Встановлення штучного туману для розмноження рослин зеленими живцями

Скільки проблем у садівника! І деякі з них часом здаються нерозв'язними. Де, наприклад, взяти необхідний посадковий матеріал? А адже є порівняно прості способи розмноження рослин. Один з них — укорінення зелених живців, яке виконують у своєрідних теплицях, що називаються установками штучного туману.

Установка штучного туману (УШТ), створена Л. Батуріним, являє собою теплицю, в якій за рахунок розпилення води підтримують відносну вологість повітря 97-100%. В атмосфері високої вологості відбувається швидкий ріст і укорінення живців. Діє УШТ протягом двох-трьох літніх місяців, тому ніякого додаткового підігріву не потрібно.

Досвід експлуатації показав, що в УШТ протягом одного року можна виростити з живців сильні саджанці чорної смородини, аґрусу, гортензії волотистої, півоній та інших легкоукорінюваних рослин. Протягом двох років, також з живців, добре виростають саджанці яблуні. Висота їх сягає 80-100 см при 2-3 скелетних гілках на штамбі.

У такій установці вдається також протягом двох років виростити саджанці таких важкоукорінюваних рослин, як жимолость їстівна, вишнева підщепа, жасмин (чубушник), обліпиха, червона смородина та інших.

7 6 8 1 5 і. р. 6 3 р АВА 12 |.1 й 8 і 4 РЯ Рі, 2 9 7-5 \ 15 14 ь -®

Блок-схема установки штучного туману: 1 — вентилятор;

2— підігрівач; 3 — зволожувач повітря; 4 — привод вентиляційних люків; 5 — електронний блок управління; 6 — датчик температури зовнішнього повітря; 7 — датчик температури всередині плодосховища; 8 — електромагнітний вмикач,

9 — водопровідна труба; 10 — електромагнітний водяний клапан; 11 — вмикач зволоження установки; 12 — вимикач

- водяного клапана; 13 — відсік штучного туману; 14 — розпилювач води; 15 — сухий відсік

На 1 кв.м корисної площі УШТ можна розмістити до 200 зелених живців легкоукорінюваних рослин і до 100 важкоукорінюваних. Живці легкоукорінюваних рослин (чорна смородина та інші), оброблені ростовими речовинами, укорінюються зазвичай через 4-6 тижнів після садіння. У цей період їх слід прорідити, залишивши на 1 кв.м 100 рослин. Видалені живці з корінням пересаджують в інше місце, бажано під плівку. Висаджені рослини перший час потрібно обприскувати водою 4—5 разів на день.

Конструкція установки являє собою плівкову теплицю, розділену на два відсіки: сухий (малий) і вологий (великий). До вологого відсіку підводять водопровідну трубу, оснащену розбризкувачем. У сухий і вологий відсіки ставлять датчики температури. При розбризкуванні води температура вологого відсіку знижується в порівнянні з температурою сухого. Датчики фіксують різницю температур і через командний пристрій подають сигнал на відключення води. Як тільки температура у відсіках зрівняється, обприскування поновлюється.

Інтервали між обприскуваннями та їх тривалість регулюються в широких межах: тривалість обприскування — від одиниць до десятків секунд; інтервали (з ними пов'язаний рівень вологості) — від хвилин до годин. Регулювання інтервалів відбувається за рахунок зміни різниці температур спрацювання пристрою управління. Тривалість обприскування залежить від місця розташування датчиків у відсіках: чим ближче датчик до розбризкувача, тим швидше він охолоджується і швидше відключається вода.

Садівник з Харківської області В. Канюка вважає, що найкраще вкорінювати живці в закритому ґрунті, у малогабаритних плівкових теплицях. Результат буде тим кращим, чим більше уваги буде приділено створенню оптимальних умов, підтримці в теплицях вологості повітря, близької до 100%. Листя рослин потрібно постійно тримати вологим, але в той же час з нього не повинна стікати вода. Цього можна домогтися за допомогою установки штучного туману (УШТ). _

Вона являє собою систему форсунок, які розпилюють воду на дрібні краплі, до стану туману. Кожна секція УШТ складається з двох частин — верхньої та нижньої. Верхня — це двосхила теплиця розміром 2х2,8 м і висотою

