Облаштування міні-оранжереї на балконі або веранді власноруч

По суті, оранжерея є різновидом зимового саду, тому і принципи облаштування у них дуже схожі. Ось тільки зимовий сад не побудуєш на балконі або лоджії, а оранжерею можна.

Мініатюрні оранжереї можна облаштувати на веранді, балконі, лоджії, але, зрозуміло, усі ці приміщення мають відповідати певним вимогам. По-перше — вони мають бути достатньо просторими, оскільки якщо маленький балкон озеленити, то в ньому, швидше за все, не залишиться місця власне для відпочинку. А адже основне призначення міні-оранжереї якраз у створенні певних умов для відпочинку, зняття напруги. Окрім цього, приміщення обов'язково повинно взимку опалюватися, що, відповідно, передбачає встановлення електрокаміна або монтаж водяного опалення (що значно краще). Ще знадобиться встановлення вентиляційної системи, кондиціонера — адже взимку не завжди є можливість запросто провітрити приміщення. Морозне зимове повітря може запросто вбити рослини або спровокувати різні хвороби.

По-друге, остекління веранди, балкона або лоджії необхідно буде зробити подвійним або навіть потрійним і обов'язково утепленим. Без виконання цих умов вам не допоможе ні опалення, ні кондиціонер.

У першу чергу розглянемо, які саме можуть бути системи опалення в згаданих міні-оранжереях. Окрім водяного та електричного опалення, буває ще повітряне, пічне, парове.

Пічне опалення варто згадувати тільки коли мова йде про заміський будинок, що не має центрального опалення, а електрокаміни не можуть вирішити задачу обігріву всього будинку в цілому. У даному випадку найкращий варіант — це пічне опалення, де для обігріву міні-оранжереї застосовується метод примусової подачі частини тепла від печі. Згадана конструкція являє собою плівковий рукав необхідної довжини, який з одного кінця має щілинні розрізи, через які повітря власне і надходить в оранжерею. На іншому ж кінці рукава встановлений маленький вентилятор, який подає в рукав тепле повітря. Оптимальним рішенням може стати застосування для накачування повітря звичайного старого пилососа. Щоправда, у такого способу є свій істотний недолік — значні перепади температури повітря: висока температура в процесі топки печі і низька в проміжках між топками.

Ідеальним варіантом для міні-оранжерей все-таки є водяне опалення. У цьому випадку тепло рівномірно роз6* 163 поділяється по приміщенню, плавно вирівнюючи температуру повітря.

Традиційним способом монтажу водяного опалення як такого є встановлення батарей вздовж остекління, і цей же спосіб забезпечує найбільш сприятливий температурний режим. А для того щоб була можливість регулювати тепловий режим для окремих груп рослин в межах однієї оранжереї, можна додатково використовувати розподільний тепловий екран у вигляді шторки з поліетиленової плівки.

Що ж стосується повітряного опалення, то воно може застосовуватися, тільки якщо є суміжне стабільно опалювальне приміщення — наприклад, якщо в суміжній кімнаті підтримується стабільна температура за рахунок водяного або парового опалення.

Приміщення мініатюрної оранжереї (веранда, балкон, лоджія) повинні бути достатньо утеплені, мати подвійне остекління, тобто здатні зберігати отримане ззовні тепло.

Якщо всі ці умови задоволені, вам тільки залишається придбати спеціальну конструкцію міні-вентилятора, пристосованого для встановлення у кватирці або в будь-якому іншому отворі, зробленій для цієї мети перегородці між кімнатою і верандою (лоджією, балконом). Головний мінус такого опалення полягає в тому, що регулювати температуру в міні-оранжереї буде практично неможливо, і вона завжди буде нижчою за температуру в опалювальній кімнаті. І тому, якщо в системі водяного опалення кімнати впаде температура, то температура в міні-оранжереї може впасти до неприпустимо низького рівня.

Опалення за допомогою електрокамінів настільки ж ефективне, як і за допомогою водяного (парового) опалення, але треба зауважити, що це досить неекономний вид отримання тепла. Окрім цього, далеко не всі електронагрівальні прилади для цієї мети підійдуть: випромінювання деяких з них для рослинності може виявитися смертельним. У зв'язку з цим до такого виду опалення звертаються тільки тоді, коли немає можливості задіяти альтернативні джерела тепла.

Парове опалення, як і водяне, в цілому відрізняється досить сприятливим для рослин стабільним температурним режимом. Але все ж у нічні години для зниження температури повітря приміщення необхідно провітрювати.

