Обустройство мини-оранжереи на балконе или веранде своими руками

По сути, оранжерея является разновидностью зимнего сада, потому и принципы устройства у них очень похожи. Вот только зимний сад не построишь на балконе или лоджии, а оранжерею можно.

Миниатюрные оранжереи можно устроить на веранде, балконе, лоджии, но, разумеется, все эти помещения должны отвечать определенным требованиям. Во-первых — они должны быть достаточно просторными, так как если маленький балкон озеленить, то в нем скорее всего не останется места собственно для отдыха. А ведь основное назначение мини-оранжереи как раз в создании определенных условий для отдыха, снятия напряжения. Помимо этого, помещение обязательно должно зимой отапливаться, что, соответственно, предполагает установку электрокамина либо монтаж водяного отопления (что гораздо лучше). Еще потребуется установка вентиляционной системы, кондиционера — ведь зимой не всегда есть возможность запросто проветрить помещение. Морозный зимний воздух может запросто убить растения либо спровоцировать различные заболевания.

Во-вторых, остекление веранды, балкона или лоджии необходимо будет сделать двойным или даже тройным и обязательно утепленным. Без выполнения этих условий вам не поможет ни отопление, ни кондиционер.

В первую очередь рассмотрим, какие именно могут быть системы отопления в упомянутых мини-оранжереях. Помимо водяного и электрического отопления, бывает еще воздушное, печное, паровое.

Печное отопление стоит упоминать только когда речь идет о загородном доме, не имеющем центрального отопления, а электрокамины не могут решить задачу обогрева всего дома целом. В данном случае самый лучший вариант — это печное отопление, где для обогрева мини-оранжереи применяется метод принудительной подачи части тепла от печи. Упомянутая конструкция представляет собой пленочный рукав необходимой длины, который с одного конца имеет щелевые разрезы, через которые воздух собственно и поступает в оранжерею. На другом же конце рукава установлен маленький вентилятор, который подает в рукав теплый воздух. Оптимальным решением может стать применение для накачки воздуха обычного старого пылесоса. Правда, у такого способа есть свой существенный недостаток — значительные перепады температуры воздуха: высокая темперятура в процессе топки печи и низкая в промежутках между топками.

Идеальным вариантом для мини-оранжерей все-таки является водяное отопление. В этом случае тепло равномерно рас6* 163 пределяется по помещению, плавно выравнивая температуру воздуха.

Традиционным способом монтажа водяного отопления как такового является установка батарей вдоль остеклений, и этот же способ обеспечивает наиболее благоприятный температурный режим. А для того чтобы была возможность регулировать тепловой режим для отдельных групи растений в пределах одной оранжереи, можно дополнительно использовать распределительный тепловой экран в виде шторки из полиэтиленовой пленки.

Что же касается воздушного отопления, то оно может применяться, только если имеется смежное стабильно отапливаемое помещение — к примеру, если в смежной комнате поддерживается стабильная температура за счет водяного или парового отопления.

Помещения миниатюрной оранжереи (веранда, балкон, лоджия) должны быть достаточно утеплены, иметь двойное остекление, т. е. способны сохранять полученное извне тепло.

Если все эти условия удовлетворены, вам только остается приобрести специальную конструкцию мини-вентилятора, приспособленного для установки в форточке или в любом другом проеме, сделанной для этой цели перегородке между комнатой и верандой (лоджией, балконом). Главный минус такого отопления заключается в том, что регулировать температуру в миниоранжерее будет практически невозможно, и она всегда будет ниже температуры в отапливаемой комнате. И поэтому, если в системе водяного отопления комнаты упадет температура, то температура в мини-оранжерее может упасть до недопустимо низкого уровня.

Отопление посредством электрокаминов настолько же эффективно, как и при помощи водяного (парового) отопления, но надо заметить, что это довольно неэкономный вид получения тепла. Помимо этого, далеко не все электронагревательные приборы для этой цели подойдут: излучение некоторых из них для растительности может оказаться смертельным. В связи с этим к такому виду отопления обращаются только тогда, когда нет возможности задействовать альтернативные источники тепла.

Паровое отопление, равно как и водяное, в целом отличается довольно благоприятным для растений стабильным температурным режимом. Но все же в ночные часы для снижения температуры воздуха помещение необходимо проветривать.

