытия: пленка, стекло или пластик

Правильный подбор материалов для теплицы напрямую влияет на рентабельность хозяйства. Выращенные в защищенном грунте земляника, картофель и ранние овощи созревают на несколько недель раньше, чем на открытых плантациях. Это позволяет раньше начать реализацию продукции и получить максимальную прибыль.

Полиэтиленовая пленка привлекает хозяйства своей дешевизной, но она недолговечна и плохо защищает посадки при заморозках. Армированные и стабилизированные пленки прочнее, однако они хуже пропускают свет. Для оптимального развития растений лучше использовать светопреобразующие пленки: они создают благоприятный спектр излучения и рассеивают свет, что помогает растениям фотосинтезировать даже в пасмурную погоду.

Для создания постоянных укрытий используют обычное или искусственное стекло. Выбор конкретного материала зависит от требований к прочности конструкции и планируемого температурного режима в зимний период.

Каркас и планировка: надежность конструкции

Главная задача конструкции — поддерживать стабильную температуру и влажность. При проектировании важно сразу заложить удобство работы персонала и логистику. Ширину дверей рассчитывают так, чтобы в проем беспрепятственно проходила садовая тележка.

• Высота стен — не менее 1,5 м
• Срок службы деревянного каркаса — около 5 лет
• Сечение тепличного бруса — 50х70 мм
• Окупаемость каркаса из легких сплавов — 5–8 лет

Выбор материала для каркаса определяет долговечность теплицы и ее способность удерживать тепло. На практике используют четыре типа несущих конструкций:

• Пластик. Дорогой вариант, преимуществом которого является крайне низкая теплопроводность.
• Дерево. Доступный, простой в обработке материал с хорошей теплоизоляцией. Для строительства используют специальный «тепличный брус» с двумя выбранными четвертями.
• Сталь. Каркас из стального уголка собирают на сварке или болтах. Это самая прочная и долговечная конструкция с практически неограниченным сроком службы при условии защиты от ржавчины. Главный минус — высокая теплопроводность.
• Алюминий и легкие сплавы (дюралюминий). Легкие, прочные и устойчивые к коррозии каркасы, не требующие ухода. Высокая теплопроводность металла компенсируется долговечностью конструкции.

В первую очередь при планировании теплицы необходимо обеспечить гарантированный отвод лишнего тепла. Это значит, что должны быть очень большие фрамуги — не менее четверти площади теплицы, и лучше на верхней части крыши, так как именно там собирается самый горячий воздух, ведь в жаркие солнечные дни его избыток. Можно также использовать для изготовления крыши теплицы перфорированную пленку. В идеале температура воздуха внутри никогда не должна превышать 40 °С. На случай очень солнечного и жаркого лета нужно предусмотреть возможность притенения — штору из легкого материала (например, агротекс), которую можно накинуть поверх теплицы.

В холодную и пасмурную погоду у нас обратная задача — надо сберечь тепло. В этом случае не обойтись без автомата, который будет регулировать открывание фрамуг. Причем умного автомата, который при внезапном повышении температуры в теплице мог бы быстро и широко открыть все фрамуги, при небольшом нагреве приоткрыть их чуть-чуть, а при похолодании — закрыть. И был бы при этом весьма надежным и безотказным. Здесь наилучшим выбором по соотношению цена-качество, несомненно, является гидравлический автомат. Ему вы можете доверить свою теплицу, если вам нужно отлучиться на несколько дней, да даже и в вашем присутствии он будет следить за температурой.

За теплицей нужно ухаживать. Для этого необходимы:

• подогрев (ранней весной и в заморозки);
• вентиляция (нужно соблюдать разумную влажность, так как в теплице при закрытых форточках и дверях и высокой температуре образуются идеальные условия для размножения грибков и бактерий);
• обработка растений и почвы средствами против вредителей;

• контроль температуры (днем открывать, ночью закрывать);
• дополнительное — освещение (при необходимости УФ-лампами).