А Г У ‚ АЯ 7 9 8 6 21 їх 5 м р х М М ІНН, м їх Я ни, тя. — 6 АЙ а

Установка штучного туману (а) і блок-схема управління (б): 1 — плівкове укриття; 2 — дерев'яний зруб; 3 — субстрат; 4 — поживний шар; 5 — дренажний шар; 6 — штанга з форсунками; 7 — бочка з водою; 8 — відцентровий електронасос; 9 — блок управління 80 см. Каркас її з дерев'яних рейок 35х35 мм зроблений жорстким, щоб його можна було піднімати за будь-який край і при необхідності переносити. Теплиця своєю основою щільно, як на фундаменті, стоїть на дерев'яному зрубі висотою 15-18 см з обапола. Він вкопаний у землю на половину висоти і виставлений суворо горизонтально. Слід звернути увагу на таке: нижня частина теплиці і верхня кромка зрубу повинні точно збігатися, щоб між ними не було щілин, інакше зовнішнє повітря буде підсушувати живці, і вони загинуть. Втім, якщо все ж з'явилися невеликі щілини — не біда: коли натягують на каркас теплиці плівку, то надлишок її знизу слід обрізати так, щоб перекрити щілини. ‚ Оскільки підґрунтові води в багатьох районах іноді розташовуються дуже глибоко, а дощові роки бувають рідко, то дренаж можна не робити. Ґрунт рясно заправляють перегноєм і мінеральними добривами з розрахунку 8 г калію і 12 г суперфосфату на 1 м? грядки. Обов'язково додають пісок, щоб зробити ґрунт легким, розсипчастим, з хорошими фільтраційними властивостями. Садівникам, на чиїх ділянках застоюється вода, краще зруб не вкопувати і насипати надійний шар землі. Зверху поживного шару ґрунту насипають субстрат (крупнозернистий пісок) товщиною 2—4 см і ретельно рівняють. Тепер можна приступати до монтажу установки.

Тривалість укорінення у деяких сортів може досягати місяця, тому має сенс робити УШТ повністю автоматичною. Тим садівникам, на ділянці яких є водопровід з відповідним тиском, замість електронасоса знадобиться електромагнітний клапан.

Тепличку орієнтують зі сходу на захід уздовж ряду фруктових дерев, завдяки чому вона буде притінена навіть опівдні.

Головними деталями блока управління є два реле часу. Одне відраховує хвилини та визначає інтервал між увімкненнями. Можна використовувати реле часу 2 РВМ, яке дозволяє запрограмувати роботу установки на добу. Для відліку секунд, тобто тривалості увімкнення, годяться реле РВ-4 з інтервалом від 0 до 60 секунд або пневматичне реле РВП.

Зелені пагони заготовляють рано-вранці, поки рослини ще не зів'яли від спеки, і того ж ранку висаджують. Нарізають живці довжиною 4-8 см гострим секатором, верхній зріз роблять над брунькою, нижній — під нею трохи навскіс. Над землею залишають 1 або 2 листки залежно від густоти садіння та величини листової пластини. Сусідні рослини не повинні затінювати одна одну. Нижнє листя видаляють.

Перед садінням грядку зволожують і маркують паличкою. Живці заглиблюють у субстрат так, щоб нижній зріз не торкався землі. При садінні пісок навколо живця щільно обтискають руками.

Для прискорення коренеутворення використовують гетероауксин, гумат натрію, 25%-ний розчин натурального меду у воді, ростову пудру «Юка». Робота займає багато часу, тому щойно висаджені живці до ввімкнення УШТ обприскують ручним пульверизатором. Відразу після садіння опускають на грядку плівкове укриття.

У перший день УШТ вмикають вручну, хронометрують і підбирають режим роботи автоматики. Перші три дні після садіння прикривають теплички щільними притінювальними матеріалами, щоб знизити температуру повітря всередині. Наступні 5-7 днів злегка притіняють із сонячного боку плівкою, забіленою вапном. Стежать, щоб температура всередині не перевищувала 27-28 °С.

За цей час на нижньому зрізі живців утворюються напливи з кореневими горбиками. Зараз рослини потребують підживлення суперфосфатом (3 г на 1 м²) і посиленого провітрювання. Для нього вирізають вікна у верхній частині торцевих сторін. Після появи коренів настає період загартовування, тобто поступове привчання рослин до сухого зовнішнього повітря.

Для кожного сорту існує свій оптимальний строк живцювання. Зазвичай це червень. Кущі вкорінюються краще за дерева, а сортові, високопродуктивні дерева — гірше за дикорослі. Залежно від сорту та культури успішне вкорінення живців може перевищувати 90%.

При заготівлі зелених живців для розмноження культур інтенсивне вкорінення відбувається у так званому вологому зрізі. Ось чому зелені живці вкорінюють в установках штучного туману.

Садівник Л. Леонова зробила маленький парник, де туман утворюється без допомоги такої установки. Для такого парника викопують у затіненому місці саду невелику траншею шириною 40-50 см, глибиною до 30 см (можна і глибше). Довжина траншеї — довільна. Стінки траншеї потрібно утрамбувати і на глибину 15 см насипати родючий ґрунт, а зверху — близько 2 см просіяного піску.

