Расчет и устройство автоматического капельного полива из бочки

Работает дозатор очень просто: когда бутылка с сифоном наполняется, вода через трубку-сифон быстро сбрасывается в систему полива, распределяясь по поливным трубкам. Если таковых несколько, понадобится еще одна бутылка — приемник-распределитель. В нее стекает вода из сифона. Объем приемника должен быть равен объему дозатора. Впрочем, даже если трубка для полива всего одна, с приемником-распределителем дозатор работает надежнее.

Теперь нужно рассчитать скорость подачи воды. Засекают время. К примеру, бутылка заполняется за 15 минут. Значит, в час подается 4 бутылки воды, т. е. 8 л. Время полива — с 10 до 17 часов, итого 7 часов.

На грядке растут 20 растений, к которым подведена система полива. Каждому растению достанется в среднем по 2,8 л. Чтобы уменьшить подачу воды, можно вставить внутрь верхней подающей трубочки жиклер — кусочек более тонкой трубки или изоляции от провода.

Значит, бочки воды — 200 л — хватит на 3,5 дня. Но такое количество влаги избыточно. Поэтому при помощи «жиклера» регулируют подачу воды так, чтобы расход составлял примерно 2 л на растение. Такого количества влаги вполне достаточно. И в этом случае бочки воды хватит примерно на 5 дней. В действительности даже на больше, так как при снижении уровня воды в бочке давление падает и система начинает «экономить» воду. Чем меньше воды, тем экономнее расход.

На одно взрослое растение огурца вполне достаточно 1—2 л «капельной» воды в день (при хорошо замульчированной почве). Для помидоров и перцев норма в два раза меньше.

Система будет работать надежно, если вы учтете ее недостатки.

Систему нужно неустанно контролировать. Ибо если воды избыток, то мы имеем перерасход воды и размывание почвы, а если в жаркую погоду подача воды прекратится на пару дней — корни растений, расположенные в основном в поверхностном, всегда влажном слое почвы, могут погибнуть.

Система работает не от водопровода с высоким давлением, а снабжается водой из бочки самотеком. Капельницы имеют маленькие отверстия, поэтому часто засоряются. Прочистить их несложно — вынуть и продуть или промыть. Увеличить отверстия нельзя, потому что в этом случае вода будет распределяться неравномерно, а до последних форсунок может совсем не доходить. Поэтому примите некоторые меры по предотвращению засорения форсунок:

• поставьте фильтр на входе в систему — достаточно большого куска поролона, надетого на входной конец шланга в бочке. В случае засорения его легко снять и промыть;
• не давайте расти водорослям, которые тоже часто засоряют форсунки. Для этого лишите их света, закрыв бочку крышкой, а прозрачные части системы — фольгой;
• все промежуточные емкости — дозатор, приемник-распределитель — плотно закройте сверху, чтобы туда не лезли насекомые, которые тоже могут засорить форсунки.

После принятых мер потребность в периодической прочистке хотя и сохраняется, но эта операция занимает значительно меньше времени.

Начинающим овощеводам для полива растений в горшках можно посоветовать собрать конструкцию, состоящую из нескольких водопроводящих труб, в стенках которых имеются мелкие отверстия. Они должны быть проделаны таким образом, чтобы после монтажа системы каждое из них оказалось над отдельным горшком с растениями.

Зачастую отверстия элементов системы капельного полива:

• закрывают насадками;
• соединяют с трубками маленького диаметра, которые проводят непосредственно к культурам.

В некоторых случаях в систему автоматического орошения тепличных и парниковых растений включают клапаны с соленоидами и таймер. Это позволяет регулировать объем, продолжительность и время подачи воды.

При использовании автоматической системы полива следует производить регулярный осмотр растений. Как известно, разным растениям необходимо различное количество воды, однако автоматическое устройство орошения не способно обеспечить избирательный полив, и все растения получают равный объем влаги. При недостаточном или, напротив, излишнем количестве воды, поступающем к тому или иному растению, — нужно отрегулировать подачу.

В любой книге по комнатному цветоводству говорится, что для цветов землю можно брать луговую, лесную, огородную, но только не тепличную. Почему? Да потому, что обычно в теплице почва очень плотная и не слишком черная. И в любом руководстве рекомендуется периодически ее менять. Но это тонны земли, которую нужно откуда-то взять. Мы не меняем почву в огороде и получаем хороший урожай, но почва в теплице — это нечто особое. Что происходит с ней в теплице такого, из-за чего она становится непригодной?

В теплице в хорошую погоду, когда светит солнце, поверхность почвы быстро нагревается. Мы открываем двери и форточки. Ветер уносит влагу с листьев растений, а также с поверхности почвы. Верхний слой ее пересыхает и перегревается, почвенная живность гибла, корни страдают. Увидев вялые листья овощей, мы усиливаем проветривание, открываем двери с противоположных сторон. Сквозняк приводит к еще большей потере влаги, растения «выпивают» остатки воды из почвы и вянут еще сильнее.

Вполне естественно, что мы начинаем поливать растения. Из лейки, из шланга — как получается, всеми доступными способами. Растения немного оживают, а почва получает температурный шок: да и скачки влажности, и минеральные подкормки, и постоянный смыв всего смываемого с поверхности делают свое дело. Дождевые черви и другие почвенные обитатели уходят. В почве остаются только нерастворимые минеральные частицы — песок и комочки глины, которые склеиваются при высыхании.