Далее от проблемы отопления обратимся к не менее важной теме утепления стен и оконных проемов веранды, а если мы имеем дело с лоджией и балконом — к остеклению последних с одновременным усилением теплозащиты устанавливаемых конструкций. В первую очередь затронем вопрос утепления стен и бетонных ограждений лоджий и балконов. Какие же утеплители стоит применять? Для этой цели лучше всего подойдут легкие минеральные и органические материалы с объемной массой до 500 кг/м3. В данном случае наиболее эффективным утеплителем станут минераловатные плиты, потому что они достаточно легки, огнеупорны, не подвержены гниению и не разрушаются грызунами. Прочие же минеральные утеплители значительно уступают минеральной вате по теплопроводимости, соответственно, их применение в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже -25 °С не рекомендуется. Ко всему прочему, в процессе эксплуатации сыпучие материалы запросто могут дать осадку и образовать пустоты. Пенопласты горючи и зачастую могут иметь относительно высокую токсичНОСТЬ.

Утепление стен и выбор материалов

При обустройстве mini-оранжереи на балконе или веранде важно надежно изолировать помещение от внешнего холода. Для этого стены и бетонные ограждения утепляют с помощью внутренней обшивки, оставляя внутри полости под утеплитель. Главное практическое правило — использовать только абсолютно сухие материалы, так как отсыревший утеплитель быстро испортит всю конструкцию.

Тип теплоизоляции определяет особенности монтажа каркаса. Каждый материал ведет себя в процессе эксплуатации по-разному. При работе с ними необходимо строго соблюдать технологические правила установки.

• Сыпучие утеплители со временем дают усадку и образуют пустоты, снижая защиту от холода. Чтобы иметь возможность досыпать оседающий материал, предусмотрите в верхней части обшивки съемные панели.
• Плитные утеплители требуют точного подгона каркаса. Расстояние между вертикальными стойками должно строго соответствовать ширине плит.

Для крепления плитных материалов к стойкам используют два прижимных бруска. Их прибивают по всей длине стоек, формируя пазы, в которые вставляют заранее вырезанные на плитах гребни. Также плиты можно крепить к стойкам из фанеры или кровельной стали. Если вы заполняете проем между стойками 2-3 плитами, зафиксируйте стык вертикальной доской, врезанной в обвязки. Максимальную жесткость конструкции дает установка стоек на ширину одной плиты с последующей тщательной заделкой стыков.

Монтаж и герметизация оконных блоков

Для остекления оранжереи лучше всего использовать деревянные рамы. Дерево отличается низкой теплопроводностью, легко обрабатывается и позволяет создавать конструкции любых форм. Изготовление оконного блока начинают с точных замеров проема и подготовки чертежа на ватмане, что помогает избежать ошибок при сборке.

Для сборки коробки используют высушенные доски. Перед монтажом их тыльную сторону обязательно защищают от влаги. Доски покрывают битумом или обивают толем, после чего нарезают точно в размер.

• Сечение прижимных брусков — 20х30 мм
• Толщина доски рамы — не менее 40 мм
• Влажность древесины — 12-15%
• Количество слоев толя для обивки — 2-3 слоя
• Диаметр уплотнительных жгутов — 30 и 40 мм

Особое внимание уделяют герметичности стыков между оконным блоком и бетонной стеной. Существует несколько методов изоляции монтажных швов. Зазоры можно заделать классическими составами или воспользоваться современными материалами.

1. Очистите поверхности оконных коробок и бетонных четвертей от наплывов бетона, грязи и пыли.
2. Продуйте подготовленные поверхности сжатым воздухом и обработайте грунтовкой.
3. Уплотните зазор с помощью двух синтетических жгутов.

Если вы используете классическую конопатку, зазор можно заполнить строительной паклей с алебастровым или цементным раствором. Другой вариант — проконопатить полости на всю глубину паклей, смоченной в цементном растворе с гипсовым тестом. Также применяют комбинированный метод: заполняют стык на 3—9 глубины сухой антисептированной паклей, а на оставшиеся 73—№ глубины со стороны помещения — паклей, смоченной в алебастровом молоке или цементном растворе. Иногда полость заделывают паклей в цементном растворе, а затем заливают раствором на керамзитовом песке. Такие способы обеспечивают теплозащиту, но их эффективность полностью зависит от качества проведения работ.

Устанавливая оконный блок, его необходимо зафиксировать в проектном положении специальными клиньями либо брусками, установленными внизу и по обеим сторонам блока. В образовавшийся зазор между коробкой оконного блока и четвертью стеновой панели вводят мастику. Разумеется, длина жгута должна соответствовать периметру. В данном случае конопатку зазора жгутом лучше всего начинать с верхнего угла, при этом не натягивая жгут по периметру коробки. На сегодняшний день этот способ уплотнения полости стыкового соединения оконного блока со стеной стал довольно популярен. Как показывает практика, такой вариант обеспечивает достаточно высокие теплоизоляционные и эксплуатационные качества оконных откосов.