Далі від проблеми опалення перейдемо до не менш важливої теми утеплення стін і віконних отворів веранди, а якщо ми маємо справу з лоджією та балконом — до скління останніх з одночасним посиленням теплозахисту встановлюваних конструкцій. Насамперед торкнемося питання утеплення стін і бетонних огорож лоджій та балконів. Які ж утеплювачі варто застосовувати? Для цієї мети найкраще підійдуть легкі мінеральні та органічні матеріали з об'ємною масою до 500 кг/м3. У цьому випадку найефективнішим утеплювачем стануть мінераловатні плити, тому що вони досить легкі, вогнетривкі, не схильні до гниття і не руйнуються гризунами. Інші ж мінеральні утеплювачі значно поступаються мінеральній ваті за теплопровідністю, відповідно, їх застосування в районах із розрахунковою температурою зовнішнього повітря нижче -25 °С не рекомендується. До того ж, у процесі експлуатації сипучі матеріали запросто можуть дати осідання й утворити порожнечі. Пінопласти горючі й часто можуть мати відносно високу токсичність.

Утеплення стін і вибір матеріалів

При облаштуванні mini-оранжереї на балконі або веранді важливо надійно ізолювати приміщення від зовнішнього холоду. Для цього стіни й бетонні огорожі утеплюють за допомогою внутрішньої обшивки, залишаючи всередині порожнини під утеплювач. Головне практичне правило — використовувати тільки абсолютно сухі матеріали, оскільки відволожений утеплювач швидко зіпсує всю конструкцію.

Тип теплоізоляції визначає особливості монтажу каркаса. Кожен матеріал поводиться в процесі експлуатації по-різному. При роботі з ними необхідно суворо дотримуватися технологічних правил встановлення.

• Сипучі утеплювачі з часом дають усадку й утворюють порожнечі, знижуючи захист від холоду. Щоб мати можливість досипати матеріал, який осідає, передбачте у верхній частині обшивки знімні панелі.
• Плитні утеплювачі вимагають точного підгону каркаса. Відстань між вертикальними стійками повинна суворо відповідати ширині плит.

Для кріплення плитних матеріалів до стійок використовують два притискні бруски. Їх прибивають по всій довжині стійок, формуючи пази, в які вставляють заздалегідь вирізані на плитах гребені. Також плити можна кріпити до стійок із фанери або покрівельної сталі. Якщо ви заповнюєте отвір між стійками 2-3 плитами, зафіксуйте стик вертикальною дошкою, врізаною в обв'язки. Максимальну жорсткість конструкції дає встановлення стійок на ширину однієї плити з подальшою ретельною закладенням стиків.

Монтаж і герметизація віконних блоків

Для скління оранжереї найкраще використовувати дерев'яні рами. Дерево вирізняється низькою теплопровідністю, легко обробляється і дозволяє створювати конструкції будь-яких форм. Виготовлення віконного блока починають із точних замірів отвору і підготовки креслення на ватмані, що допомагає уникнути помилок при складанні.

Для складання коробки використовують висушені дошки. Перед монтажем їхню тильну сторону обов'язково захищають від вологи. Дошки покривають бітумом або оббивають толем, після чого нарізають точно в розмір.

• Переріз притискних брусків — 20х30 мм
• Товщина дошки рами — не менше 40 мм
• Вологість деревини — 12-15%
• Кількість шарів толю для оббивки — 2-3 шари
• Діаметр ущільнювальних джгутів — 30 і 40 мм

Особливу увагу приділяють герметичності стиків між віконним блоком і бетонною стіною. Існує кілька методів ізоляції монтажних швів. Зазори можна закласти класичними сумішами або скористатися сучасними матеріалами.

1. Очистіть поверхні віконних коробок і бетонних чвертей від напливів бетону, бруду та пилу.
2. Продуйте підготовлені поверхні стисненим повітрям і обробіть ґрунтовкою.
3. Ущільніть зазор за допомогою двох синтетичних джгутів.

Якщо ви використовуєте класичне конопачення, зазор можна заповнити будівельним клоччям з алебастровим або цементним розчином. Інший варіант — проконопатити порожнини на всю глибину клоччям, змоченим у цементному розчині з гіпсовим тістом. Також застосовують комбінований метод: заповнюють стик на 3—9 глибини сухим антисептованим клоччям, а на решту 73—№ глибини з боку приміщення — клоччям, змоченим в алебастровому молоці або цементному розчині. Іноді порожнину закладають клоччям у цементному розчині, а потім заливають розчином на керамзитовому піску. Такі способи забезпечують теплозахист, але їхня ефективність повністю залежить від якості проведення робіт.