Почему разрушается тепличный грунт и как устроено его естественное питание

В теплице почва находится в жестких условиях. Крыша полностью перекрывает доступ естественной органики в виде опадающих листьев, а сорняки и отмирающие части растений тщательно убираются при прополке. При повышенных температурах закрытого грунта исходные органические вещества разлагаются гораздо быстрее, чем на открытом поле. В результате земля быстро теряет структуру, истощается и со временем становится непригодной для выращивания культур. Получить хороший урожай только за счет внесения минеральных удобрений на «мертвом» грунте не удастся.

Качественная земля должна быть пышной, легкой и темной. Ее структуру обеспечивает неразложившаяся органика, а глубокий темный цвет — гумус. Это продукт глубокого разложения целлюлозы и лигнина, представляющий собой сложную смесь высокомолекулярных полимеров. В его состав входят:

• гумин;
• ульмин;
• гуминовые кислоты;
• фульвокислоты.

В живом черноземе постоянно идет невидимая работа по подготовке питания. Микрофлора переводит труднодоступные соединения, такие как нерастворимый фосфор или атмосферный азот, в усвояемую форму. Взамен растения через корни выделяют органику, подкармливая обитателей ризосферы. За миллионы лет эволюции этот баланс отточен до идеала: соли высвобождаются микродозами ежесекундно и сразу поглощаются корнями. В живой почве работают:

• различные виды бактерий;
• водоросли;
• грибы;
• насекомые;
• черви.

Правила минерального питания: риски передозировки и точное внесение

Альтернативный метод выращивания — гидропоника на песке, керамзите или опилках, а также аэропоника, где корни висят в воздухе и периодически орошаются питательным раствором. Эти технологии применяют в крупных тепличных комбинатах, но они требуют жесткого лабораторного контроля. Поскольку почвенного буфера нет, нехватка всего одного микроэлемента из десятка необходимых быстро погубит весь урожай. При обычном выращивании в грунте точность дозирования тоже важна, ведь избыток удобрений всегда опаснее дефицита.

Внесение сухих комплексных гранул при перекопке решает проблему лишь частично из-за разной растворимости компонентов. Азот и калий мгновенно переходят в почвенный раствор и быстро вымываются из зоны обитания корней. Фосфор, напротив, растворяется и высвобождается очень медленно. В итоге концентрация элементов в почве совершает резкий скачок, а затем стремительно падает.

Чтобы определить реальное наличие доступных веществ, в агрохимической лаборатории делают водную вытяжку из образца почвы. Все нерастворимые остатки считаются недоступными для текущего питания растений. Чтобы поддерживать баланс элементов на оптимальном уровне и не обжигать корни, минеральные подкормки нужно подавать микродозами. Лучшее практическое решение для теплицы — добавлять растворенные удобрения в малых концентрациях при каждом поливе через систему капельного орошения.

Черный цвет грунта указывает на высокое содержание гумуса и активную почвенную биоту. Однако если земля остается темной, но начинает уплотняться — это критический сигнал. Необходимо срочно внести органику, иначе почва быстро потеряет плодородие.

Для улучшения структуры почвы можно заселять грядки полезными бактериями и дождевыми червями. Учитывайте, что эти организмы требуют строгого соблюдения технологии содержания. В перегретой теплице или при дефиците влаги биологические помощники просто перестанут работать.

Методы обеззараживания тепличного грунта и конструкций

При интенсивном использовании теплицы в почве быстро накапливаются патогены и вредители. Среди них — возбудители бактериоза огурца, гнили цветной капусты, бактериального рака томата и паутинный клещ. Без регулярной замены или обеззараживания грунта защитить новые посадки не удастся.

• Температура прогрева грунта — до 100 °С
• Норма хлорной извести для почвы — 100–200 г/м²
• Расход извести на кислых почвах — 4 кг/м³
• Настаивание раствора для конструкций — 2–4 часа
• Карантин почвы при белой гнили — 4 года

Для оздоровления грунта биологическим способом выполните следующие шаги:

1. Вынесите зараженную почву из теплицы и уложите в штабель высотой до 1 м.
2. Переслоите почву свежим навозом или пролейте навозной жижей.
3. В кислую почву добавьте известь из расчета 4 кг/м³.
4. Выдержите штабель в течение 2 лет (при заражении килой капусты или белой гнилью — 4 года), ежегодно перелопачивая почву и удаляя сорняки.

Для подготовки рассадного грунта подходит термический метод. Увлажненную почву насыпают в ящики и прогревают на металлическом противне или листе железа, непрерывно перемешивая. В качестве альтернативы можно дважды пролить землю кипятком, но тогда потребуется длительная сушка.

Химическая дезинфекция хлорной известью уничтожает большинство патогенов, включая килу капусты. Сухой препарат равномерно распределяют по поверхности и заделывают граблями в слой почвы толщиной 20 см. Такой способ требует точного соблюдения сроков внесения.

Споры болезней и вредители успешно зимуют на деталях каркаса и остекления. Профилактическую дезинфекцию теплиц и парников проводят раствором хлорной извести в два приема. Первый раз поверхности обрабатывают сразу после Уборка урожая">уборки урожая, второй — после окончательной очистки конструкций.

Для дезинфекции рам и внутренних поверхностей подготовьте рабочий раствор:

1. Разведите 200–300 г хлорной извести в 10 л воды.
2. Настаивайте смесь в течение 2–4 часов.
3. Слейте осветленную жидкость с осадка.
4. Опрыскайте конструкции или обработайте их мочальной кистью, тщательно проливая щели.