Заделка зазора синтетическими жгутами обеспечивает неплохие воздухозащитные свойства стыка, однако полной герметичностью он все же не обладает. В перспективе наиболее применяемым способом для утепления сопряжения оконного блока с наружной стеной видится использование пенополиуретана. Этот пенополиуретановый герметик представляет собой вспененную массу, образующуюся непосредственно в полости между панелью и оконной коробкой.

Перед тем как установить оконный блок в проем, места сопряжения оконной коробки с четвертью панели герметизируют мастикой типа «Бутэпрол». Потом в полость между оконной коробкой и стеной наносят смолу. В процессе затвердевания смолы в зазоре между панелью и оконной коробкой с внутренней стороны устанавливают деревянные наличники, а с внешней стороны щель зачеканивают раствором. Также возможна заделка зазора вспененным полиуретаном с использованием герметизирующей мастики (без зачеканивания щели раствором). К неоспоримым преимуществам данного способа можно отнести то обстоятельство, что вспененный полиуретан обладает малым коэффициентом теплопроводности и имеет хорошую упругость, а также адгезию к бетону и древесине оконных блоков. В связи с этим обеспечиваются высокие теплозащитные качества и полная герметичность зазора между стеной и оконным блоком.

После всего этого в подготовленную раму можно вставлять приобретенные оконные блоки, под которые, собственно, и готовилась рама. Оптимально для этой цели подойдут блоки с двойным, тройным и четверным остеклением. Для обеспечения герметичности сопряжений блоков с общей рамой лоджии или балкона используют те же материалы, о которых говорилось выше. Если же речь идет об утеплении веранды, то в этом случае производят замену блоков с одинарным остеклением на блоки с двойным остеклением ит. д.

С минимальными затратами можно устроить теплицы и оранжереи различных модификаций, приспособив для этого южную стену дома. Такие теплицы и оранжереи, помимо всего прочего, дополнительно будут обогревать комнаты через окна. АГРОТЕХНОЛОГИЯ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА СУБСТРАТЫ И МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Корнеобитаемые среды в закрытом грунте называют субстратами (грунтами), так как они отличаются от почв естественного происхождения.

Субстраты делятся на собственно почвы — хорошо удобряемые естественные почвы; почвосмеси, которые состоят из различных компонентов, в основном органического происхождения с добавлением минеральных удобрений; заменители почвы органического происхождения (торф, солома, опилки); искусственные субстраты, представляющие собой инертные материалы (гравий, керамзит, песок ит. д.).

Первыетри типа субстратов называют грунтовой культурой. Выращивание овощей на искусственных (инертных) субстратах, когда питание растений осуществляется путем поглощения питательных растворов, называется гидропоникой.

Питательные субстраты в теплицах должны быть высокоплодородными с хорошей воздухопроницаемостью, водоудерживающей и поглотительной способностью, чистыми от возбудителей болезней и вредителей и токсических веществ, с реакцией почвенного раствора (рН) для огурца, салата, редиса, лука 6-7, сельдерея, цветной капусты — 6,5-7, томата — 5,5-6,5. Лучшие субстраты содержат 20-30% и более органического вещества и 12-20% и более гумуса. Оптимальная объемная масса субстрата для огурца 0,5 г/см3, помидора — 0,8, салата и рассады для открытого грунта — до 1 г/см3.

Для нормальной жизнедеятельности растений необходимо, чтобы содержание воздуха в субстрате было не ниже 10-12%, а общая скважность составляла 60-70%. Толщина питательного субстрата при выращивании овощей в теплицах составляет 30— 35 см, рассады для открытого грунта — 5-10 см. В нем размещается 85% корневой системы.

При выращивании рассады для открытого грунта важно, чтобы механический состав субстрата был легкий: среднее между легким суглинком и супесью. Соотношение физической глины и песка должно быть 1:4.

Собственно почвы с добавкой органических и минеральных удобрений широко используются для выращивания овощей в пленочных теплицах и рассады для открытого грунта. Осенью под огурцы вносят по 200 т/га навоза (после 2-—3-месячного биотермического обеззараживания), под помидоры — 100-150 т/га перегноя.