Встановлюючи віконний блок, його необхідно зафіксувати в проєктному положенні спеціальними клинами або брусками, встановленими внизу і по обидва боки блока. В утворений зазор між коробкою віконного блока і чвертю стінової панелі вводять мастику. Зрозуміло, довжина джгута повинна відповідати периметру. У цьому випадку конопачення зазору джгутом найкраще починати з верхнього кута, при цьому не натягуючи джгут по периметру коробки. На сьогодні цей спосіб ущільнення порожнини стикового з'єднання віконного блока зі стіною став досить популярним. Як показує практика, такий варіант забезпечує досить високі теплоізоляційні та експлуатаційні якості віконних відкосів.

Заповнення зазору синтетичними джгутами забезпечує непогані повітрозахисні властивості стику, проте повної герметичності він усе ж таки не має. У перспективі найбільш застосовуваним способом для утеплення сполучення віконного блоку із зовнішньою стіною вбачається використання пінополіуретану. Цей пінополіуретановий герметик являє собою спінену масу, що утворюється безпосередньо в порожнині між панеллю та віконною коробкою.

Перед тим як установити віконний блок у проріз, місця сполучення віконної коробки з чвертю панелі герметизують мастикою типу «Бутепрол». Потім у порожнину між віконною коробкою та стіною наносять смолу. У процесі затвердіння смоли в зазорі між панеллю та віконною коробкою з внутрішнього боку встановлюють дерев'яні лишви, а із зовнішнього боку щілину зачеканюють розчином. Також можливе заповнення зазору спіненим поліуретаном з використанням герметизуючої мастики (без зачеканювання щілини розчином). До беззаперечних переваг цього способу можна віднести ту обставину, що спінений поліуретан має малий коефіцієнт теплопровідності та має хорошу пружність, а також адгезію до бетону та деревини віконних блоків. У зв'язку з цим забезпечуються високі теплозахисні якості та повна герметичність зазору між стіною та віконним блоком.

Після всього цього в підготовлену раму можна вставляти придбані віконні блоки, під які, власне, і готувалася рама. Оптимально для цієї мети підійдуть блоки з подвійним, потрійним та четверним склінням. Для забезпечення герметичності сполучень блоків із загальною рамою лоджії або балкона використовують ті ж матеріали, про які йшлося вище. Якщо ж мова йде про утеплення веранди, то в цьому випадку проводять заміну блоків з одинарним склінням на блоки з подвійним склінням і т. д.

З мінімальними витратами можна влаштувати теплиці та оранжереї різних модифікацій, пристосувавши для цього південну стіну будинку. Такі теплиці та оранжереї, крім усього іншого, додатково будуть обігрівати кімнати через вікна. АГРОТЕХНОЛОГІЯ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ СУБСТРАТИ ТА МІНЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ

Кореневмісні середовища в закритому ґрунті називають субстратами (ґрунтами), оскільки вони відрізняються від ґрунтів природного походження.

Субстрати поділяються на власне ґрунти — добре удобрювані природні ґрунти; ґрунтосуміші, які складаються з різних компонентів, переважно органічного походження з додаванням мінеральних добрив; замінники ґрунту органічного походження (торф, солома, тирса); штучні субстрати, що являють собою інертні матеріали (гравій, керамзит, пісок і т. д.).

Перші три типи субстратів називають ґрунтовою культурою. Вирощування овочів на штучних (інертних) субстратах, коли живлення рослин здійснюється шляхом поглинання поживних розчинів, називається гідропонікою.

Поживні субстрати в теплицях повинні бути високородючими з хорошою повітропроникністю, вологоутримувальною та поглинальною здатністю, чистими від збудників хвороб і шкідників і токсичних речовин, з реакцією ґрунтового розчину (рН) для огірка, салату, редиски, цибулі 6-7, селери, цвітної капусти — 6,5-7, томата — 5,5-6,5. Найкращі субстрати містять 20-30% і більше органічної речовини та 12-20% і більше гумусу. Оптимальна об'ємна маса субстрату для огірка 0,5 г/см3, помідора — 0,8, салату та розсади для відкритого ґрунту — до 1 г/см3.

Для нормальної життєдіяльності рослин необхідно, щоб вміст повітря в субстраті був не нижче 10-12%, а загальна шпаристість становила 60-70%. Товщина поживного субстрату при вирощуванні овочів у теплицях становить 30— 35 см, розсади для відкритого ґрунту — 5-10 см. У ньому розміщується 85% кореневої системи.

При вирощуванні розсади для відкритого ґрунту важливо, щоб механічний склад субстрату був легкий: середнє між легким суглинком і супісчем. Співвідношення фізичної глини та піску має бути 1:4.

Власне ґрунти з добавкою органічних і мінеральних добрив широко використовуються для вирощування овочів у плівкових теплицях і розсади для відкритого ґрунту. Восени під огірки вносять по 200 т/га гною (після 2—3-місячного біотермічного знезараження), під помідори — 100-150 т/га перегною.

