Розрахунок та влаштування автоматичного крапельного поливу з бочки

Працює дозатор дуже просто: коли пляшка із сифоном наповнюється, вода через трубку-сифон швидко скидається в систему поливу, розподіляючись по поливних трубках. Якщо таких кілька, знадобиться ще одна пляшка — приймач-розподільник. У неї стікає вода із сифона. Об'єм приймача має бути рівним об'єму дозатора. Втім, навіть якщо трубка для поливу лише одна, з приймачем-розподільником дозатор працює надійніше.

Тепер потрібно розрахувати швидкість подачі води. Засікають час. Приміром, пляшка заповнюється за 15 хвилин. Отже, за годину подається 4 пляшки води, тобто 8 л. Час поливу — з 10 до 17 години, разом 7 годин.

На грядці ростуть 20 рослин, до яких підведена система поливу. Кожній рослині дістанеться в середньому по 2,8 л. Щоб зменшити подачу води, можна вставити всередину верхньої трубки, що подає, жиклер — шматочок тоншої трубки або ізоляції від дроту.

Отже, бочки води — 200 л — вистачить на 3,5 дня. Але така кількість вологи надмірна. Тому за допомогою «жиклера» регулюють подачу води так, щоб витрата становила приблизно 2 л на рослину. Такої кількості вологи цілком достатньо. І в цьому випадку бочки води вистачить приблизно на 5 днів. Насправді навіть на більше, оскільки при зниженні рівня води в бочці тиск падає і система починає «економити» воду. Чим менше води, тим економніша витрата.

На одну дорослу рослину огірка цілком достатньо 1—2 л «крапельної» води на день (при добре замульчованому ґрунті). Для томатів і перців норма вдвічі менша.

Система працюватиме надійно, якщо ви врахуєте її недоліки.

Систему потрібно неустанно контролювати. Бо якщо води надлишок, то ми маємо перевитрату води та розмивання ґрунту, а якщо в спекотну погоду подача води припиниться на пару днів — коріння рослин, розташоване в основному в поверхневому, завжди вологому шарі ґрунту, може загинути.

Система працює не від водопроводу з високим тиском, а постачається водою з бочки самопливом. Крапельниці мають маленькі отвори, тому часто засмічуються. Прочистити їх нескладно — вийняти і продути або промити. Збільшити отвори не можна, тому що в цьому випадку вода розподілятиметься нерівномірно, а до останніх форсунок може зовсім не доходити. Тому вживіть деяких заходів щодо запобігання засміченню форсунок:

• поставте фільтр на вході в систему — достатньо великого шматка поролону, одягненого на вхідний кінець шланга в бочці. У разі засмічення його легко зняти та промити;
• не давайте рости водоростям, які теж часто засмічують форсунки. Для цього позбавте їх світла, закривши бочку кришкою, а прозорі частини системи — фольгою;
• усі проміжні ємності — дозатор, приймач-розподільник — щільно закрийте зверху, щоб туди не лізли комахи, які теж можуть засмітити форсунки.

Після вжитих заходів потреба в періодичному прочищенні хоч і зберігається, але ця операція займає значно менше часу.

Овочівникам-початківцям для поливу рослин у горщиках можна порадити зібрати конструкцію, що складається з кількох водопровідних труб, у стінках яких є дрібні отвори. Вони мають бути зроблені таким чином, щоб після монтажу системи кожен із них опинився над окремим горщиком із рослинами.

Найчастіше отвори елементів системи крапельного поливу:

• закривають насадками;
• з'єднують із трубками маленького діаметру, які проводять безпосередньо до культур.

У деяких випадках у систему автоматичного зрошення тепличних і парникових рослин включають клапани з соленоїдами та таймер. Це дозволяє регулювати об'єм, тривалість і час подачі води.