Дефицитный перегной можно успешно заменить торфом, соломой, опилками из расчета 25-30% объема пахотного слоя. Для компенсации потребления азота в результате активизации микробиологической деятельности дополнительно вносят на 1 т соломы 10 кгазота, на 1 топилок — 3—5 кгазота. Органические удобрения под рассаду вносят в 5-10-сантиметровый слой, так как там располагается основная масса корней, под овощные культуры — в 30-35-сантиметровый слой.

Для получения качественной рассады и высоких урожаев в мини-оранжерее важно правильно подготовить почву. Ее механический состав должен быть близким к легкосуглинистому. Для этого в обычную землю добавляют крупнозернистый песок и органические разрыхлители. Их объем должен составлять 30% от питательного слоя толщиной 10 см.

• Перегной на 1 м² — 27 кг
• Торф на 1 м² — 9 кг
• Воздушно-сухая соломенная резка на 1 м² — 1,2 кг

Если в теплице используется естественный грунт, его плодородие можно повысить с помощью сидератов. В опытах в начале августа, сразу после сбора урожая, высевали вико-овсяную смесь или листовую горчицу, а 1 ноября заделывали зелень в почву. В следующем сезоне это давало прибавку урожая огурцов и помидоров на 1–2 кг с 1 м² по сравнению с участками, где вместо сидератов вносили обычный перегной.

Для выращивания сеянцев оптимально подходит смесь из двух частей перегноя, одной части земли и одной части песка. В пленочных теплицах насыпные грунты готовят из смеси торфа (от 30 до 80%), навоза или перегноя (от 10 до 30%) и земли (от 20 до 60%). Почвосмеси для парников под рассаду подбирают в зависимости от сроков высадки.

Для изготовления питательных горшочков состав смеси подбирают по доступности торфа. В торфяных регионах смесь делают из трех частей торфа и одной части перегноя. При отсутствии торфа горшочки формуют из перегноя и земли в соотношении 5:1 для супесчаной почвы или 8:1 — для суглинистой.

Выбор и подготовка специализированных субстратов

В остекленных оранжереях к субстратам предъявляют повышенные требования. Вместо традиционной дерновой земли или низинного торфа здесь эффективнее использовать верховой и переходной торф, солому, опилки или кору. Главное преимущество этих материалов — полное отсутствие илистых частиц. Благодаря этому на поверхности не образуется корка, которая перекрывает доступ воздуха к корневой системе.

Однако у таких субстратов есть и недостаток — в них изначально мало питательных элементов, а в коре могут присутствовать вредные компоненты. Для улучшения качества торф известкуют, кору компостируют, а в сам субстрат обязательно вносят минеральные удобрения. В опытах урожайность огурца и помидора при выращивании на верховом торфе оказалась на 16–25% выше, чем на классической смеси из равных частей земли, низинного торфа и навоза. Для работы подходит торф со степенью разложения не более 10–20% и зольностью 3–5%.

1. Увлажните торф до 70% наименьшей влагоемкости (НВ).
2. Добавьте мел или известковую муку для нейтрализации кислотности (1 кг раскислителя на 1 м³ торфа повышает pH на 0,5–1 единицу).
3. Уплотните верховой торф в 1,3–1,5 раза непосредственно перед высадкой рассады.
4. Смешайте подготовленный торф с навозом в соотношении 8–9 частей торфа к 1–2 частям навоза.

Плодородие торфяного субстрата поддерживают поливом питательным раствором или сочетанием основного внесения удобрений с периодическими подкормками. На 1 м³ верхового торфа добавляют микроудобрения в жидком виде: 2 г сернокислого железа, 1,5 г сернокислого магния, 1 г сернокислого цинка, 0,5 г борной кислоты. Также вносят по 0,4 г сернокислой меди и сернокислого марганца, а молибдата аммония, сернокислого кобальта и йодистого калия добавляют по 0,5 г.

Если в оранжерее нет технического обогрева, отличные результаты дает выращивание овощей на соломенном субстрате. В опытах использовали нетюкованную солому из расчета от 50 до 200 т/га. Технология выращивания на рассыпной соломе проще, чем на тюках, а урожай получается выше, чем на обычной почве с искусственным обогревом.

Высокая продуктивность растений на соломе обусловлена благоприятными микроклиматическими факторами. Температура субстрата здесь поднимается до 25–27 °C, тогда как на обычной почве она составляет всего 20–21 °C. Кроме того, при разложении соломы воздух обогащается углекислым газом, а выделяющиеся гуминовые кислоты стимулируют развитие корневой системы.