Технологии размножения декоративных растений стеблевыми и листовыми черенками

Черенкование позволяет быстро получить большой объем качественного посадочного материала, полностью сохраняющего сортовые свойства материнского растения. Успех укоренения зависит от возраста маточника, степени одревеснения побегов и соблюдения технологии нарезки. Для работы используют стеблевые, листовые или корневые черенки в зависимости от биологических особенностей культуры.

Заготовка материала и типы черенков

Для заготовки черенков подходят только молодые и здоровые маточные растения. Использование старых посадок резко снижает процент приживаемости. Побеги травянистых культур срезают с растений в возрасте до 3–5 лет, а древесных видов — до 10 лет.

Травянистые черенки используют для размножения большинства цветочных культур. Метод подходит как для условно однолетних растений (петуния, агератум, антирринум), так и для многолетников (флокс, гвоздика, хризантема). Также этим способом разводят вечнозеленые комнатные виды, такие как каланхоэ, традесканция и пеперомия.

Зеленые черенки нарезают весной или в начале лета во время активного роста побегов. Также заготовку проводят с июня по середину июля, когда древесина начинает отвердевать, но цвет коры еще не изменился. С нижней половины таких побегов обязательно удаляют листья, чтобы снизить испаряющую поверхность.

Полуодревесневшие черенки нарезают с прироста текущего года, у которого нижняя часть уже затвердела, а верхушка еще растет. Этот тип материала используют для размножения декоративных кустарников и лиан, включая аукубу, кодиеум, монстеру, тетрастигму и филодендрон. Листья с нижней половины побегов также перед посадкой удаляют.

Для экономии материала применяют листопочковые черенки с одним листом, почкой и коротким отрезком стебля, заготавливая их в конце лета с полуодревесневших побегов плюща. Вечнозеленые растения (драцена, диффенбахия, аглаонема) можно размножать безлистными участками старого стебля с 1–2 узлами. У гвоздики и очитка хорошо приживаются верхушки стеблей — так называемые черенки закрытого типа.

Технология нарезки и подготовка к посадке

Срезы делают в один прием очень острым инструментом — лезвием бритвы, ножом или секатором. Ровная поверхность среза защищает ткани от загнивания и способствует быстрому заживлению. Растения с мясистым корневищем (ирис, лилейник), толстым корнем (люпин, мак восточный) или кистевидной корневой системой (пион) черенкуют с «пяткой». Такое утолщение у основания черенка обладает максимальной способностью к корнеобразованию.

1. Сделайте верхний срез перпендикулярно оси побега на 6–10 мм выше узла или почки.
2. Выполните нижний срез под углом 50–70° к оси черенка на расстоянии 3–4 мм от узла (для невызревших побегов) или посередине междоузлия (для одревесневших).
3. Укоротите листовые пластинки на 1/3 или 1/2 у влаголюбивых видов с крупными или сильно испаряющими влагу листьями (роза, пион, гортензия, флокс метельчатый). Засухоустойчивые и мелколистные культуры (мирт, очиток, ясколка, резуха) черенкуйте без обрезки листьев.
4. Проведите специальную обработку срезов для видов с млечным соком или суккулентов перед высадкой в субстрат.

• Угол нижнего среза — 50–70°
• Верхний срез над почкой — 6–10 мм
• Нижний срез от узла — 3–4 мм
• Температура воды для смыва млечного сока — 40–45 °C

Сроки черенкования подбирают индивидуально под каждый вид и сорт декоративных растений. Период заготовки зависит от типа черенка, климатических условий региона и фазы развития маточника. Культуры открытого грунта размножают преимущественно в весенне-летний период.

Сроки и способы черенкования листовыми и корневыми побегами

В условиях защищенного грунта период черенкования растений увеличивается и зависит от биологических особенностей конкретной культуры:

• Массовое черенкование — с начала весны до середины лета
• Легкоукореняемые культуры — круглый год
• Вечнозеленые древесные растения — вторая половина лета

Листовыми черенками размножают растения, способные формировать придаточные или спящие почки на листовой пластинке либо у расширенного основания черешка. Метод подходит для многолетников открытого грунта (астра новобельгийская, аконит фиолетовый, нивяник, золотарник, мелколепестник альпийский, флокс метельчатый, некоторые виды лилий) и комнатных вечнозеленых растений (бегония, глоксиния, сансевиера, сенполия).