При використанні автоматичної системи поливу слід проводити регулярний огляд рослин. Як відомо, різним рослинам необхідна різна кількість води, проте автоматичний пристрій зрошення не здатний забезпечити вибірковий полив, і всі рослини отримують рівний об'єм вологи. При недостатній або, навпаки, надмірній кількості води, що надходить до тієї чи іншої рослини, — потрібно відрегулювати подачу.

У будь-якій книзі з кімнатного квітникарства говориться, що для квітів землю можна брати лугову, лісову, городню, але тільки не тепличну. Чому? Та тому, що зазвичай у теплиці ґрунт дуже щільний і не надто чорний. І в будь-якому посібнику рекомендується періодично її змінювати. Але це тонни землі, яку потрібно звідкись взяти. Ми не змінюємо ґрунт у городі й отримуємо гарний урожай, але ґрунт у теплиці — це щось особливе. Що відбувається з ним у теплиці такого, через що він стає непридатним?

У теплиці в гарну погоду, коли світить сонце, поверхня ґрунту швидко нагрівається. Ми відкриваємо двері та кватирки. Вітер забирає вологу з листя рослин, а також з поверхні ґрунту. Верхній шар його пересихає і перегрівається, ґрунтова живність гине, коріння страждає. Побачивши мляве листя овочів, ми посилюємо провітрювання, відкриваємо двері з протилежних сторін. Протяг призводить до ще більшої втрати вологи, рослини «випивають» залишки води з ґрунту і в’януть ще сильніше.

Цілком природно, що ми починаємо поливати рослини. З лійки, зі шланга — як виходить, усіма доступними способами. Рослини трохи оживають, а ґрунт отримує температурний шок: та й стрибки вологості, і мінеральні підживлення, і постійний змив усього, що змивається з поверхні, роблять свою справу. Дощові черв'яки та інші ґрунтові мешканці йдуть. У ґрунті залишаються тільки нерозчинні мінеральні частинки — пісок і грудочки глини, які склеюються при висиханні.

Чому руйнується тепличний ґрунт і як влаштоване його природне живлення

У теплиці ґрунт перебуває в жорстких умовах. Дах повністю перекриває доступ природної органіки у вигляді листя, що опадає, а бур'яни та відмираючі частини рослин ретельно прибираються при прополюванні. При підвищених температурах закритого ґрунту вихідні органічні речовини розкладаються набагато швидше, ніж на відкритому полі. У результаті земля швидко втрачає структуру, виснажується і з часом стає непридатною для вирощування культур. Отримати гарний урожай тільки за рахунок внесення мінеральних добрив на «мертвому» ґрунті не вдасться.

Якісна земля має бути пухкою, легкою і темною. Її структуру забезпечує нерозкладена органіка, а глибокий темний колір — гумус. Це продукт глибокого розкладання целюлози та лігніну, що являє собою складну суміш високомолекулярних полімерів. До його складу входять:

• гумін;
• ульмін;
• гумінові кислоти;
• фульвокислоти.

У живому чорноземі постійно йде невидима робота з підготовки живлення. Мікрофлора переводить важкодоступні сполуки, такі як нерозчинний фосфор або атмосферний азот, в засвоювану форму. Натомість рослини через коріння виділяють органіку, підживлюючи мешканців ризосфери. За мільйони років еволюції цей баланс відточений до ідеалу: солі вивільняються мікродозами щосекунди й одразу поглинаються корінням. У живому ґрунті працюють:

• різні види бактерій;
• водорості;
• гриби;
• комахи;
• черв'яки.

Правила мінерального живлення: ризики передозування та точне внесення

Альтернативний метод вирощування — гідропоніка на піску, керамзиті або тирсі, а також аеропоніка, де коріння висить у повітрі й періодично зрошується поживним розчином. Ці технології застосовують у великих тепличних комбінатах, але вони вимагають жорсткого лабораторного контролю. Оскільки ґрунтового буфера немає, брак всього одного мікроелемента з десятка необхідних швидко погубить увесь урожай. При звичайному вирощуванні в ґрунті точність дозування теж важлива, адже надлишок добрив завжди небезпечніший за дефіцит.