У пісок висаджують зелені живці (навесні — здерев'янілі). Усю траншею закривають рамою з тонких брусків і рейок. Довжина рами повинна бути рівною довжині траншеї, а ширина — трохи більшою, щоб бруски рами не ковзали вниз. На раму натягують тонку білу тканину, а зверху, щоб не бруднилася, накривають плівкою, яку під час дощу бажано знімати, інакше волога не потрапить у траншею.

Конструкції парників і розсадників для вкорінення живців

Для розмноження рослин зеленими живцями у відкритому ґрунті використовують найпростішу траншею з рамою. Перед садінням ґрунт усередині траншеї та біля її країв рясно поливають і утрамбовують. Вода просочується крізь капіляри земляних стінок, створюючи всередині замкнутого простору постійний вологий туман. Раму при поливі знімати не потрібно — воду ллють прямо зверху на укривний матеріал.

Для розмноження важковкорінюваних культур (рододендрон, апельсин, лавр, магнолія, камелія) застосовують розсадний ящик з електричним підігрівом. Каркас збирають із дощок, а внутрішні стінки оббивають оцинкованим залізом для захисту від вогкості. Передня стінка ящика повинна бути нижчою за задню на 50 мм, а зверху конструкцію щільно закривають скляною кришкою на петлях.

• Габарити ящика — 35х35х40 см
• Товщина дощок — 20 мм
• Висота сітки від дна — 15 см
• Потужність лампи підігріву — 25 Вт
• Поріг відключення лампи вдень — 22 °C

На висоті 15 см від дна ящика монтують оцинковану сітку з ячейками 5х5 мм, захищену від провисання шістьма поперечними дерев'яними планками. На цю сітку послідовно вкладають дренажні, вологоутримувальні та поживні шари. Правильний «пиріг» шарів забезпечує оптимальний водно-повітряний баланс для розвитку коренів.

1. Укладіть на металеву сітку шар великої хвої без гілок товщиною 1 см.
2. Насипте шар торф'яного моху товщиною 1 см.
3. Додайте шар поживного ґрунту товщиною 2 см.
4. Засипте зверху шар промитого великозернистого річкового піску товщиною 2 см.

Обігрів розсадника забезпечує лампа потужністю 25 Вт на задній стінці, прикрита бляшаним козирком від вологи. У передній стінці прорізають вентиляційне вікно з висувною бляшаною заслінкою. Через це ж вікно за необхідності міняють перегорілі лампи.

Для цілорічного використання в приміщенні підходить тепличка з двох великих квіткових горщиків. У нижньому горщику на металевій підставці монтують електричну лампочку, яку вмикають на ніч. У верхньому горщику організують зону випаровування: по центру ставлять малий горщик з водою і заліпленим пластиліном донним отвором. Простір навколо нього заповнюють гравієм, потім ґрунтовою сумішшю з рівних частин листової землі, дерну і піску, а зверху засипають чистим промитим піском.

Живці жоржин і флоксів висаджують обов'язково з брунькою. Зверху тепличку накривають чистим склом. Коли рослини, що вкорінюються, впираються у скло, його замінюють скляним або плівковим ковпаком.

Оптимізація світлового режиму та орієнтація теплиць

Стаціонарні теплиці, на відміну від простих плівкових укриттів, дозволяють цілорічно контролювати мікроклімат і працювати в комфортних умовах. Освітленість прямо впливає на урожайність овочевих культур, тому взимку площі часто займають вигоночною зеленню. Для вирощування розсади в цей період монтують системи штучного досвічування.

При проектуванні зимових теплиць враховують низьке положення сонця — взимку кут падіння променів становить близько 15°. Щоб максимально використати сонячну радіацію, бокові стіни роблять злегка нахиленими. Найкращу освітленість забезпечує покрівля з нерівними кутами нахилу схилів.

Положення сонця змінюється протягом року, що впливає на освітлення стін теплиці. Взимку прямі промені падають тільки на південну стіну, тоді як влітку в ранкові та вечірні години сонце освітлює торці. Напрямок коника теплиці вибирають суворо виходячи із сезону її експлуатації.

• Зимові теплиці: орієнтують кониками в напрямку схід — захід.
• Весняні теплиці: орієнтують кониками в напрямку північ — південь.

При такому розташуванні в зимових теплицях забезпечуються найкращі умови освітленості в зимові місяці, а у весняних — більш згладжений світловий режим у період можливих перегрівів. При виборі місця для будівництва теплиці слід звернути увагу на захищеність від панівних вітрів. Ця обставина особливо важлива при вирощуванні рослин у зимовий час, оскільки сильний вітер збільшує втрати тепла.

Пропускання світла в теплицях різної конфігурації: а — теплиця традиційної конструкції; б — теплиця з похилими боковими стінами; в — теплиця з нерівними схилами покрівлі.