Перечисленные выше пункты наводят на мысль о том, что если вы решили заниматься тепличным овощеводством (или цветоводством), то нужно постоянно жить рядом с теплицей (по крайней мере, в пределах досягаемости), чтобы труды не пропали даром.

9:99:99 994 №№ д д

Наиболее распространены парники односкатной конструкции. Они дешевы, просты в изготовлении. Для их сооружения не требуется дефицитных материалов.

Для устройства парника выбирают хорошо освещенное, укрытое от ветра место. Лучшие результаты получаются, когда парник размещают на небольшом склоне, обращенном в южную сторону. На открытом участке защитой от ветра могут служить кустарники и деревья, заборы.

Дополнительно поднять температуру в парнике на 2-3 °С можно за счет установки рядом плоского поворотного экрана белого цвета, отражающего на парник солнечные лучи. Это равносильно переносу участка на 500 км южнее.

Парники удобны тем, что они легко собираются и разбираются, их можно свободно перемещать по участку, в зависимости от того, где вы запланировали высаживать рассаду. Если климат позволяет, то пленку с парника можно днем снимать, а на ночь снова его накрывать, или в засушливое, жаркое лето отказаться от пленки и дать возможность вызревать плодам в естественных условиях.

Парник — это «маленькая теплица» для выращивания низкорослых овощных растений: салатов, редиса, огурцов, кабачков и т. п. Устройство парника сравнительно простое, и парник можно сделать самому, даже не будучи специалистом по плотницким работам. Традиционная конструкция парника — это котлован глубиной 70 см, заполненный земляной смесью и закрытый сверху парниковой рамой.

Прежде всего вы должны изготовить несколько парниковых рам. Допустим, вы решили, что ваш парник будет укрываться четырьмя рамами размером каждая 150 на 100 см. Тогда надо вырыть котлован размерами 400 на 150 см и глубиной 70 см. На участках с близким подходом грунтовых вод котлован следует делать менее глубоким — на глубину 35 см. Вырытую землю надо уложить по периметру котлована, доведя таким образом виртуальную глубину котлована до исходных теоретических 70 см.

На дно котлована насыпают слой опилок (3—4 см), на него кладут навоз, а сверху — земляную смесь (земля с торфом). Сверху котлована делают обвязку из бревен толщиной 10—15 см, на эту обвязку и кладут парниковые рамы. Северная сторона обвязки должна быть несколько приподнята.

Рамы должны лежать под небольшим наклоном — чтобы дождевая вода могла с них стекать. При этом северная сторона рам должна быть выше. Способ крепления бревен между собой — «демократический», если можете сделать, как говорят плотники, «вполдерева», то сделайте, если не можете — сшейте гвоздями, это допускается, так как в данном случае эта конструкция почти не несет никакой нагрузки. Способ крепления рам к бревнам — такой же, если можете «выбрать четверть», выберите ее, если нет — прибейте планку или опять же «шейте гвоздем».

С южной стороны делается упор для рам в виде выбранной четверти или нашитой на обвязку рейки. Яму под набивку выкапывают глубиной 70 см, стенки ее делают с небольшим уклоном, чтобы грунт не обваливался.

Лучшим биотопливом для парников считается конский навоз: он дает больше всего тепла. Если его нет, можно использовать коровий, свиной, овечий навоз. Чтобы улучшить «отопительные» качества навоза, его смешивают с древесными опилками или листьями.

Навоз для парника нужно заготовить заблаговременно, с осени, уложив его в штабель и тщательно уплотнив (чтобы навоз преждевременно не разогрелся).

За неделю до того, как предполагается поместить навоз в парник, его разогревают:

• перебрасывают вилами в рыхлую кучу высотой до 2 м;
• через несколько дней навоз саморазогреется, над кучей закурится парок, появится явственный запах аммиака.

Настала пора заложить навоз в парник. Более холодный навоз с внешних частей кучи укладывают на дно, более горячий — ближе к верхнему слою. Перегоревший навоз (он серого цвета) в парник закладывать не надо. Доверху набитый навозом