Внесення сухих комплексних гранул при перекопуванні вирішує проблему лише частково через різну розчинність компонентів. Азот і калій миттєво переходять у ґрунтовий розчин і швидко вимиваються із зони проживання коріння. Фосфор, навпаки, розчиняється і вивільняється дуже повільно. У результаті концентрація елементів у ґрунті робить різкий стрибок, а потім стрімко падає.

Щоб визначити реальну наявність доступних речовин, в агрохімічній лабораторії роблять водну витяжку зі зразка ґрунту. Усі нерозчинні залишки вважаються недоступними для поточного живлення рослин. Щоб підтримувати баланс елементів на оптимальному рівні й не обпалювати коріння, мінеральні підживлення потрібно подавати мікродозами. Найкраще практичне рішення для теплиці — додавати розчинені добрива в малих концентраціях при кожному поливі через систему крапельного зрошення.

Чорний колір ґрунту вказує на високий вміст гумусу й активну ґрунтову біоту. Однак якщо земля залишається темною, але починає ущільнюватися — це критичний сигнал. Необхідно терміново внести органіку, інакше ґрунт швидко втратить родючість.

Для покращення структури ґрунту можна заселяти грядки корисними бактеріями та дощовими червами. Враховуйте, що ці організми вимагають суворого дотримання технології утримання. У перегрітій теплиці або при дефіциті вологи біологічні помічники просто перестануть працювати.

Методи знезараження тепличного ґрунту та конструкцій

При інтенсивному використанні теплиці в ґрунті швидко накопичуються патогени та шкідники. Серед них — збудники бактеріозу огірка, гнилі цвітної капусти, бактеріального раку томата та павутинний кліщ. Без регулярної заміни або знезараження ґрунту захистити нові посадки не вдасться.

• Температура прогрівання ґрунту — до 100 °С
• Норма хлорного вапна для ґрунту — 100–200 г/м²
• Витрата вапна на кислих ґрунтах — 4 кг/м³
• Настоювання розчину для конструкцій — 2–4 години
• Карантин ґрунту при білій гнилі — 4 роки

Для оздоровлення ґрунту біологічним способом виконайте наступні кроки:

1. Винесіть заражений ґрунт із теплиці та укладіть у штабель заввишки до 1 м.
2. Перешаруйте ґрунт свіжим гноєм або пролийте гнойовою рідиною.
3. У кислий ґрунт додайте вапно з розрахунку 4 кг/м³.
4. Витримайте штабель протягом 2 років (при зараженні килою капусти або білою гниллю — 4 роки), щороку перелопачуючи ґрунт і видаляючи бур'яни.

Для підготовки ґрунту для розсади підходить термічний метод. Зволожений ґрунт насипають у ящики і прогрівають на металевому деку або листі заліза, безперервно перемішуючи. Як альтернативу можна двічі пролити землю окропом, але тоді буде потрібне тривале сушіння.

Хімічна дезінфекція хлорним вапном знищує більшість патогенів, включаючи килу капусти. Сухий препарат рівномірно розподіляють по поверхні та загортають граблями в шар ґрунту завтовшки 20 см. Такий спосіб вимагає точного дотримання строків внесення.

Спори хвороб та шкідники успішно зимують на деталях каркаса та скління. Профілактичну дезінфекцію теплиць і парників проводять розчином хлорного вапна у два прийоми. Перший раз поверхні обробляють одразу після Уборка урожая">збирання врожаю, другий — після остаточного очищення конструкцій.

Для дезінфекції рам та внутрішніх поверхонь підготуйте робочий розчин:

1. Розведіть 200–300 г хлорного вапна в 10 л води.
2. Настоюйте суміш протягом 2–4 годин.
3. Злийте освітлену рідину з осаду.
4. Обприскайте конструкції або обробіть їх малярним пензлем, ретельно проливаючи щілини.