Дефіцитний перегній можна успішно замінити торфом, соломою, тирсою з розрахунку 25-30% обсягу орного шару. Для компенсації споживання азоту в результаті активізації мікробіологічної діяльності додатково вносять на 1 т соломи 10 кг азоту, на 1 т тирси — 3—5 кг азоту. Органічні добрива під розсаду вносять у 5-10-сантиметровий шар, оскільки там розташовується основна маса коренів, під овочеві культури — у 30-35-сантиметровий шар.

Для отримання якісної розсади та високих урожаїв у міні-оранжереї важливо правильно підготувати ґрунт. Його механічний склад має бути близьким до легкосуглинкового. Для цього у звичайну землю додають великозернистий пісок і органічні розпушувачі. Їх обсяг має становити 30% від поживного шару товщиною 10 см.

• Перегній на 1 м² — 27 кг
• Торф на 1 м² — 9 кг
• Повітряно-суха солом'яна січка на 1 м² — 1,2 кг

Якщо в теплиці використовується природний ґрунт, його родючість можна підвищити за допомогою сидератів. У дослідах на початку серпня, одразу після збирання врожаю, висівали вико-вівсяну суміш або листову гірчицю, а 1 листопада заорювали зелень у ґрунт. У наступному сезоні це давало прибавку врожаю огірків і томатів на 1–2 кг з 1 м² порівняно з ділянками, де замість сидератів вносили звичайний перегній.

Для вирощування сіянців оптимально підходить суміш із двох частин перегною, однієї частини землі та однієї частини піску. У плівкових теплицях насипні ґрунти готують із суміші торфу (від 30 до 80%), гною або перегною (від 10 до 30%) і землі (від 20 до 60%). Ґрунтосуміші для парників під розсаду підбирають залежно від строків садіння.

Для виготовлення поживних горщиків склад суміші підбирають за доступністю торфу. У торф'яних регіонах суміш роблять із трьох частин торфу та однієї частини перегною. За відсутності торфу горщики формують із перегною та землі у співвідношенні 5:1 для супіщаного ґрунту або 8:1 — для суглинного.

Вибір і підготовка спеціалізованих субстратів

В оскліних оранжереях до субстратів висувають підвищені вимоги. Замість традиційної дернової землі або низинного торфу тут ефективніше використовувати верховий і перехідний торф, солому, тирсу або кору. Головна перевага цих матеріалів — повна відсутність мулистих часток. Завдяки цьому на поверхні не утворюється кірка, яка перекриває доступ повітря до кореневої системи.

Однак у таких субстратів є і недолік — у них спочатку мало поживних речовин, а в корі можуть бути присутні шкідливі компоненти. Для поліпшення якості торф вапнують, кору компостують, а в сам субстрат обов'язково вносять мінеральні добрива. У дослідах урожайність огірка та томату при вирощуванні на верховому торфі виявилася на 16–25% вищою, ніж на класичній суміші з рівних частин землі, низинного торфу та гною. Для роботи підходить торф зі ступенем розкладання не більше 10–20% і зольністю 3–5%.

1. Зволожте торф до 70% найменшої вологомісткості (НВ).
2. Додайте крейду або вапнякове борошно для нейтралізації кислотності (1 кг розкислювача на 1 м³ торфу підвищує pH на 0,5–1 одиницю).
3. Ущільніть верховий торф у 1,3–1,5 раза безпосередньо перед садінням розсади.
4. Змішайте підготовлений торф із гноєм у співвідношенні 8–9 частин торфу до 1–2 частин гною.

Родючість торф'яного субстрату підтримують поливом поживним розчином або поєднанням основного внесення добрив з періодичними підживленнями. На 1 м³ верхового торфу додають мікродобрива в рідкому вигляді: 2 г сірчанокислого заліза, 1,5 г сірчанокислого магнію, 1 г сірчанокислого цинку, 0,5 г борної кислоти. Також вносять по 0,4 г сірчанокислої міді та сірчанокислого марганцю, а молібдату амонію, сірчанокислого кобальту та йодистого калію додають по 0,5 г.

Якщо в оранжереї немає технічного обігріву, чудові результати дає вирощування овочів на солом'яному субстраті. У дослідах використовували нетюковану солому з розрахунку від 50 до 200 т/га. Технологія вирощування на розсипній соломі простіша, ніж на тюках, а врожай виходить вищим, ніж на звичайному ґрунті зі штучним обігрівом.

Висока продуктивність рослин на соломі зумовлена сприятливими мікрокліматичними факторами. Температура субстрату тут піднімається до 25–27 °C, тоді як на звичайному ґрунті вона становить усього 20–21 °C. Крім того, при розкладанні соломи повітря збагачується вуглекислим газом, а гумінові кислоти, що виділяються, стимулюють розвиток кореневої системи.