Якщо на ділянці не знайдеться достатньо захищеного від вітру місця, теплицю доцільно огородити парканом або живоплотом висотою 1,8—2 м. Розташовувати такі захисні споруди краще з північної, північно-східної або північно-західної сторони, причому відстань до теплиці не повинна бути меншою, ніж трикратна її висота. Для захисту тепличної споруди від сильних південних, південно-східних або південно-західних вітрів огорожі повинні розташовуватися на відстані, що в 4-5 разів перевищує її висоту.

Споруджувати теплицю потрібно на добре осушеній ділянці з низьким рівнем залягання ґрунтових вод, у деяких випадках рекомендується провести дренаж. Крім того, ділянка повинна мати мінімальний уклін для зниження обсягу земляних робіт, це дуже важливо при будівництві теплиць великої площі.

Сучасні теплиці промислового типу збирають з деталей заводського виготовлення, що значною мірою спрощує і прискорює їхній монтаж. Більшість елементів конструкцій уніфікована, що дозволяє використовувати їх у різних типах теплиць.

Основними конструктивними елементами теплиць є: фундамент, цоколь, стійки, ферми каркаса.

У зимових скляних теплицях цоколь повинен мати висоту 0,3 м, у весняних плівкових — 0,1 м. Для стоку води лотками покрівлі передбачають ухил конструкцій 0,03.

Сталеві елементи конструкцій теплиць виготовляють із спеціальних гнутих полегшених профілів. Елементи, на яких закріплюється скло або плівка, — шпроси — часто роблять з алюмінію та його сплавів.

Важливе значення має герметизація теплиць, що залежить від способів кріплення скла та плівки. У теплицях для індивідуального користування, з покриттям зі скла по металевих поверхнях, використовується шпрос Т-подібного перерізу, скло закріплюється кляммерами зі смужок жерсті або алюмінію. Різні способи герметизації скління наведено на малюнку.

Розглянемо ще таке важливе питання, як кріплення рам на каркасі. Часто для цього використовують замикальні пристрої. На стінках і на даху теплиці їх роблять по-різному. На даху вони повинні бути міцними, що утримують

3 ри ГА 277) $ ре] 2 р РНИИ 7227204. \ 2297204 72222] / [222722 ЗО 3 ча». 2 й 7 а. й й б #7 т 9) й й 7220 2 М ИА 1 о й й 4 1 й РЯ || 7704 И р = о 77722700: 42777 2 Я К А о ее: РН 6 Я СЯ ——— г 25 В 1 7 6 => 4 Е А ср орд, [о ДИ, о р = р» 5 2 == Ри, ЕР? 7 е няй д — Способи герметизації скління: а — із застосуванням герметизувальної мастики; б — беззамазувальне скління; в — із застосуванням ущільнювача; г — кріплення скла до шпроса таврового перерізу; д — кріплення скла на замазці до дерев'яного шпроса; е — з'єднання стекол за допомогою кляммера; 1 — скло; 2 — шпроси; 3 — кляммери; 4 — герметизувальна мастика, замазка або ущільнювач; 5 — кляммер КЛ-3; 6 — штифти ми рами за всі їхні кути. Це тому, що сила вітру, яка зриває рами, на даху набагато відчутніша, ніж на стінах. Пристрої, що замикають рами на стінах, слід робити не тільки надійними, а й максимально простими та зручними в користуванні, оскільки ці рами доводиться знімати та ставити чи не щодня, щоб забезпечити в теплиці комфортну температуру. Замикальний пристрій для рам на стінах теплиці зображено на малюнку. Він складається з язичків, пригвинчених до бруса та виступаючих нижче бруса на 2-3 см, і засувів злегка конічної фор-

Фрамуги замикають пристроями, аналогічними зображеному на стор. 57. Двері ззовні та зсередини оснащують віконними гачками.

Найбільш поширеними матеріалами для покриття теплиць є скло та поліетиленова плівка.

Скло пропускає 83-85% видимого випромінювання, близько 45% ультрафіолетового, 85% короткохвильового і не більше 10% довгохвильового інфрачервоного випромінювання, що забезпечує сприятливий температурний режим в теплиці. Зазвичай використовують листове віконне скло завтовшки 4 мм і завширшки 600 мм для ангарних і 750 мм для блочних теплиць. Маса 1 м? такого скла становить 10 кг.

Але при всіх позитивних якостях скло має серйозний недолік — крихкість.

Полімерні матеріали за своїми показниками не поступаються склу: через поліетиленову плівку проходить 70-80% сонячного світла. Плівка еластична і морозостійка, стійка до дії кислот, окисників, до того ж набагато дешевша за скло.

Для покриття теплиць застосовують плівку завтовшки 0,1-0,2 мм. Її випускають у рулонах у вигляді полотна, рукава або напіврукава завширшки від 0,8 м до 8 м. Співвідношення між товщиною та масою поліетиленової плівки наведено в таблиці.