Строительство и эксплуатация парников на садовом участке

Установка парников позволяет начать сезон на 50–60 дней раньше обычного. Это дает возможность выращивать качественную рассаду пасленовых культур (томатов, перцев, баклажанов), получать раннюю зелень и огурцы. Для обогрева такой конструкции не требуется электричество — тепло выделяется при распаде органики. При этом для сборки подходят любые деревянные отходы и стекло.

Выбор места и подготовка котлована

Парник размещают на хорошо освещенном, защищенном от ветра месте с ориентацией с востока на запад. Дополнительно с северной стороны можно установить ветрозащиту из хвороста или досок, следя, чтобы тень от нее не падала на рамы. Конструкцию делают разборной на шурупах или винтах, а все узлы маркируют перед зимним хранением для быстрой сборки весной. Накрывают короб рамами со стеклом или прочной полиэтиленовой пленкой.

• Толщина пленки — до 0,3 мм
• Размер парниковой рамы — 106x160 см
• Расход олифы на раму — 0,4 кг
• Ширина котлована вверху — 1,6 м
• Ширина котлована внизу — 1,2 м

Глубина котлована зависит от планируемых сроков посадки и типа обогрева конструкции. Короба сбивают из досок, брусков, старых колод или выкладывают из остатков кирпича. С южной стороны борт делают ниже, с северной — выше, чтобы обеспечить нужный угол наклона рам.

Для удобства ухода за растениями внутри короба настилают доски на опорных брусках, что позволяет пикировать рассаду полулежа. Почву насыпают под углом к югу или формируют ступенями. Ступенчатый грунт при ширине парника 1,5 м увеличивает полезную площадь более чем на 0,3 м по всей его ширине.

Варианты конструкций и технология сборки

Углубленный солнечный парник закладывают в котлован глубиной до 50 см. На дно укладывают изолирующий материал: песок, шлак, гравий, сухие листья или толь. При наличии биотоплива его насыпают слоем 20–30 см, а сверху укрывают слоем почвы толщиной 12–18 см. Такой парник подходит для выгонки редиса, укропа, лука на перо и закаливания комнатной рассады в стаканчиках.

Наземный парник монтируют на предварительно перекопанную грядку, используя короб шириной 160 см и высотой 20–30 см. С внешней стороны конструкцию присыпают землей и накрывают легкими рамами. Раму из восьми брусков (толщина доски 30–35 мм) легко поднимает один рабочий. Боковые стороны брусков тщательно выравнивают, чтобы избежать щелей при стыковке рам.

1. Выпилить пазы на концах боковых брусков и вложить в них запиленные концы торцевых брусков.
2. Подготовить с внутренней стороны торцевого бруска четыре отверстия и вставить в них средние бруски.
3. Скрепить все соединения гвоздями с шагом 4–5 см.
4. Закрепить планку на торцевых брусках для жесткости.

Возле южной стены хозяйственной постройки можно быстро обустроить пристенный парник. Для этого на несущей стене закрепляют деревянную обвязку из брусьев или реек сечением не менее 10 см. Для дополнительной ветрозащиты с севера обустраивают щиты из камыша или хвороста.

Стандартные рамы размером 160x106 см делают парники простыми и удобными в эксплуатации. В них успешно выращивают рассаду, зеленные культуры и огурцы. При посадке томатов учитывайте высоту растений: высокорослые сорта размещайте у стен, а низкорослые высаживайте ближе к центру парника.

Для максимального использования солнечной энергии установите поворотные плоские экраны, окрашенные белой водоэмульсионной краской. Они создают дополнительную подсветку отраженным светом и повышают температуру внутри на 2–3 °C. Красочное покрытие на экранах обновляют по мере износа.

• Размер стандартной рамы — 160x106 см
• Диаметр бревен обвязки — 10–14 см
• Глубина базового котлована — 70 см
• Объем грунта на одну раму — 0,2 м³
• Температура горения навоза — 50–60 °C

Обвязку парника монтируют из ошкуренных ровных бревен, обеспечивающих плотное прилегание рам. Южную сторону обвязки делают ниже северной, а для упора рам с южной стороны выбирают специальный паз. Трапециевидный котлован в сыпучих грунтах укрепляют досками, а в глинистых оставляют без крепи. Чтобы избежать размывания ливнями, на расстоянии 0,5–1 м от парника прокладывают водоотводную канавку, прикрывая ее деревянными щитами.

Для обогрева используют биологическое топливо — навоз. Сначала его складывают в кагат и разогревают по определенной технологии.

1. Проделайте в кагате несколько продольных канавок.
2. Залейте в каждую канавку по одному ведру горячей воды.
3. Укройте бурт соломенными матами или плотной мешковиной.

Через 3–4 дня, когда температура внутри кагата достигнет 50–60 °C, навоз переносят в парник. При укладке важно правильно распределить слои, чтобы обеспечить равномерное выделение тепла. Навоз укладывают рыхло, слегка уплотняя его только у самых стенок парника. Через 2–3 дня, когда масса осядет, добавляют свежую порцию.

В качестве питательного грунта используют огородную или дерновую почву, компост или торф. После засыпки земли парник сразу накрывают рамами и матами из соломы, рогожи или мешковины для быстрого прогрева. Сами рамы собирают из брусков шириной 7 см и толщиной 6 см, скрепляя их деревянными шпильками, монтируют стекла толщиной 2–3 мм и покрывают древесину атмосфероустойчивым лаком ПФ-166 или олифой.

Конструкции с бортами и защита от неблагоприятных условий

В средней полосе и северных регионах для получения ранней продукции применяют одно- и двускатные парники с деревянными бортами. Под них копают котлован глубиной 0,5–0,6 м, по углам и центру длинных сторон вкапывают столбы и крепят к ним двойные борта. Двойная конструкция (внутренние доски горизонтально, внешние вертикально) надежно удерживает тепло. На северном борту закрепляют крючки для ведер, а вдоль северного и южного бортов монтируют опорные бруски сечением 4,5x4,5 см с досками толщиной 2,5–3 см, которые служат прочным мостиком для работы с растениями.

Рамы для таких парников изготавливают из легких реек шириной 5 см и толщиной 3 см, закрепляя их на петлях к высокому северному борту. После набивки навозом и установки термометра на рамы натягивают полиэтиленовую пленку. Чтобы предотвратить парусность и повреждение пленки ветром, используют специальную технологию монтажа.

1. Туго натяните шпагат или леску в несколько рядов с обеих сторон рамы и зафиксируйте гвоздями.
2. Зажмите пленку между этими рядами натянутого шпагата.
3. Закрепите пленку и шпагат сверху деревянной дранкой.

В открытом положении раму удерживают деревянными упорами, вставленными в скобы. В ветреную погоду раму страхуют от опрокидывания прочной веревкой, привязанной к металлическим петлям на раме и южном бортике. Для вентиляции раму приоткрывают, а при колебаниях температур (жаркий день и холодная ночь) оставляют зазор в 2–4 см между рамой и бортом.