Для работы используют целые листья с черешком или их части. Способ нарезки выбирают под конкретную культуру:

• Листочерешковые черенки. Берут молодые, недавно завершившие рост листья (бегония, пеперомия, сенполия), оставляя черешок длиной около 5 см.
• Надрезание жилок. У бегонии королевской надрезают крупные жилки с нижней стороны листа в местах их расхождения. Лист укладывают на влажный песок и прижимают деревянными шпильками или слегка присыпают. Новые растения развиваются в местах надрезов. Также лист бегонии можно нарезать на части так, чтобы каждая имела крупную жилку и пяточку черешка.
• Части листа со средней жилкой. У геснерии, глоксинии или стрептокарпуса сформировавшийся лист разрезают на поперечные полосы шириной до 5 см, чтобы каждая часть содержала фрагмент средней жилки и два боковых крыла. Их высаживают вертикально с шагом 2–3 см.
• Отрезки листа с продольными жилками. Листья сансевиеры режут на части длиной 6–8 см. При посадке их заглубляют в субстрат на 1/3 длины. Новые побеги формируются через несколько месяцев.

Корневыми черенками размножают маранту, драцену, а также садовые многолетники: ветреницу японскую, диклитру прекрасную, мак восточный, люпин многолистный и пион лекарственный. Корни заготавливают в августе – сентябре, аккуратно подкапывая или полностью выкапывая маточное растение.

Субстраты, стимуляторы и технология посадки

Укоренение проводят в ящиках на стеллажах оранжерей или в парниках. Оптимально использовать нижний подогрев субстрата и туманообразующие установки. При отсутствии искусственного тумана посадки накрывают светопрозрачной пленкой для поддержания влажности воздуха. Для садовых многолетников подходят парники или притененные гряды высотой 10–12 см.

Субстрат должен быть рыхлым, влагоемким и иметь оптимальную кислотность под конкретную культуру. В работе используют чистый речной песок (промытый 2–3 раза), смеси песка с торфом или листовой землей, ионитные субстраты, а также искусственные компоненты (перлит, керамзит, вермикулит) и смеси на их основе.

Поверхность субстрата выравнивают и уплотняют, в парниках обязательно насыпают верхний слой песка или перлита толщиной 3–5 см и обильно проливают. Трудноукореняемые культуры перед высадкой обрабатывают стимуляторами роста — гетероауксином или индолилмасляной кислотой.

При посадке соблюдайте следующую последовательность операций:

1. Сделайте углубление в субстрате деревянным колышком, чтобы не повредить покровные ткани черенка.
2. Установите черенок в лунку на нужную глубину в зависимости от его типа.
3. Обожмите субстрат вокруг черенка руками для плотной фиксации в грунте.
4. Обильно полейте посадки. При работе с корневыми черенками разложите их горизонтально на выровненной поверхности, засыпьте песком (0,5 см), затем слоем земли (2 см), уплотните и пролейте водой.

Технология ухода за черенками после посадки

После посадки черенков главная задача агронома — создать условия для быстрого образования каллуса и корней. Основными факторами успеха на этом этапе выступают строго регулируемая влажность, правильный температурный режим и рассеянное освещение. Любое отклонение от технологических параметров ведет к загниванию или засыханию неокрепшего посадочного материала.

• Влажность воздуха — 90% и более
• Температура для большинства культур — 18–22 °С
• Температура для теплолюбивых растений — 30 °С
• Подогрев субстрата снизу — на 3–5 °С выше температуры воздуха
• Срок укоренения стеблевых и листовых черенков — 20–60 дней
• Толщина зимнего укрытия в парниках — 30 см

Для поддержания оптимальной влажности в теплице используют автоматические туманообразующие установки с распыляющими воду форсунками. Если профессионального оборудования нет, черенки придется опрыскивать вручную от 2 до 5 раз в день, ориентируясь на погоду. Особое внимание уделите свету: хотя он необходим для фотосинтеза и выработки естественных стимуляторов роста в листьях, избыток солнца губителен.

Температурный режим напрямую влияет на скорость деления клеток. Для трудноукореняемых культур обязательно организуют нижний подогрев субстрата. Разница температур воздуха и почвы стимулирует отток питательных веществ к основанию черенка, где и формируется корневая система. Это ускоряет появление придаточных корней и повышает приживаемость посадочного материала.

Переход от фазы укоренения к самостоятельному росту требует постепенной адаптации растений. Как только черенки дают первые корни, технологию ухода плавно меняют для подготовки к высадке.

1. Прекратите опрыскивание и сократите количество поливов сразу после начала корнеобразования.
2. Усильте проветривание теплицы или парника.
3. Постепенно увеличивайте уровень освещенности растений.
4. Начните приоткрывать укрытие, а затем полностью снимите его.
5. Перенесите укоренившиеся в ящиках растения в парник для окончательной закалки.

Период укоренения стеблевых и листовых черенков занимает от 20 до 60 дней, тогда как корневые черенки приживаются дольше — иногда до самой весны. В ноябре укорененные растения в парниках необходимо подготовить к зиме. Их укрывают слоем сухих листьев толщиной 30 см, который полностью убирают только весной.